El tejido de la civilización, cómo los textiles dieron forma al mundo
Virginia Postrel
Este excelente ensayo recorre la historia de la humanidad a través de la evolución de los tejidos, desde que se hiló la primera hebra hasta los textiles tecnológicos. Es una obra maestra que nos permite conocer cómo, cuándo y por qué los textiles han determinado la historia del hombre. Lo recomiendo especialmente a quienes quieran disfrutar de una escritura cuidada y de un discurso clásico, con cierto tono literario, pero rigurosamente documentado.
Siruela, 2021
Diseñadores y marcas · Mariano Fortuny · Moda Española
Fortuny
Guillermo de Osma
Mariano Fortuny es la primera gran figura de la moda española a nivel internacional y este excelente libro recorre su trayectoria a través de las diferentes disciplinas que practicó magistralmente, hasta el punto de ser conocido como el «Leonardo español». Diseñó y patentó sistemas de iluminación y lámparas, fue un gran fotógrafo, grabador y pintor, pero ha pasado a la historia, sobre todo, por sus tejidos y por su diseño más célebre, el vestido Delphos. Guillermo de Osma es el máximo especialista actual en la obra de Mariano Fortuny y este es, probablemente, el libro más recomendable para introducirse en la obra de este artista nacido en Granada.
Nerea, 2016
Historia de la moda
Moda, toda la historia
Marnie Fogg
Este es el libro que siempre recomiendo para comenzar a aprender historia de la moda. Hace un recorrido multicultural que presta atención a territorios como Oriente o Sudamérica, habitualmente poco estudiados en los relatos tradicionales de la historia de la moda. Pero, sobre todo, me gusta la forma en que recorre la moda occidental a través de periodos claramente definidos y de fichas que analizan prendas concretas de manera detallada. Esto permite conocer las siluetas, los tejidos y los conceptos propios de cada época, pero también aprender sobre diseñadores, tendencias y figuras de referencia. Este libro suele actualizarse periódicamente y existen diferentes portadas. Es, sin duda, para mí, el primer libro que debería tener cualquier amante de la moda en su biblioteca.
Blume, 2022
Personajes · Revistas
Grace, memorias de Grace Coddington
Grace Coddington
Esta es la autobiografía de una de las figuras más influyentes del mundo editorial de la moda de las últimas décadas. Grace Coddington comenzó su carrera como modelo en los años 60 y posteriormente se convirtió en editora de moda y directora creativa, llegando a ser la mano derecha de Anna Wintour y estando detrás de algunos de los editoriales más célebres fotografiados por Annie Leibovitz. A través de sus memorias podemos comprender cómo funciona el mundo de las revistas de moda y recorrer, especialmente, las últimas cuatro décadas de Vogue en sus ediciones británica y estadounidense. Tiene un cierto tono humorístico e incluye numerosas imágenes, dibujos y fotografías de algunos de los editoriales más famosos en los que participó Grace Coddington. Es una lectura muy agradable y muy recomendable.
Turner, 2013
Diseñadores y marcas
Pucci
Vanessa Friedman
Este libro de gran formato recorre la historia de Emilio Pucci y de una de las firmas más reconocibles de la moda italiana del siglo XX. Pucci construyó desde los años cincuenta un universo estrechamente ligado al ocio, los viajes y la vida de resort, con Capri como uno de sus escenarios fundamentales. Sus prendas ligeras, cómodas y llenas de color ayudaron a definir una nueva idea de elegancia informal vinculada a la jet set internacional.
La publicación presta una atención especial a los estampados, auténtica seña de identidad de la casa, y permite seguir su evolución a través de dibujos, patrones, fotografías de archivo y abundante material procedente de la Fundación Emilio Pucci. También recorre su carrera, el desarrollo de la firma en Florencia, sus colecciones y la enorme importancia que tuvieron el color, los tejidos y las nuevas técnicas de estampación en la construcción de su lenguaje visual. Es una edición de lujo, magníficamente ilustrada y especialmente interesante para estudiar diseño textil, estampación y moda italiana.
Uno de los grandes atractivos del libro está en su propia encuadernación. Cada ejemplar está revestido con un tejido estampado original seleccionado de la colección de Emilio Pucci, por lo que existen diferentes cubiertas según el estampado elegido. Esto convierte cada volumen en un objeto especialmente atractivo, tanto como fuente de información e inspiración como libro de colección.
Idiomas: inglés, francés, alemán e italiano
Taschen, 2021.
Diseñadores y marcas · Catálogos
Shiaparelli & Prada, Imposible Conversations
Andrew Bolton y Harold Koda
Este es el catálogo de una exposición celebrada en el Met que reflexiona sobre las convergencias entre el trabajo de Elsa Schiaparelli y Miuccia Prada. Incluye una amplia selección de imágenes de gran calidad de la obra de ambas diseñadoras y, además, es un objeto muy cuidado, con una maquetación llena de detalles. Muy recomendable para conocer mejor tanto la obra de Elsa Schiaparelli como la de Miuccia Prada. The Metropolitan Museum of Art, 2012.
Historia de la moda · Indumentaria · Moda Española · Fotografía · Culturas
España. Tipos y trajes
José Ortiz Echagüe
José Ortiz Echagüe reúne en este volumen una extraordinaria serie de fotografías dedicadas a los tipos populares y a la indumentaria tradicional española. El libro nació con la intención de conservar mediante la fotografía un testimonio de trajes y costumbres que estaban desapareciendo y hoy constituye, en mi opinión, una de las mejores obras que existen para acercarse a la indumentaria tradicional española.
Es, además, uno de mis libros favoritos de moda. Sus imágenes están llenas de detalles, soluciones textiles, formas de colocar las prendas, bordados, tocados, joyas y combinaciones de volúmenes que lo convierten en una fuente inagotable de inspiración. No es solo un documento etnográfico, sino también un auténtico repertorio visual de la identidad española y de las posibilidades creativas de su indumentaria popular. No resulta extraño que aparezca incluso en la serie Cristóbal Balenciaga como una de las referencias utilizadas por el diseñador para reencontrarse con lo español. Una obra fundamental para estudiar traje regional, indumentaria tradicional española, fotografía, folclore y cultura popular.
Idioma: español
Editora Internacional Manuel Conde López, 1933.
Historia de la moda
The Costume History
Auguste Racinet
Este es uno de los grandes tratados históricos sobre la indumentaria y una de las primeras obras en abordarla con semejante amplitud y riqueza visual, recorriendo tanto la historia del vestido occidental como la de numerosas culturas y territorios del mundo. Publicado originalmente entre 1876 y 1888, destaca por sus extraordinarias ilustraciones, que se convirtieron en una referencia fundamental para numerosos libros de historia de la indumentaria publicados posteriormente. Su recorrido llega hasta finales del siglo XIX e incluye también complementos, joyería, mobiliario y otras disciplinas relacionadas con la historia de la apariencia y las artes decorativas. La edición de Taschen recupera y reproduce con una enorme calidad las ilustraciones originales, convirtiéndola en una publicación especialmente agradable de consultar y en una referencia imprescindible para estudiar la indumentaria histórica.
Taschen, 2018
Arte · Catálogos · Estilos y escuelas
El gusto moderno. Art déco en París (1910-1935)
Tim Benton, Manuel Fontán del Junco y María Zozaya, editores
Este catálogo acompañó la exposición El gusto moderno. Art déco en París (1910-1935), celebrada en la Fundación Juan March en 2015 y considerada la primera gran muestra dedicada en España al art déco. El recorrido analiza este movimiento como un fenómeno mucho más amplio que las artes decorativas, integrando arquitectura, mobiliario, joyería, moda, perfumería, fotografía, cine, ilustración y diseño. Entre los nombres vinculados a la moda aparecen Paul Poiret, Gabrielle Chanel, Jean Patou, Jeanne Paquin, Paul Iribe, Cartier o René Lalique, lo que permite comprender hasta qué punto el art déco transformó también el vestido, los complementos y la imagen de modernidad de los años veinte y treinta.
Como sucede habitualmente con las publicaciones de la Fundación Juan March, el catálogo está extraordinariamente bien editado. Sus más de quinientas páginas reúnen textos amplios y rigurosos que permiten utilizarlo como auténtica obra de estudio, acompañados por una calidad de imagen excepcional y por reproducciones de piezas que no suelen aparecer en los libros generales sobre el periodo. Es especialmente recomendable para investigar la relación entre moda, diseño, lujo y artes decorativas y para comprender el art déco como uno de los grandes lenguajes visuales de la modernidad.
Idioma: castellano
Fundación Juan March / Editorial de Arte y Ciencia, 2015.
Complementos
Bolsos
Sophie Gachet
Este libro recorre las principales marcas de bolsos, relatando su historia y su evolución cronológica y deteniéndose en algunos de sus modelos más emblemáticos. No profundiza especialmente en la historia de cada firma, pero está magníficamente documentado desde el punto de vista fotográfico y resulta muy recomendable para los amantes de los complementos. Además, cuenta con un prólogo de Inès de la Fressange que es realmente delicioso.
Blume, 2024
Arte · Catálogos
Art & Fashion
Varios
Este es el catálogo de una exposición comisariada por Eloy Martínez de la Pera en el Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa, que recorre la relación de la moda con el arte a través de las colecciones del museo y de creaciones de diseñadores como John Galliano, Guo Pei, Azzedine Alaïa, Li Xiaofeng, Mariano Fortuny o Versace, entre muchos otros. A estas piezas se suma también indumentaria histórica, construyendo un cuidado discurso en torno a los vínculos entre ambas disciplinas. Es un catálogo magníficamente editado, con imágenes de gran calidad y textos de diferentes autores de referencia en la historiografía de la moda.
Ediciones El Viso, 2026
Historia de la moda
Historia del Traje
Rafael Dalmau i Ferreres y Josep Maria Soler i Janer
Este es uno de los mejores libros de historia de la moda escritos en castellano. Lamentablemente está descatalogado, pero es totalmente recomendable por la calidad del texto y, especialmente, porque no se trata de una traducción, por lo que la terminología y el léxico utilizados son exactos y rigurosos. Además, cuenta con unas ilustraciones exquisitas, obra de C. Mestres y J. Vilarrubias.
Dos tomos. Dalmau y Jover, 1947
Ensayo
Sociologías de la Moda
Pedro Mansilla Viedma
Este libro reúne una selección de ensayos y artículos de Pedro Mansilla Viedma, una de las voces más autorizadas en España para estudiar la moda desde una perspectiva sociológica, cultural e histórica. A lo largo del volumen, Mansilla aborda conceptos muy diversos, desde la elegancia, la frivolidad, el cine, los jeans o la moda masculina hasta cuestiones relacionadas con la moda española y con figuras como Elio Berhanyer, Pertegaz, Yves Saint Laurent, Manuel Piña o Cristóbal Balenciaga. Todo ello dialoga con algunos de los grandes teóricos que han pensado la moda como fenómeno social, permitiendo entenderla no solo como una sucesión de estilos, sino como un sistema de significados, comportamientos, jerarquías y transformaciones culturales.
El gran valor del libro está en la amplitud y la inteligencia de la mirada de Mansilla. Su capacidad para relacionar moda, sociedad, historia, cultura popular, cine o identidad convierte estos textos en una herramienta especialmente útil para quienes están estudiando moda o quieren investigar sobre ella con mayor profundidad. También resulta muy recomendable para quienes desean conocer mejor la historia de la moda española, sus protagonistas y sus particularidades, ya que aporta contexto, referencias y puntos de vista que no siempre aparecen en los manuales generales.
Es, además, una buena puerta de entrada a la sociología de la moda porque combina reflexión teórica con casos concretos, nombres propios y fenómenos reconocibles. Para estudiantes, docentes, investigadores o lectores que quieran ampliar su mirada más allá del diseño y de la historia estilística, es una referencia muy recomendable y una de esas obras que ayudan a pensar la moda con más herramientas y desde perspectivas mucho más ricas.
Idioma: español
Editorial Catarata, 2025.
Ensayo
La batalla de Versalles
Rovin Givhan
Este ensayo gira en torno a uno de los acontecimientos más extravagantes de la historia de la moda: la Batalla de Versalles, un desfile que «enfrentó» a cinco diseñadores estadounidenses —Bill Blass, Stephen Burrows, Oscar de la Renta, Halston y Anne Klein— con cinco grandes nombres de la moda francesa —Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Emanuel Ungaro y Marc Bohan para Christian Dior—. En sus páginas se narra el acontecimiento desde su concepción hasta sus consecuencias y se ofrecen las claves para llegar a una conclusión sobre quién ganó realmente esta singular batalla.
Editorial Superflua, 2025
Vestuario Escénico · Personajes
Dalida. Une garde-robe de la ville à la scène
Varios
Dalida fue una de las grandes figuras de la música francesa e italiana y una artista plenamente consciente del poder de la moda en la construcción de su imagen. Este catálogo, publicado con motivo de la exposición celebrada en el Palais Galliera de París, recorre su extraordinario guardarropa y permite seguir la evolución de su estilo, tanto en su vida privada como sobre el escenario. A lo largo de su carrera trabajó con numerosos diseñadores, entre los que destacan especialmente Pierre Balmain, Loris Azzaro y Michel Fresnay, responsable de algunos de sus espectaculares vestuarios de music hall y de la etapa disco. El recorrido incluye además creaciones de Jacques Estérel, Jean Dessès, Carven, Yves Saint Laurent o Jean-Claude Jitrois, entre muchos otros, ofreciendo al mismo tiempo una magnífica panorámica de la moda desde los años 50 hasta los 80. El libro está abundantemente ilustrado con fotografías de las prendas y de Dalida vistiéndolas, e incorpora también numerosos complementos que permiten conocer con mayor profundidad la construcción de su imagen. Una publicación especialmente recomendable para comprender la estrecha relación entre moda, espectáculo e identidad en una de las grandes estrellas europeas del siglo XX. El texto está íntegramente en francés.
Paris Musées, 2017
Personajes
Irresistibles, 100 años de "it girls" en al moda
Vicente Gallart
Una excelente recopilación de las «it girls» del siglo XX que mayor influencia han ejercido en la moda. A través de diferentes categorías —las pioneras, las ricas y famosas, las sexys, las ingeniosas, las cultas, las misteriosas…—, el libro recorre las vidas de mujeres de muy distinta procedencia: aristócratas, actrices, novelistas, modelos o cantantes, y analiza cuál fue el secreto de su éxito y de qué manera influyeron en la moda. Un libro divertido y muy bien escrito para quienes quieran saber más sobre las figuras que han marcado la historia de la moda.
Grijalbo, 2014
Moda Masculina · Cine · Vestuario Escénico
Los Hombres más elegantes de Hollywood, 1920-1968
Guillermo Balmori
Una excelente recopilación de actores del Hollywood clásico que fueron referentes de estilo, acompañada de una abundante selección de imágenes que nos permite analizar, sobre todo, la figura del galán de cine a través de nombres como Marlon Brando, Fred Astaire, Clark Gable, Rock Hudson, Cary Grant y un largo etcétera. Es una edición muy cuidada y de gran calidad, con textos de Guillermo Balmori. Muy recomendable para quienes estudian o documentan la historia de la moda masculina.
Notorious Ediciones, 2026
Textiles · Catálogos · Indumentaria
Vistiendo el Jardín
Varios
Este catálogo de una exposición del Museo del Traje de Madrid, recoge a través del textil y la indumentaria histórica, la evolución de los motivos florales en diferentes épocas, mostrando cómo las manufacturas textiles fueron renovando la representación de las flores de acuerdo con los cambios del gusto, los avances técnicos y las nuevas influencias artísticas. El recorrido pasa por momentos especialmente sugerentes, desde «El bosque de las furias» y las fantasías del rococó hasta los motivos vinculados al gusto neoclásico y la Ilustración. Es un libro muy recomendable para los amantes de los patrones textiles y para quienes estén interesados en la historia de los tejidos. Está magníficamente documentado desde el punto de vista fotográfico y sus textos, de carácter bastante académico, aportan una gran cantidad de información histórica.
P&M Ediciones, 2024
Ensayo
La esencia del estilo. Historia de la invención de la moda y el lujo contemporáneo
Joan DeJean
Si alguna vez te has preguntado cuándo comenzó la industria de la moda y por qué Francia se convirtió en el epicentro de todo lo relacionado con ella, la respuesta está en este libro. Sus páginas analizan cómo, durante el siglo XVII, comenzó a configurarse en torno a los Borbones y al Palacio de Versalles el mundo del lujo tal y como hoy lo entendemos. El libro recorre el nacimiento y desarrollo de ámbitos como la moda, la peluquería o el maquillaje, pero también se detiene en la «nouvelle cuisine», el vino y otras formas de sofisticación. Una lectura que permite comprender cómo la corte de Luis XIV se convirtió en el centro de todas las miradas europeas y sentó las bases de lo que hoy entendemos como el sector del lujo.
Nerea, 2008
Novela
El vestido
Jennifer Robson
Esta novela cuenta la historia de dos bordadoras que trabajan en el taller de Norman Hartnell, uno de los grandes diseñadores de la familia real británica, mientras se confecciona el vestido de novia de la futura reina Isabel II. A través de sus protagonistas, la novela refleja las dificultades de la Europa de posguerra, la solidaridad entre mujeres y, especialmente, nos permite conocer cómo funcionaban los talleres de una gran casa de moda de la época. La obra está magníficamente documentada: Jennifer Robson investigó las técnicas de bordado y llegó a entrevistar a Betty Foster, una de las costureras que trabajaron realmente en el vestido de novia de la princesa Isabel. Una novela muy recomendable para quienes quieran acercarse, desde la ficción, al funcionamiento de los talleres de alta costura y a uno de los vestidos más célebres del siglo XX.
Espasa, 2019
Complementos · Catálogos
Step by Step, Schuh. Design im Wandel
Varios
Este libro propone un recorrido por la historia y la evolución del calzado a través de piezas procedentes de diferentes épocas y culturas. Su planteamiento resulta especialmente atractivo porque enfrenta modelos históricos con diseños contemporáneos, permitiendo comprender cómo determinados tipos de zapatos, formas y conceptos han evolucionado a lo largo del tiempo. Desde calzado egipcio de hace dos mil años hasta creaciones de diseñadores como Roger Vivier, Salvatore Ferragamo, Manolo Blahnik, Christian Louboutin, Vivienne Westwood o Alexander McQueen, el libro analiza cuestiones como el origen del tacón, la aparición del zapato diferenciado para cada pie o la manera en que el calzado ha servido para expresar moda, estatus e identidad. Está magníficamente documentado desde el punto de vista fotográfico y resulta especialmente recomendable para quienes quieran profundizar en la historia del calzado. El texto está íntegramente en alemán.
Arnoldsche, 2019
Historia de la moda
Italian Galmour. The essence of Italian Fashion from Postwar Years to the Present Day
Varios
Este libro ofrece un espectacular recorrido por la moda italiana desde su explosión internacional en los años 50, con diseñadores como Emilio Pucci y las Sorelle Fontana, hasta las grandes figuras que consolidaron el Made in Italy, como Valentino, Armani, Versace, Roberto Cavalli o Dolce & Gabbana. Incluye una enorme cantidad de imágenes de diseños extraordinarios, muchos de ellos poco conocidos, y permite descubrir nombres con menor proyección internacional, como Giovanna Ferragamo, Federico Forquet o Mila Schön. También presta atención a algunos de los diseñadores italianos más experimentales y artísticos, como Franco Moschino o Roberto Capucci. Una oportunidad única para conocer el Made in Italy y comprender por qué Italia se convirtió en la segunda gran referencia de la moda mundial y en la primera del prêt-à-porter.
Skira, 2015
Personajes
Iconos de Estilo: De Cleopatra a Zendaya
Erea Louro
Este libro recorre la historia de la moda a través de veinte mujeres que, en contextos históricos muy distintos, contribuyeron a definir nuevas formas de vestir, de mostrarse y de construir una imagen pública. El recorrido va desde Cleopatra, María Antonieta o Eugenia de Montijo hasta Coco Chanel, Audrey Hepburn, Diana de Gales, Carolyn Bessette-Kennedy o Zendaya, mostrando cómo el estilo puede convertirse en una herramienta de poder, identidad, modernidad e influencia cultural.
El principal interés del volumen está en desplazar el foco desde quienes diseñan la moda hacia quienes la encarnan. Muchas de estas mujeres no fueron creadoras, pero sí supieron utilizar la indumentaria, el peinado, la actitud y la imagen pública para construir un lenguaje propio y representar cambios sociales o generacionales. En figuras como María Antonieta o Diana de Gales, el vestido funciona además como una forma de comunicación; en otras, como Audrey Hepburn, Brigitte Bardot o Louise Brooks, el estilo termina convirtiéndose en parte esencial de su identidad cultural.
Erea Louro, graduada en Comunicación, especialista en moda, estilista y comunicadora, aborda estas biografías con un lenguaje cercano y ágil, pero apoyándose en contexto histórico y en una lectura clara de la indumentaria. Su trayectoria profesional dentro de la moda aporta además una mirada especialmente útil para analizar por qué determinadas mujeres trascendieron su tiempo y se convirtieron en auténticos iconos de estilo.
Es una obra muy recomendable como introducción a la historia de la moda desde una perspectiva diferente, centrada no tanto en quien crea la ropa como en quien consigue dotarla de significado, convertirla en mensaje y transformarla en referente colectivo.
Idioma: español
Plaza & Janés, 2025.
Diseñadores y marcas
Vivienne Westwood, Catwalk
Varios
Este libro pertenece a la serie Catwalk, que recorre de manera ilustrada las colecciones de algunas de las principales casas de moda. En este caso, el volumen dedicado a Vivienne Westwood nos permite analizar la evolución de su trabajo desde su primera colección de pasarela, Pirate, presentada en 1981, hasta 2021, incluyendo también las colecciones desarrolladas por Andreas Kronthaler. Estas publicaciones resultan especialmente interesantes porque explican las temáticas y referencias de cada colección y permiten contemplar, a través de fotografías de gran calidad, sus principales estilismos. Una herramienta especialmente útil para estudiar la evolución de una firma a través de sus colecciones.
Thames & Hudson, 2021
Textiles · Catálogos
Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados de las Colecciones Reales
Varios
Este catálogo recorre la historia de la corte española a través de sus tejidos y bordados. Como suele ocurrir con los catálogos de este tipo de exposiciones, ofrece una información compleja y académica, abordada desde diferentes perspectivas: los tejedores, el uso de las flores, las tapicerías, las Reales Fábricas, las colgaduras ricas al servicio de la corte, las camas y, por supuesto, la indumentaria. El libro incluye además una gran cantidad de imágenes de extraordinaria calidad de piezas que habitualmente no pueden contemplarse, entre ellas varios mantos reales de la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Una publicación especialmente recomendable para quienes quieran profundizar en la historia de los tejidos y comprender la importancia que tuvieron en la representación, el ceremonial y la vida cotidiana de la corte.
Patrimonio Nacional, 2026
Personajes · Catálogos
La Mode retrouvée. Les robes trésors de la comtesse Greffulhe
Varios
Este catálogo recorre el extraordinario guardarropa de la condesa Greffulhe, una de las mujeres más elegantes e influyentes de la sociedad parisina entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuya figura sirvió además de inspiración a Marcel Proust para construir el personaje de la duquesa de Guermantes. A través de vestidos, abrigos y complementos de casas como Worth, Fortuny, Babani o Lanvin, permite conocer no solo la evolución de la moda de su época, sino también la forma en que una gran dama utilizaba la indumentaria para construir su propia imagen. Las fotografías de las piezas son de gran calidad y permiten descubrir algunos diseños verdaderamente excepcionales. Un libro especialmente recomendable para quienes estén interesados en la moda de la Belle Époque, la alta sociedad parisina y la historia de las grandes clientas de la alta costura. El texto está íntegramente en francés.
Paris Musées, 2015
Historia de la moda · Indumentaria
Guía ilustrada para interpretar la Moda. Un manual sobre la evolución del vestido desde el siglo XVI hasta el XX
Lydia Edwards
Este libro recorre la historia de la indumentaria femenina a través de una serie de fichas que analizan diferentes imágenes y desglosan cada una de las partes que componen los estilismos, desde 1550 hasta 1970. Resulta especialmente interesante para comprender de una manera muy analítica la evolución de la silueta, las prendas, los tejidos y los diferentes elementos que construyen la moda de cada periodo. Es un libro muy recomendable para quienes quieran profundizar en el estudio de la evolución del vestido y aprender a identificar y fechar sus principales características. Existe un libro hermano de la misma autora dedicado a la indumentaria masculina, aunque no está editado en castellano.
LIBSA, 2017
Moda Masculina · Historia de la moda · Indumentaria
How to Read a Suit: A Guide to Changing Men’s Fashion from the 17th to the 20th Century
Lydia Edwards
Este libro recorre la historia de la indumentaria masculina a través de una serie de fichas que analizan diferentes imágenes y desglosan cada una de las partes que componen los estilismos, desde una estampa de 1678 hasta un traje de Paul Smith de 1988. Resulta especialmente interesante para comprender la evolución de la silueta masculina, la aparición del dandi y la llamada Gran Renuncia masculina, y está muy bien documentado, con información de gran calidad sobre prendas, tejidos, cortes y formas de vestir. Es el volumen hermano de Guía ilustrada para interpretar la moda, de la misma autora, aunque lamentablemente este no está traducido al castellano. Aun así, es muy recomendable para quienes quieran profundizar en el estudio de la moda masculina.
Bloomsbury Visual Arts, 2020
Manuales
Diccionario de la moda y de los diseñadores
Georgina O´Hara Callan
Este es, para mí, el mejor diccionario de moda que podemos encontrar. Sus más de mil entradas intercalan términos técnicos con tipologías de prendas, siluetas, tejidos, estilos y nombres propios fundamentales de la historia de la moda. Es, sin duda alguna, un libro de consulta constante y una referencia imprescindible para el estudio, especialmente útil para resolver dudas de terminología y ampliar conocimientos sobre diseñadores y conceptos específicos.
Destino, 1999
Diseñadores y marcas
Balenciaga
Lesley Ellis Miller
Esta es la primera monografía que conozco sobre Cristóbal Balenciaga que analiza su trayectoria desde una perspectiva rigurosa y documentada, prestando especial atención a sus orígenes españoles y a diferentes aspectos de su obra, su práctica como diseñador y su estrategia comercial. Con un enfoque bastante objetivo, ofrece información sobre aspectos muy diversos de la trayectoria de este maestro vasco y permite comprender su evolución desde sus primeros años en España hasta su consolidación como una de las grandes figuras de la alta costura internacional. Especialmente recomendado para conocer la moda española
Gustavo Gili, 2007
Diseñadores y marcas · Catálogos · Moda Española
Antonio Alvarado, Baja Costura
Varios
Esta es una monografía sobre el diseñador español Antonio Alvarado que también funciona como catálogo de la exposición Baja Costura, presentada en el Museo del Traje de Madrid en 2022. Antonio Alvarado es uno de los grandes diseñadores de la historia de la moda española y uno de los protagonistas de la Movida madrileña, donde destacó como una de las principales figuras de la moda. Participó en películas de Pedro Almodóvar y vistió a numerosas estrellas de la música, como Alaska, Mecano o Luz Casal. A lo largo de su dilatada trayectoria ha demostrado ser uno de los diseñadores más ingeniosos y artísticos del panorama español, formando parte de una generación fundamental en la construcción de la identidad de nuestra moda. El libro cuenta con excelentes imágenes y textos de diferentes autores que permiten profundizar en su trayectoria y comprender la importancia de su obra.
P&M Ediciones, 2022
Fotografía
Eighties Bailey
David Bailey
Este libro de gran formato de la editorial Taschen recorre la década de los 80 a través de la producción del fotógrafo David Bailey. Una obra de madurez en la que podemos contemplar la estética de la época a través de algunos de sus personajes más representativos, como Naomi Campbell, Christy Turlington, la princesa Diana o Grace Jones. Combina el retrato con la fotografía de moda e incluye una enorme cantidad de imágenes poco habituales y difíciles de encontrar, muchas de ellas procedentes de publicaciones como Vogue y Tatler. Una magnífica recopilación para conocer tanto la obra de David Bailey como la imagen de la moda de los años 80.
Taschen, 2024
Historia de la moda · Moda Española
Historia de la Indumentaria Española
Consuelo Sanz de Bremond
Esta es una de las mejores monografías sobre la historia de la indumentaria española. El libro define y analiza prendas, accesorios y modas de diferentes momentos de la historia de España, desde los turbantes y tocados medievales hasta el verdugado, y presta especial atención a la dimensión sociológica del vestido y a la manera en que la indumentaria refleja las formas de relación social de cada época. Especialmente interesante resulta el capítulo dedicado al «vestir a la española» y a la enorme influencia que ejerció en las cortes europeas. Una obra rigurosa y muy recomendable para profundizar en la historia de la moda española y comprender la indumentaria como reflejo de la sociedad, el poder y la cultura.
Historia de la moda
Historia de las Tendencias de Moda
Román Padín Otero
Este libro propone una lectura de la historia de la moda a través de las tendencias y de los mecanismos que han determinado su aparición y evolución. A lo largo de cuatro siglos analiza cómo el poder, los cambios sociales, la aparición de figuras individuales y la cultura contemporánea han condicionado nuestra forma de vestir. Su recorrido combina acontecimientos históricos con nombres propios como Goya, Cecil Beaton, Charles James, Leigh Bowery, Daphne Guinness o Virgil Abloh, ofreciendo una visión de la moda muy vinculada al arte, la política y la sociedad. Una lectura especialmente recomendable para quienes quieran comprender no solo cómo cambia la moda, sino también por qué se producen esos cambios.
Dextra Editorial, 2023
Personajes
Anfitrionas
Marisol Donis
Este libro recorre los principales salones de la alta sociedad española desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Aunque no es un libro específicamente dedicado a la moda, aborda numerosos aspectos relacionados con la indumentaria, el protocolo y el ceremonial a través de la historia de las fiestas, los bailes, las bodas y las grandes celebraciones de la época. Además, está ilustrado con una excelente colección de fotografías y retratos que nos permite conocer a muchas de aquellas mujeres que se convirtieron en las grandes influencers de la sociedad española de su tiempo. Marisol Donis es criminóloga e investigadora especializada en la sociedad de este periodo y posee un importante archivo documental. Además, tiene una prosa muy amena que convierte este libro en una auténtica joya.
Turner, 2021
Diseñadores y marcas
The lives 50 Fashion Legends
Varios
Este libro recorre las biografías de cincuenta grandes diseñadores, desde Coco Chanel hasta Riccardo Tisci. Cada figura se presenta a través de una infografía cronológica que parte de su nacimiento y recoge los principales hitos de su formación, su trayectoria profesional y su producción. Todo está tratado con un tono desenfadado y ligero, pero resulta especialmente útil para consultar de manera rápida y clara fechas y momentos fundamentales de la carrera de cada diseñador. La selección combina los grandes clásicos de la historia de la moda con directores creativos a los que habitualmente no se dedica una monografía propia. Un libro muy útil para quienes necesiten consultar datos y cronologías para estudiar, investigar o trabajar.
Fashionary, 2018
Fotografía · Catálogos
Annie Leibovitz in Wonderland
Varios
Annie Leibovitz es uno de los grandes mitos de la historia de la fotografía. Su carrera comenzó retratando a músicos y documentando sus giras, especialmente la de los Rolling Stones, y posteriormente desarrolló una parte fundamental de su trabajo para Condé Nast, sobre todo en Vogue y Vanity Fair, donde ha realizado algunos de los grandes editoriales fotográficos de las últimas décadas, trabajando en numerosas ocasiones junto a Grace Coddington. Es también una extraordinaria retratista y ante su cámara han pasado figuras como Penélope Cruz, Barack Obama, la reina Letizia, Meryl Streep o Whoopi Goldberg. Este libro, publicado con motivo de la exposición Wonderland de la Fundación MOP en A Coruña, reúne una magnífica selección de su trabajo y más de veinte entrevistas ilustradas con figuras que han colaborado estrechamente con la fotógrafa. Una publicación especialmente recomendable para conocer la enorme variedad y riqueza de la obra de Annie Leibovitz.
The MOP Foundation, 2025
Complementos · Catálogos
El abanico español, la colección del Marqués de Colomina
Varios
El abanico es un complemento especialmente complejo, ya que, además de su belleza y su utilidad, suele servir como soporte para pequeñas obras de arte y posee un importante valor artesanal. Esta colección constituye un excelente muestrario del abanico español del siglo XIX, especialmente de las décadas centrales de la centuria, a través de una amplia selección de piezas vinculadas fundamentalmente a la producción del Marqués de Colomina. Las descripciones son muy minuciosas y permiten conocer las técnicas, los materiales, las temáticas decorativas y las diferentes tipologías, acompañadas de fotografías de gran calidad. El libro incluye además textos muy interesantes sobre la historia del abanico español y permite comprender la importancia que alcanzó esta industria en nuestro país.
Ministerio de Cultura, 2008
Arte
Art x Fashion. Fashion Inspired by Art
Nancy Hall-Duncan
Este libro analiza cómo el arte y la moda intercambian temas, estilos y referencias a través de comparaciones directas entre obras de arte y diseños de moda. El recorrido aborda diferentes formas de relación entre ambas disciplinas: diseñadores que encuentran inspiración en obras y artistas concretos, artistas que colaboran con marcas de moda y artistas que han diseñado prendas y complementos. Aunque no tiene un desarrollo teórico especialmente profundo, ofrece una enorme cantidad de referencias y descripciones muy interesantes de las piezas seleccionadas, convirtiéndose en una buena herramienta para descubrir conexiones entre la historia del arte y la moda.
Rizzoli Electa, 2022
Personajes · Moda Española
La gran dama de la moda, Rosa Salvador y el tiempo de Danis
Lola Gavarrón
Pionera del periodismo de moda en España y una de las primeras periodistas españolas en convertir la moda en materia de ensayo y de libro, Lola Gavarrón ha dedicado parte de su obra a recuperar personajes fundamentales de la historia de la moda española. En esta biografía se acerca a María Rosa Salvador, una figura decisiva en la modernización de la moda madrileña, que en 1965 abrió Dafnis, una tienda y taller de costura que durante más de cuarenta años se convirtió en referencia de elegancia y cosmopolitismo. Salvador fue además la creadora de la Aguja de Oro, prestigioso premio que acercó a España a grandes nombres de la moda internacional.
El libro está especialmente bien documentado y reúne testimonios y numerosas fotografías de difícil localización, convirtiéndose también en una valiosa fuente gráfica para conocer la moda española de la segunda mitad del siglo XX. Cuenta con prólogo de Isabel Preysler y epílogo de Enrique Loewe.
La Esfera de los Libros, 2010.
Fotografía · Moda Española
Joana Viarnés, la moda a pie de calle
Varios
Joana Biarnés fue una figura pionera de la fotografía española y la primera mujer que ejerció profesionalmente como fotoperiodista en España. Entre las diferentes facetas que cultivó estuvo la fotografía de moda, retratando desde finales de los años 50 y, sobre todo, durante los 60, la moda de Barcelona y Madrid y trabajando también en París y Londres.
El libro reúne una amplísima selección de fotografías de gran calidad que permite reconstruir la moda española de aquellos años, con nombres como Asunción Bastida, Pedro Rodríguez, Elio Berhanyer, Paco Rabanne o Mary Quant. También aparecen personajes muy populares de la época, como Massiel probándose en París el vestido de André Courrèges con el que ganó el Festival de Eurovisión. El libro fue concebido como catálogo de la exposición celebrada en Madrid en 2023.
Blume, 2023.
Textiles · Indumentaria · Indumentaria religiosa · Moda Española
El bordado litúrgico en La Rioja, la colección textil De la Iglesia De Santiago el Real de Calahorra
Cristina Sigüenza Pelarda
Este libro estudia y cataloga la magnífica colección textil de la iglesia de Santiago el Real de Calahorra, formada por ornamentos litúrgicos de los siglos XVI al XVIII, confeccionados con tejidos de seda y enriquecidos con hilos de plata y oro. Además de la importancia de las piezas y de la calidad de las imágenes, la obra recorre la historia de los talleres y del oficio del bordado, las diferentes tipologías de ornamentos utilizados en el ceremonial religioso, los tejidos empleados en su elaboración y las complejas técnicas con las que se ejecutaban estas delicadas labores de aguja. Se trata de una publicación de marcado carácter académico, fruto de una tesis doctoral y de una exhaustiva investigación documental, especialmente útil para quienes estén desarrollando estudios relacionados con los ornamentos litúrgicos, la historia del bordado en España o la indumentaria histórica.
Instituto de Estudios Riojanos / Universidad de La Rioja, 2018
Historia del peinado · Historia de la moda
El Peinado, una historia de la moda del peinado desde la antigüedad hasta la época actual.
Varios
Este es, para mí, el mejor libro en castellano sobre la historia del peinado. Ofrece un recorrido muy minucioso por la evolución de sus estilos desde la Antigüedad hasta la época contemporánea y está magníficamente ilustrado con obras y objetos de arte procedentes de la colección Schwarzkopf y de museos internacionales. Además, incluye un completo anexo dedicado a las técnicas de creación del peinado, que permite comprender mejor la construcción de muchos de los estilos que aparecen a lo largo del libro. Está descatalogado y no es fácil de encontrar, pero sigue siendo una referencia extraordinariamente útil y accesible para quienes quieran estudiar la historia del peinado.
Hans Schwarzkopf GmbH, 1988
Ensayo
Filosofía de la Moda
Georg Simmel
Este pequeño libro es una de las lecturas imprescindibles para comprender por qué nos vestimos y cómo la moda no sirve únicamente para protegernos o embellecernos. También funciona como una herramienta de pertenencia, diferenciación, proyección y ostentación, hasta convertirse en una auténtica forma de comunicación. Simmel analiza cómo imitamos a los demás para formar parte de un grupo y, al mismo tiempo, utilizamos la moda para diferenciarnos. Para cualquier amante o estudioso de la moda, este libro es esencial y constituye una excelente puerta de entrada para comenzar a construir una visión más amplia del mundo de la indumentaria y de la moda. Además, es breve, accesible y fácil de conseguir.
Casimiro, 2014
Infantil · Historia de la moda · Ilustración
El libro de los trajes
Jean-Louis Besson
Este libro infantil recorre la historia de la moda desde la prehistoria hasta la moda posmoderna de los años 80. Sus ilustraciones, inspiradas en obras de arte y en libros clásicos de indumentaria, son especialmente atractivas e incluyen recursos infográficos muy interesantes y divertidos para un niño. Se trata de mi primer libro de moda y me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Está descatalogado, pero es bastante fácil de encontrar en el mercado de segunda mano, tanto en español como en otros idiomas. Aunque es una edición sencilla, para mí sigue siendo una pequeña joya.
Altea, 1987
Ensayo
Las leyes de la Belleza, tres conferencias sobre moda y arte
Oscar Wilde
Este pequeño volumen reúne dos conferencias y un artículo en los que Oscar Wilde reflexiona sobre el arte, el diseño y la moda de su tiempo. Con su habitual ironía, critica la artificiosidad y la incomodidad de buena parte de la indumentaria femenina del siglo XIX, cuestiona elementos como el corsé o la crinolina y defiende una belleza basada en la libertad, la sencillez, el movimiento y la armonía. Sus reflexiones pasan también por el arte clásico, el gusto de la sociedad estadounidense y la relación entre utilidad y belleza. Oscar Wilde es uno de los grandes referentes de la estética: tanto su literatura como su propia vida estuvieron marcadas por una constante búsqueda de la belleza. Su prosa es fácil de leer y, al mismo tiempo, extraordinariamente compleja desde el punto de vista conceptual. La edición incluye además un prólogo de Carlos Primo, especialista en moda y cultura contemporánea. Leer a Oscar Wilde siempre es delicioso. Carpe Noctem, 2021
Historia de la moda · Moda Española · Indumentaria
Ropa vieja, historia de las prendas que vestimos
Ana Velasco Molpeceres
Este libro recorre la historia de las prendas que utilizamos habitualmente para descubrir de dónde proceden, cómo han evolucionado y por qué han terminado formando parte de nuestra forma de vestir. A través de piezas como los pantalones, la camisa, el sujetador, los tacones, el chándal, la ropa interior o diferentes complementos, construye una historia de la indumentaria que atraviesa épocas y culturas y demuestra que muchas prendas tienen orígenes y significados muy distintos de los que hoy imaginamos. Está escrito con un tono divulgativo y ameno, pero bien documentado, por lo que resulta especialmente recomendable para quienes quieran acercarse a la historia de la moda a través de objetos cotidianos. Ana Velasco Molpeceres es periodista e historiadora especializada en moda y ha publicado varios libros muy interesantes sobre la historia de la moda y la indumentaria en España.
Los Libros de la Catarata, 2023
Textiles · Historia de la moda · Moda Española · Indumentaria · Indumentaria religiosa
Los Ornamentos Sagrados en España
Antolín P. Villanueva
Este libro recorre la historia de los ornamentos litúrgicos, las prendas utilizadas por los oficiantes en las ceremonias católicas. Desde la Edad Media, estas piezas se encuentran entre las manifestaciones más costosas y elaboradas de la indumentaria, confeccionadas con ricos tejidos y complejas labores de bordado que en ocasiones alcanzan una calidad comparable a la pintura. En mi opinión, es la mejor referencia escrita en castellano sobre esta parcela de la historia de la indumentaria. Aunque se trata de una obra antigua y la historiografía posterior ha completado y actualizado muchos de sus contenidos, continúa siendo una lectura fundamental. Fue un libro esencial durante la elaboración de mi tesis doctoral y sigue siendo, para mí, una lectura obligada para quienes quieran ahondar en el complejo mundo de los ornamentos litúrgicos.
Labor, 1935
Moda Masculina
100 años de moda masculina
Cally Blackman
Este libro recorre la historia de la moda masculina del siglo XX a través de diferentes conceptos y arquetipos asociados a la masculinidad, como el traje, el cowboy, el pavo real o el jugador. Cada periodo cuenta con una introducción que contextualiza los principales cambios de la época, seguida de un amplio análisis visual a través de imágenes de personajes conocidos y otros menos célebres. Aunque no contiene una gran cantidad de texto, ofrece una necesaria historia de la moda masculina construida fundamentalmente a partir de la imagen. Está muy bien documentado y magníficamente maquetado, por lo que resulta especialmente útil para comprender la diversidad de modelos masculinos y formas de vestir que se sucedieron a lo largo del siglo XX.
Blume, 2009
Ensayo
Revista de Occidente. Moda, el poder de las apariencias.
Varios
Este número de la histórica Revista de Occidente, dedicado íntegramente a la moda, reúne textos de diferentes épocas y autores que analizan el fenómeno desde la sociología, la filosofía, la literatura y el arte. Destacan clásicos como "Moda y modernidad", de Charles Baudelaire, o "Cambio en las generaciones", de José Ortega y Gasset, junto a textos de E. H. Gombrich, Honoré de Balzac o Marcel Proust. Incluye además un interesante análisis de la obra de Mariano Fortuny, escrito por Jorge Lozano, y un exquisito retrato de Cristóbal Balenciaga firmado por Cecil Beaton. Una selección especialmente amena para descubrir otros puntos de vista sobre la moda, que también incluye textos de Giacomo Leopardi, Walter Benjamin, Jean Baudrillard, Robert Musil, Adolf Loos, Thorstein Veblen, Georg Simmel, Edmond Goblot, Roland Barthes, Iuri Lotman, Germano Celant, François Rabelais, Thomas Carlyle, Anatole France y Jean-Marie Floch.
Revista de Occidente, nº 366, 2011.
Fotografía
Beaton, Photographs
Mark Holborn
Este libro recorre la obra fotográfica de Cecil Beaton con una magnífica introducción escrita por Annie Leibovitz. Beaton es una de las figuras más interesantes de la fotografía del siglo XX, no solo por la calidad de sus imágenes, sino también por la enorme versatilidad de su trayectoria. El recorrido comienza con sus fotografías más personales y artísticas de los años 20, en las que retrata a sus amigos, participa en sofisticadas puestas en escena y experimenta con su propia imagen a través de numerosos autorretratos, junto a personajes como Nancy Cunard. A partir de los años 30 aparecen sus trabajos para las grandes revistas de moda y los retratos de algunas de las figuras más relevantes de su tiempo, como Marlene Dietrich, Orson Welles o Salvador Dalí y Gala. A lo largo de su vida, Beaton compaginó la fotografía con la escenografía y el diseño de vestuario, y el libro permite apreciar las diferentes facetas de una trayectoria estrechamente vinculada a la moda, el cine, el teatro y la alta sociedad. Junto a sus editoriales de moda aparecen retratos de diseñadores como Coco Chanel o Charles James y de grandes referentes de estilo como Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor. Cecil Beaton es una de las figuras más interesantes y complejas de la historia de la moda y uno de los grandes protagonistas culturales del siglo XX. Aunque existen otros libros que profundizan más en su historia y su biografía, este es, para mí, el que reúne una mayor cantidad de imágenes de extraordinaria calidad.
Abrams, 2015
Diseñadores y marcas · Catálogos
Charles James. Beyond Fashion
Varios
Este es el catálogo de una exposición creada por el Metropolitan Museum of Art en torno a la figura de Charles James, diseñador inglés y una de las figuras más importantes de la historia de la moda estadounidense. Cristóbal Balenciaga llegó a considerarlo uno de los grandes maestros de la costura y destacó su capacidad para elevarla de arte aplicado a arte puro, una valoración que permite comprender la enorme importancia de un diseñador que experimentó constantemente con las siluetas, los volúmenes y los patrones. Sus complejos procesos de creación, el uso de grandes cantidades de tejido y una búsqueda casi obsesiva de la perfección convertían muchas de sus piezas en trabajos extremadamente laboriosos y costosos. Fue un extraordinario maestro del drapeado y creó diseños históricos como la chaqueta acolchada o los vestidos Butterfly y Clover Leaf, piezas absolutamente innovadoras que han marcado la historia de la moda. Este libro de gran formato incluye magníficas fotografías de estudio que muestran los vestidos desde diferentes puntos de vista y permiten apreciar la extraordinaria calidad de su construcción. Incluye además bocetos, patrones, imágenes de archivo y fotografías del interior de algunas prendas que ayudan a comprender la complejidad técnica de su trabajo. Los textos son extensos y muy documentados. El libro está íntegramente en inglés.
The Metropolitan Museum of Art, 2014
Historia de la moda
Versailles et la Mode
Laurence Benaim
Este libro recorre la enorme influencia que el Palacio de Versalles y algunos de sus grandes protagonistas, como Luis XIV o María Antonieta, han ejercido sobre la moda hasta nuestros días. Es una edición especialmente cuidada y exquisita desde el punto de vista visual, que establece conexiones entre épocas y disciplinas muy diferentes: desde la cultura barroca y la Belle Époque hasta el cine, la fotografía y la alta costura contemporánea. Sus páginas muestran cómo el imaginario de Versalles reaparece en la película María Antonieta de Sofia Coppola, con el célebre vestuario de Milena Canonero, pero también en las creaciones de grandes diseñadores como Christian Dior, John Galliano, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent o Christian Lacroix. A través de pinturas, fotografías, diseños, editoriales de moda y documentos históricos, el libro construye un hermoso recorrido visual por uno de los grandes focos de inspiración de la historia de la moda.
Flammarion / Château de Versailles, 2017
Textiles · Indumentaria · Culturas
Textiles del Mundo Islámico
John Gillow
Este libro ofrece una completísima recopilación de las tradiciones textiles de diferentes territorios y culturas vinculados históricamente al mundo islámico. Su recorrido abarca el mundo otomano, Al-Ándalus y el norte de África, el mundo árabe y persa, Asia Central, el mundo mogol, China y el sudeste asiático, llegando incluso hasta el África subsahariana. A través de tejidos, prendas y diferentes técnicas artesanales, permite conocer los materiales, formas de decoración, sistemas de producción y particularidades regionales de culturas muy diversas. Está magníficamente ilustrado y muy bien maquetado, y resulta especialmente recomendable para comprender otras tradiciones de la indumentaria desde una perspectiva histórica, artesanal, étnica y regional.
Blume, 2010
Historia de la moda · Catálogos · Estilos y escuelas
Elegance in an age of crisis
Varios
Este catálogo analiza la moda de los años 30, una década marcada por la Gran Depresión y por una profunda crisis política y económica, pero también por una extraordinaria renovación estética y técnica. A través de magníficas fotografías de prendas y documentos de época, muestra cómo la moda apostó por una mayor simplicidad visual, siluetas más fluidas y una elegancia depurada, sin renunciar a la sofisticación. El recorrido presta especial atención a creadoras como Madeleine Vionnet o Augusta Bernard, pero también a la evolución de la sastrería masculina, el activewear y la ropa de baño. Incluye además un interesante estudio del qipao y de la relación entre la tradición china y la silueta occidental durante los años 30. El cine ocupa también un lugar importante como creador y difusor de nuevas imágenes de elegancia y como forma de evasión durante los años de la crisis. Los textos, íntegramente en inglés, están muy bien documentados y convierten este libro en una magnífica referencia para profundizar en una de las décadas más sofisticadas de la historia de la moda.
Yale University Press, 2014
Diseñadores y marcas · Catálogos
Yves Saint Laurent
Varios
Este es el catálogo de la gran exposición dedicada a Yves Saint Laurent que la Fundación MAPFRE celebró en Madrid en 2011, organizada en colaboración con la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent y con la participación directa de Pierre Bergé, la otra mitad de una de las grandes asociaciones creativas y empresariales de la historia de la moda. El libro recorre la trayectoria de Yves Saint Laurent a través de diferentes temas transversales de su obra: su relación con Pierre Bergé, las prendas esenciales que transformaron el armario femenino, la polémica colección de 1971, el nacimiento de su línea prêt-à-porter Rive Gauche, la inspiración exótica, sus grandes referentes artísticos y las mujeres que construyeron junto a él el universo de la casa. Además, reproduce una amplísima selección de las piezas presentadas en la exposición, con magníficas fotografías que permiten apreciar su extraordinario uso del color, las formas y los tejidos. Para mí, es uno de los mejores libros publicados sobre Yves Saint Laurent y, especialmente, uno de los que reúne imágenes de mayor calidad de su obra, procedentes de una de las retrospectivas más completas e importantes dedicadas al diseñador.
Fundación MAPFRE, 2011
Complementos
7000 Years of Jewerly
Hugh Tait
La joyería, por su complejidad técnica y por la diversidad de sus usos, es uno de los ámbitos de la moda que menos aparece en los libros, aunque existe una excelente bibliografía para estudiarla. Este volumen recorre su evolución desde las primeras civilizaciones hasta 1950 y lo hace desde una perspectiva especialmente amplia, que no se limita a la tradición occidental, sino que incluye también la joyería china, celta, maya, islámica, coreana, japonesa, india o africana, entre muchas otras. No aborda marcas ni los grandes hitos de la joyería más contemporánea, pero ofrece un recorrido extraordinariamente completo por sus técnicas, tipologías y materiales, acompañado de una excelente selección de imágenes. Un libro especialmente útil para comprender la joyería desde una perspectiva histórica y multicultural.
Idioma: inglés
Firefly Books, 2008.
Personajes · Catálogos · Diseñadores y marcas · Cine
Grace of Monaco, Princess in Dior
Varios
Este catálogo, publicado con motivo de una exposición celebrada en 2019 en el Musée Christian Dior de Granville, recorre la estrecha relación entre Grace Kelly, durante su etapa como princesa de Mónaco, y la casa Dior. A través de numerosas fotografías de la princesa, vestidos, figurines y documentos de archivo, permite comprender cómo la moda participó en la construcción de uno de los grandes mitos del estilo del siglo XX. Resulta especialmente interesante para conocer la obra de Marc Bohan, director artístico de Dior durante buena parte de aquellos años y amigo personal de Grace, que vistió tanto a la princesa como a su familia durante más de veinte años. El libro recoge además perfumes, cartas y otros objetos singulares que muestran hasta qué punto la relación entre Grace de Mónaco y Dior trascendió el simple acto de vestir. De hecho, en 1967 la princesa aceptó apadrinar Baby Dior e inauguró su primera boutique. Una buena oportunidad para comprender la relación entre un gran icono de estilo y una de las casas fundamentales del lujo europeo. Es una edición especialmente cuidada, con una excelente calidad de impresión y encuadernación.
Idioma: inglés
Rizzoli, 2019
Ensayo
Lujo, mentiras y marketing. ¿Como funcionan las marcas de lujo?
Marie-Claude Sicard
Este libro analiza qué entendemos realmente por lujo y cómo funcionan las marcas que forman parte de este sector. Parte de una revisión crítica de algunas ideas muy asentadas, como la identificación del lujo exclusivamente con Francia, para estudiar sus orígenes históricos, su relación con la sociedad cortesana y las transformaciones que ha experimentado con la industrialización y la internacionalización. También compara diferentes modelos de lujo, analiza cómo se construye el valor de una marca y reflexiona sobre la compleja relación entre exclusividad y marketing. Aunque algunos de sus ejemplos pertenecen inevitablemente al momento en que fue escrito, sigue siendo un libro muy útil para comprender los mecanismos que diferencian una marca de lujo de una marca convencional. Especialmente recomendable para estudiantes y profesionales de moda, marketing, comunicación o gestión de marcas que quieran entender el lujo más allá de sus aspectos estéticos.
Idioma: castellano
Gustavo Gili, 2007
Vestuario Escénico · Ilustración · Moda Española
Vestir el Genero Frívolo, Alvaro de Retana
Varios
Este libro es el catálogo de una exposición dedicada a Álvaro de Retana en el Museo Nacional del Teatro de Almagro. Retana fue un figurinista especializado en vestuario para cantantes de variedades y cupletistas, especialmente vinculadas a los escenarios madrileños. Lo interesante de esta publicación no es solo que pone en valor una figura poco conocida del vestuario escénico español, sino que además reúne una amplísima colección de figurines femeninos con cientos de fantasías y modelos que las artistas podían escoger para vestir un número determinado. Sus diseños, con una estética muy marcada por el art déco, incluyen personajes y referencias de todo tipo: egipcias, chinas, flamencas, medievales y otras muchas fantasías que permiten comprender hasta qué punto el vestuario era fundamental en la construcción visual del llamado género frívolo. El texto es breve pero interesante e incluye también una selección de algunas de las cupletistas para las que trabajó, como La Argentinita, La Bella Chelito, Luisa de Lerma, Isabelita Ruiz o La Yankee, entre otras. Muy recomendable para quienes estén interesados en el vestuario escénico y en la historia de la moda en España.
Idioma: castellano
Museo Nacional del Teatro / Ministerio de Cultura, 2006
Historia de la moda · Moda Española · Indumentaria
La moda española en la época de Velázquez
Amanda Wunder
Este es uno de los mejores libros dedicados a la indumentaria española del siglo XVII. A través de una investigación profunda y extraordinariamente bien documentada, recupera la figura de Mateo Aguado, sastre de cámara de las reinas durante el reinado de Felipe IV y responsable de muchos de los vestidos que conocemos gracias a los retratos de la familia real pintados por Velázquez, como los de la infanta Margarita. El libro explica en profundidad cómo funcionaba el oficio de sastre en la corte, la organización de los talleres y su relación con bordadores, zapateros, guanteros, verdugueras y otros profesionales vinculados a la indumentaria. A través de presupuestos, facturas y abundante documentación de archivo, permite conocer cuánto costaban estas prendas, cómo se confeccionaban y de qué manera evolucionó la moda española durante aquellos años, estableciendo además interesantes comparaciones con otras cortes europeas. Amanda Wunder es historiadora estadounidense especializada en la cultura española de los siglos XVI y XVII y una reconocida investigadora de la indumentaria de la Edad Moderna. Una obra excepcional para quienes quieran profundizar en la moda española del Siglo de Oro desde una perspectiva rigurosa y documental.
Idioma: castellano
Ediciones El Viso, 2023
Diseñadores y marcas · Moda Española · Mariano Fortuny
Fortuny, a family history
Varios
Este libro recorre la historia de una de las familias más importantes del arte y de la moda española: los Fortuny. Parte de Mariano Fortuny y Marsal, pintor de enorme prestigio internacional, y de su mujer, Cecilia de Madrazo, gran aficionada a los textiles y excelente pianista, perteneciente además a una de las grandes estirpes de pintores españoles. Su hijo, Mariano Fortuny y Madrazo, se convirtió en el primer diseñador de moda español con una verdadera trayectoria internacional y dejó uno de los legados más variados y complejos de la historia de la moda. Pintor, fotógrafo, grabador, diseñador, escenógrafo e inventor, desarrolló una obra llena de inspiraciones arqueológicas, reinterpretaciones historicistas y soluciones técnicas creadas por él mismo. El libro estudia también las colecciones familiares, los tejidos, la fotografía, el teatro y la figura de Henriette Nigrin, compañera y colaboradora fundamental de Mariano Fortuny. Es una publicación imprescindible para quienes estudien la obra de cualquiera de los dos Mariano Fortuny, ya que está extraordinariamente bien documentada y reúne una enorme cantidad de imágenes y referencias. Además, el propio libro es un objeto especialmente cuidado, con una preciosa maquetación llena de pequeños detalles.
Idioma: inglés
Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), 2019
Diseñadores y marcas
Dioses y monstruos. Ascenso y caída de Alexander McQueen y John Galliano
Dana Thomas
Este libro hace un crudo análisis de las biografías cruzadas de dos de las figuras más influyentes de la moda de los años 90 y 2000: Alexander McQueen y John Galliano. Ambos procedían de familias humildes, se formaron en Central Saint Martins y, gracias a un extraordinario talento creativo, pasaron de la escena londinense a dirigir algunas de las casas más importantes de la alta costura francesa. Galliano estuvo al frente de Givenchy y posteriormente de Dior, mientras que McQueen lo sucedió en Givenchy. Sus trayectorias estuvieron marcadas por un éxito extraordinario, pero también por vidas complejas en las que aparecen las adicciones, la presión profesional y las dificultades para gestionar una industria que exigía cada vez más a sus directores creativos. El libro no solo analiza su enorme aportación artística y sus espectaculares desfiles, sino también la transformación del lujo en una gran industria global y las consecuencias humanas de ese cambio. Un relato intenso que permite conocer a McQueen y Galliano tanto desde su dimensión creativa como desde su faceta más humana. Una lectura absolutamente necesaria para comprender una de las etapas más fascinantes y conflictivas de la moda contemporánea.
Idioma: castellano
Superflua, 2018
Historia de la moda · Catálogos · Indumentaria
El cuerpo vestidos, siluetas y moda. 1550 - 2015
Varios
Este libro, publicado con motivo de la exposición del Museu del Disseny de Barcelona, recorre la historia de la silueta desde 1550 hasta 2015 y analiza cómo la indumentaria ha transformado y redefinido las formas del cuerpo a lo largo del tiempo. A través de piezas de la excelente colección del museo, explica cómo el vestido puede ampliar, reducir, alargar, perfilar o descubrir determinadas partes de la anatomía, construyendo diferentes ideales de belleza según cada época. Resulta especialmente interesante el estudio de las estructuras interiores y de prendas como el corsé, fundamentales para comprender cómo se han construido históricamente muchas de estas siluetas. Está muy bien documentado y ofrece una visión especialmente clara y analítica de la relación entre cuerpo, indumentaria y moda. Muy recomendable para quienes quieran profundizar en la evolución de la silueta y comprender cómo las prendas modifican la apariencia del cuerpo.
Idioma: castellano
Ajuntament de Barcelona / Museu del Disseny de Barcelona, 2014
Moda Masculina
El traje. Forma, función y estilo.
Christopher Breward
La moda masculina ha recibido tradicionalmente mucha menos atención que la femenina dentro de la historiografía de la moda, por lo que este libro resulta especialmente interesante al dedicar su estudio a una de sus prendas fundamentales: el traje de caballero. Christopher Breward recorre su evolución desde finales del siglo XVII hasta la actualidad, analizando cómo una prenda aparentemente sencilla ha servido para expresar masculinidad, poder, respetabilidad, pertenencia social y también rebeldía. El recorrido pasa por el nacimiento del traje moderno, los dandis y Beau Brummell, la llamada Gran Renuncia Masculina, la tradición de la sastrería de Savile Row, el traje de negocios o las diferentes formas en que artistas, mujeres y subculturas han reinterpretado y cuestionado sus códigos. Más que una simple historia de la sastrería, el libro permite comprender cómo los cambios sociales, políticos y culturales han ido transformando la manera de vestir del hombre durante los últimos cuatro siglos. Aunque es una edición en tapa blanda, está especialmente bien cuidada, con una acertada combinación de distintos tipos de papel y una selección de imágenes que establece interesantes contrastes entre el pasado y el presente. Muy recomendable para quienes quieran profundizar en la historia de la moda masculina y comprender la enorme importancia cultural del traje.
Idioma: castellano
Ampersand, 2023
Vestuario Escénico · Ilustración
The art of Bob Mackie
Frank Vlastnik & Laura Ross
Este libro está dedicado al trabajo de Bob Mackie, uno de los diseñadores más celebrados del mundo del espectáculo. Desde los años 60 ha vestido algunos de los grandes shows de la televisión estadounidense, como los de Cher o Carol Burnett. Su trabajo se caracteriza por un sabio empleo de las formas y los brillos para potenciar la espectacularidad de las actuaciones, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del estilo glam. El libro recorre su trayectoria desde el famoso vestido con el que Marilyn Monroe cantó "Cumpleaños feliz" a John F. Kennedy hasta sus trabajos más recientes para Miley Cyrus, Pink o RuPaul. Incluye una gran cantidad de dibujos y bocetos que permiten comprender su forma de trabajar y su enorme influencia en el vestuario para espectáculos.
Idioma: inglés
Simon & Schuster, 2021
Diseñadores y marcas
Descubriendo a Coco
Edmonde Charles-Roux
Esta biografía de Coco Chanel se centra especialmente en conocer a la mujer que existía detrás de una de las figuras más importantes de la historia de la moda. Aunque recorre también su trayectoria profesional como diseñadora, presta una atención especial a su historia personal, sus relaciones, su carácter y las contradicciones de una mujer que construyó cuidadosamente su propia leyenda. El libro permite comprender mejor cómo su personalidad y sus experiencias vitales estuvieron estrechamente relacionadas con su manera de entender la moda. Una lectura especialmente recomendable para quienes quieran conocer a Coco Chanel más allá de sus diseños y acercarse a la persona que se escondía detrás del personaje.
Idioma: castellano
Lumen, 2009
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Nike
John Sims
Los Pequeños Libros son una colección de la editorial Blume que recorre la historia de algunas de las marcas más icónicas de la moda, incluyendo también firmas deportivas, muchas veces ignoradas en el estudio de las tendencias y de la historia de la indumentaria. Desde los años 70, el deporte comenzó a convertirse en una práctica mayoritaria y, durante los 80, se consolidó el activewear, incorporando prendas de origen deportivo a la vida cotidiana. En este contexto adquirieron especial importancia marcas como Nike, cuya historia recorre este libro de una manera sencilla y lineal, prestando atención también a sus grandes campañas y a sus productos más universales. Una publicación accesible y muy recomendable para quienes quieran introducirse en la historia de las grandes marcas deportivas y comprender su importancia dentro de la moda contemporánea.
Idioma: castellano
Blume, 2025
Personajes · Cine · Vestuario Escénico · Diseñadores y marcas
Audrey & Givenchy. A fashion love affair
Cindy de la Hoz
Este libro recorre la relación profesional y personal entre el diseñador Hubert de Givenchy y la actriz Audrey Hepburn, cuya colaboración comenzó con la película Sabrina y continuó en títulos como Desayuno con diamantes o Charada. Esta relación no se limitó al ámbito cinematográfico, sino que se extendió también a la vida privada de Audrey, que eligió diseños de su amigo Hubert para algunos de los principales momentos de su vida. El libro está muy bien documentado fotográficamente y, aunque los textos son breves, permite comprender perfectamente cómo Givenchy fue esencial en la construcción del estilo de Audrey Hepburn y cómo ella, a su vez, resultó fundamental para la proyección internacional del diseñador.
Idioma: inglés
Running Press, 2016
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Schiaparelli. La historia de la icónica diseñadora de moda.
Emma Baxter-Wright
Este libro recorre la historia de Elsa Schiaparelli, una diseñadora cuyo trabajo siempre se caracterizó por la excentricidad y por demostrar que la moda también podía ser una disciplina artística. Schiaparelli estuvo estrechamente vinculada a la vanguardia surrealista y convirtió muchas de sus creaciones en auténticos lienzos sobre los que incluso intervinieron algunos de sus amigos, como Salvador Dalí o Jean Cocteau. Fue una de las primeras diseñadoras en romper radicalmente con las normas de la industria, creando piezas escultóricas y profundamente artísticas. Actualmente, la casa vive una nueva edad dorada gracias a Daniel Roseberry, cuyo trabajo también se aborda en el libro, al igual que la colección realizada por Christian Lacroix con motivo del regreso de la marca. Es un libro breve, muy bien maquetado y diseñado, que permite conocer con bastante profundidad la historia y evolución de una de las casas más singulares de la moda.
Idioma: castellano
Blume, 2023
Historia de la moda · Indumentaria
Geschichte des Kostüms
Erika Thiel
Esta es una de las historias de la moda más completas que tengo en mi biblioteca. Recorre la evolución de la indumentaria desde la prehistoria hasta los años 70 y, además de ser un libro de gran formato, cuenta con una enorme cantidad de ilustraciones de gran calidad. Resulta especialmente interesante porque no sigue exactamente las líneas historiográficas a las que estamos más acostumbrados: aunque estudia la moda de toda Europa, presta una atención especial al ámbito alemán, desplazando el foco hacia otros territorios, personajes y referencias que aparecen con menor frecuencia en la bibliografía más habitual. La documentación es rigurosa y abundante, por lo que resulta una obra especialmente recomendable para quienes quieran ampliar su conocimiento de la historia de la indumentaria europea desde una perspectiva diferente.
Idioma: alemán. Desconozco si existe edición en castellano.
Heinrichshofen, 1980
Ensayo
Alta costura
Florence Delay
Este breve ensayo parte de las extraordinarias santas pintadas por Zurbarán para establecer una sugerente relación entre la historia del arte y la moda. Florence Delay contempla sus suntuosos vestidos como si formasen parte de un desfile de alta costura del Siglo de Oro y analiza sus tejidos, colores y formas, relacionándolos además con la historia de las mujeres representadas. Es un libro erudito pero muy accesible, escrito con una prosa especialmente cuidada, que propone una manera diferente de acercarse tanto a la pintura de Zurbarán como a la indumentaria española del siglo XVII. Muy recomendable para quienes estén interesados en las conexiones entre moda, arte e historia y para quienes disfruten de ensayos breves con un marcado carácter literario.
Idioma: castellano
Acantilado, 2019
Ensayo
Estética y tiranía de la moda
María José Vilar
Este breve libro propone una introducción a la moda entendida como un fenómeno que va mucho más allá de la indumentaria. A través de capítulos dedicados a la personalidad, el pudor, la función del vestido, su relación con el arte y su evolución histórica, analiza algunas de las razones que explican por qué vestimos como vestimos. Resulta especialmente interesante la segunda parte, dedicada a los profundos cambios que estaba experimentando la moda en los años 70, con cuestiones como el culto a la juventud, la democratización del vestido, la industrialización y el desarrollo del prêt-à-porter. Aunque algunas de sus reflexiones responden inevitablemente al momento en que fue escrito, sigue siendo una lectura breve, sencilla y muy útil para quienes quieran comenzar a acercarse a la moda desde una perspectiva sociológica y psicológica.
Idioma: castellano
Planeta, 1975.
Ilustración
L'Alfabeto di Erté
Erté
Esta publicación no es un libro, sino una serie de postales que reproducen el alfabeto diseñado por el ilustrador Romain de Tirtoff, conocido como Erté. Cada una de las letras está representada por una figura femenina concebida como un figurín, claramente imbuida del espíritu del art déco. Erté, de origen ruso y con una importante trayectoria desarrollada en Francia, está considerado una de las grandes figuras de la ilustración de moda. Su trabajo se caracteriza por un estilo estilizado y preciosista, protagonizado por figuras femeninas y una intensa ornamentación. Esta publicación constituye un buen material para conocer su particular universo estético, aunque las imágenes que reproduce son actualmente fáciles de encontrar en internet.
Idioma: inglés
Alternative Printing
Infantil · Ilustración
Historia de la moda para niños
Celia Joicey y Dennis Nothdruft
Este libro ilustrado aborda diferentes temas relacionados con la moda y resulta especialmente recomendable para niños interesados en ella. El primer capítulo gira en torno a qué es la moda y plantea reflexiones sobre conceptos como la identidad y el estatus social a través de figuras como Jean Paul Gaultier, Frida Kahlo o Enrique VIII. Otro de sus capítulos, "La hora de vestirse", recorre la evolución de prendas como la camisa, el vestido o el calzado, para continuar después con una pequeña historia de la moda a lo largo de las décadas. El libro trabaja también el concepto de tendencia y presta atención a cuestiones actuales como la moda circular, la sostenibilidad y los nuevos compromisos de la industria. Una publicación muy recomendable para niños que quieran iniciarse en la historia y la cultura de la moda.
Idioma: castellano
Blume, 2025
Manuales
Fashionpedia
Varios
Fashionpedia es un diccionario visual del diseño de moda que abarca numerosos aspectos de la disciplina. Comienza con una breve historia de la moda y del estilo para continuar con las diferentes tipologías de prendas y sus partes, incluyendo un detallado léxico de elementos como cuellos, mangas o bolsillos. También aborda los accesorios, los textiles y las fibras, los pictogramas y estándares de cuidado, la silueta y la belleza, e incluye un amplio glosario de términos. Es un libro especialmente útil como referencia de cabecera para conocer y utilizar correctamente el vocabulario técnico de la moda. Muy recomendable para cualquier persona que estudie diseño de moda.
Idioma: inglés
Fashionary, 2016
Historia de la moda · Indumentaria · Textiles · Culturas
Historia del vestido.
Patricia Rieff Anawalt
Este extenso libro recorre la historia de la indumentaria organizada por continentes y resulta especialmente interesante porque no establece una hegemonía occidental, sino que concede una gran importancia a las tradiciones históricas, étnicas y populares de diferentes culturas. El capítulo dedicado a Europa es relativamente escueto, pero, a cambio, es uno de los libros de mi biblioteca que mejor aborda indumentarias menos habituales en la historiografía de la moda, como las de América del Sur, Asia u Oriente Próximo. Está muy bien documentado desde el punto de vista fotográfico, con imágenes de gran calidad tanto de prendas aisladas como de personajes, escenas y momentos históricos de los diferentes países. El texto, además, es bastante extenso y tiene un marcado carácter académico. Una obra muy recomendable para quienes quieran ampliar su conocimiento de la indumentaria mundial o buscar inspiración en las formas de vestir de otros países y culturas.
Idioma: castellano
Blume, 2008.
Historia de la moda · Indumentaria
Moda. Historia y estilos.
Varios
Este libro recorre la historia de la moda desde la Antigüedad hasta el siglo XXI, organizado por periodos históricos hasta el siglo XVIII y, posteriormente, por décadas. Su principal atractivo es una maquetación muy visual e infográfica: cada doble página presenta un concepto diferente y desarrolla su evolución a través de numerosas imágenes. Los textos son breves, pero las ilustraciones están acompañadas de pies de foto muy detallados, por lo que ofrece una gran cantidad de información y permite comprender con especial claridad cómo evolucionan las prendas, las siluetas y los estilos. No es un libro centrado fundamentalmente en los diseñadores, sino en la evolución de la propia moda. Muy recomendable como introducción a la historia de la moda por su carácter visual, accesible y bien documentado.
Idioma: castellano
DK, 2019
Manuales
Cuando la moda es un arte. 80 obras maestras y los secretos de su éxito.
Marnie Fogg
Este libro, pequeño y económico, resulta muy interesante para analizar tendencias y estilos a partir de obras concretas de la historia de la moda. Cada doble página está dedicada a un diseño específico y presenta una ficha analítica en la que se explican su tipología, la tendencia a la que pertenece y la historia de la prenda y de su diseñador. Es un libro de iniciación y no una obra destinada a profundizar en el estudio de la historia de la moda, pero constituye un buen punto de partida para familiarizarse con su lenguaje y conocer algunos de sus diseños fundamentales. Lo recomiendo especialmente para quienes estén preparando pruebas de acceso al grado de Diseño de Moda.
Idioma: castellano
Lunwerg, 2014
Manuales
Principio básicos del diseño textil
Alex Russell
Este manual está especialmente pensado para estudiantes que quieran iniciarse en el diseño de estampados textiles. Su estructura, muy organizada y cercana a la de un temario académico, recorre todo el proceso de creación, desde la comprensión del brief y el contexto de un proyecto hasta el desarrollo del color, los tipos de estampado, el rapport, el posicionamiento de los motivos y las consideraciones técnicas necesarias para llevar un diseño a producción. También dedica una parte importante a la profesionalización, explicando cómo desarrollar una colección, preparar un portfolio y enfrentarse al entorno laboral. Está muy bien maquetado, con abundante contenido visual y una organización clara y didáctica. Muy recomendable para estudiantes de moda, especialmente durante los primeros años de formación, que quieran adquirir una base sólida sobre diseño textil y comprender cómo funciona esta especialidad dentro de la industria.
Idioma: castellano
Gustavo Gili, 2013
Manuales · Ilustración
Atlas del vestir moderno
Marina Madzhugina
Este manual recorre de manera detallada el diseño y las características de diferentes prendas contemporáneas, tanto superiores como inferiores. Está muy bien ilustrado con dibujos que muestran sus detalles más importantes y funciona a través de fichas organizadas en dobles páginas: a un lado encontramos una ilustración de carácter más editorial y, al otro, la prenda en plano, acompañada de aclaraciones sobre léxico y tipologías, los materiales con los que suele confeccionarse, las marcas que la trabajan y su lugar de origen. Es un libro sencillo y especialmente útil para aprender vocabulario y reconocer las características que definen cada tipo de prenda. Además, está muy bien encuadernado y cuenta con un diseño especialmente atractivo, por lo que resulta muy recomendable para estudiantes de moda y para quienes quieran ampliar su vocabulario técnico sobre indumentaria.
Idioma: castellano
HOAKI Books, 2022
Historia de la moda
Batallón de Modistillas
Leticia García
Este necesario ensayo recupera la historia de muchas mujeres que también forman parte de la historia de la moda y que han quedado relegadas a un segundo plano en el relato habitual. En él se abordan cuestiones relacionadas con la moda, el género y la clase, como el caso de Ann Lowe, la modista afroamericana que confeccionó el vestido de novia de Jacqueline Kennedy. Es un libro muy recomendable, ameno y riguroso, que presenta la historia de la moda desde una perspectiva más amplia, ideal para descubrir nombres y acontecimientos habitualmente ausentes de los grandes relatos.
Carpe Noctem, 2022
Complementos
Accesorios de moda, plantillas
F. V. Feyerabend
Este es uno de los libros más completos que podemos encontrar sobre complementos y accesorios de moda. Su contenido está organizado por tipologías que incluyen el calzado, los sombreros, los bolsos, las joyas, los perfumes, los relojes, las corbatas, los cinturones, los guantes, los abanicos, la ropa de baño o los estampados, entre muchas otras. Cada bloque comienza con una pequeña introducción cronológica y después analiza las diferentes partes de cada complemento, el léxico más adecuado, sus tipologías, variantes y otros aspectos necesarios para conocerlo en profundidad. Es un libro de gran formato, magníficamente ilustrado, que recoge algunas tipologías históricas y étnicas, aunque se centra especialmente en las contemporáneas. Una publicación muy completa para estudiantes y amantes de la moda, especialmente útil para ampliar vocabulario y aprender a identificar una enorme variedad de tipologías.
Idioma: castellano y portugués
Gustavo Gili, 2012
Manuales
The denim manual. A complete visual guide for the Denim Industry
Varios
Este libro recorre la historia del denim y, especialmente, de una de las prendas más extendidas de la historia de la moda: el pantalón vaquero. Parte de sus orígenes y primeros usos, aborda la figura de Levi Strauss y su consolidación como prenda de trabajo, y explica su evolución hasta convertirse, durante los años 60, en una de las prendas favoritas de las tribus urbanas y ser finalmente adoptada por la industria de la moda. Además, analiza las características y posibilidades del denim, sus técnicas de desgaste y algunas de sus versiones más experimentales e innovadoras. El libro es también una pequeña joya desde el punto de vista de la edición: está encuadernado en denim e incorpora detalles gráficos y materiales que recuerdan al cobre de los remaches y a otros elementos característicos de los pantalones vaqueros. Un libro muy recomendable tanto por la información que contiene como por el cuidado de su diseño y maquetación.
Idioma: inglés
Fashionary, 2022
Ilustración
Paper Chic. Ilustradores de moda
Varios
Este catálogo, publicado con motivo de una exposición celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2003, ofrece una amplia panorámica de la ilustración de moda de aquellos años. Comisariada por Antonio Alvarado, que firma además uno de los textos, la muestra reunió el trabajo de numerosos ilustradores con estilos y lenguajes muy diferentes. El catálogo resulta más útil para descubrir y comparar el trabajo de estos creadores que como fuente de documentación teórica, ya que los textos son bastante breves. Aun así, permite acercarse a muchos nombres que hoy se han convertido en referencias de la ilustración de moda y que merece la pena investigar. Es además una publicación de gran formato especialmente atractiva como objeto, con una funda que recuerda a los antiguos cuadernos de dibujo e ilustración.
Idioma: castellano e inglés
Madrid Vive la Moda / IFEMA, 2003
Manuales
Profesión Moda. Guía de las 55 carreras profesionales con más futuro en el mundo de la moda.
Julia Yates y Donna Gustavsen
Profesión Moda es un manual de orientación especialmente útil para quienes estén pensando en estudiar o trabajar en el sector de la moda. Aunque se trata de una publicación antigua y algunas de las titulaciones que recoge han cambiado, todavía ofrece recursos muy interesantes, como el excelente cuestionario "Antes de empezar", que permite visualizar de manera infográfica las diferentes opciones y recorridos profesionales. El libro está planteado como un proceso de orientación en el que el posible estudiante puede descubrir cuál podría ser su camino y conocer los perfiles profesionales y las rutas necesarias para acceder a ellos. Entre las profesiones que analiza aparecen el museógrafo de moda, el profesor, el estilista, el modelo, el periodista de moda, el director artístico, el ilustrador, el fotógrafo y, por supuesto, el diseñador. A pesar del paso del tiempo, sigue siendo una publicación bastante útil para orientarse dentro del amplio mercado profesional de la moda.
Idioma: castellano
Gustavo Gili, 2013.
Historia de la moda
Debajo del vestido y por encima de la piel. Historia de la ropa interior femenina.
Diana Avellaneda
Este libro recorre una de las partes menos visibles de la moda, no solo de forma literal, sino también dentro de su historiografía: la ropa interior femenina. Se trata de un ámbito poco conocido, entre otras cosas porque estas prendas no aparecen habitualmente representadas en pinturas ni descritas en los textos, por lo que su estudio exige un complejo trabajo de reconstrucción histórica. El recorrido comienza en el mundo antiguo y continúa hasta el siglo XX, analizando la evolución de las diferentes prendas y su relación con los cambios en la silueta y en la forma de entender el cuerpo. Incluye también un capítulo dedicado a algunas de las principales marcas de lencería, como Victoria's Secret, además de entrevistas y una interesante selección de imágenes en sus anexos. Un libro especialmente recomendable para quienes quieran profundizar en la historia de la ropa interior, un ámbito sobre el que existe mucha menos bibliografía que sobre otras parcelas de la indumentaria.
Idioma: castellano
Nobuko, 2006.
Infantil · Ilustración · Diseñadores y marcas
Pop-Up Louis Vuitton
Varios
Este libro pertenece a una colección de publicaciones pop-up de Fashionary, especialmente pensada para un público joven o como un pequeño regalo para los amantes de la moda. El pop-up es un tipo de libro en el que las ilustraciones se despliegan al abrir las páginas, creando estructuras tridimensionales que permiten presentar la información de una manera especialmente visual. En este caso, los grandes iconos de Louis Vuitton aparecen en tres dimensiones como punto de partida para recorrer la historia de la marca, desde su fundación y sus famosos baúles hasta sus bolsos y sus diferentes tipologías. También aborda la incorporación del prêt-à-porter y a algunos de sus principales directores creativos, como Marc Jacobs, Kim Jones, Nicolas Ghesquière, Virgil Abloh o Pharrell Williams, además de las tiendas de la firma, su relación con el arte y otros productos de Louis Vuitton. Una publicación sencilla y muy atractiva para acercarse de forma visual a la historia de una de las grandes casas del lujo.
Idioma: inglés
Fashionary, 2026.
Diseñadores y marcas
Rei Kawakubo
Terry Jones
Este libro pertenece a una colección de monografías de diseñadores de gran formato y propone un recorrido fundamentalmente visual por la obra de Rei Kawakubo. La diseñadora japonesa, fundadora de Comme des Garçons, es una de las figuras más experimentales y conceptuales de la moda contemporánea, con un trabajo que ha cuestionado constantemente las formas tradicionales del cuerpo, la silueta y la construcción de las prendas. El volumen reúne numerosas fotografías editoriales, acompañadas de varios textos y entrevistas que permiten acercarse a su particular universo creativo. Aunque el contenido teórico no es demasiado extenso, al final incluye un recorrido por los desfiles de Comme des Garçons entre 1991 y 2012, que permite observar la evolución de su trabajo. Es una publicación especialmente recomendable para quienes quieran acercarse de manera visual a la obra de una de las diseñadoras más influyentes y radicales de la moda contemporánea.
Idiomas: castellano, inglés, francés y alemán
Taschen, 2012
Historia de la moda
Estamos de moda: un viaje bibliográfico por la historia del vestido
Varios
Este catálogo recoge una exposición bibliográfica celebrada en la Biblioteca del Hospital Real de la Universidad de Granada en 2022 a partir de los importantes fondos sobre indumentaria conservados por la propia Biblioteca Universitaria. Más que una historia de la moda, propone un recorrido por la historia de los libros que han estudiado, descrito e ilustrado la indumentaria a lo largo de los siglos. El recorrido comienza con obras antiguas, entre ellas el Codex Granatensis y sus representaciones de la indumentaria del siglo XV, y llega hasta publicaciones y catálogos dedicados a la moda contemporánea. Su principal interés está precisamente en permitirnos descubrir cómo ha ido cambiando la manera de estudiar y representar el vestido y conocer libros históricos que hoy resultan difíciles de consultar. Una publicación especialmente recomendable para quienes estén interesados en la historiografía de la moda, los libros antiguos de indumentaria y la bibliografía especializada.
Idioma: castellano
Universidad de Granada, Biblioteca Universitaria, 2022
Vestuario Escénico · Cine
My Fair Lady. Diario de rodaje
Cecil Beaton
Este libro recoge el diario que Cecil Beaton escribió durante la preparación y el rodaje de My Fair Lady, una de las grandes referencias estéticas del cine del siglo XX. Su interés no se limita al vestuario, sino que permite conocer todo el proceso de ambientación y decoración de una película situada en la época eduardiana, pero reinterpretada desde la mirada refinada de los años 60. El relato comienza desde el momento en que Beaton recibe el encargo y recorre todo el proceso creativo, desde la ideación y los primeros bocetos y figurines hasta la confección del vestuario y el propio rodaje. Durante este trabajo estableció además un vínculo especial con Audrey Hepburn, a quien fotografió en numerosas ocasiones luciendo los diferentes diseños de la película. Un libro excelente para comprender una de las producciones de vestuario más icónicas e influyentes de la historia del cine, especialmente recomendable para quienes estén interesados en el vestuario escénico, la moda y la dirección artística cinematográfica.
Idioma: castellano
Hatari Books, 2023.
Historia de la moda
Moda. 150 años. Modistos, diseñadores, marcas
Charlotte Seeling
Este es un libro muy completo y denso que recorre la historia de la moda desde Charles Frederick Worth hasta la primera década del siglo XXI. Construye un amplio relato en el que las marcas y los diseñadores aparecen muy bien contextualizados dentro de las transformaciones sociales y culturales de cada periodo, ofreciendo una visión de la moda con un marcado componente sociológico. Incluye además bloques monográficos dedicados a algunos de los principales creadores, como Paul Poiret, Mariano Fortuny, Madeleine Vionnet, Coco Chanel o Elsa Schiaparelli, y no se limita al panorama europeo, sino que presta también atención a la moda estadounidense. Para mí es uno de los mejores tratados modernos de historia de la moda y, como siempre en Charlotte Seeling, destaca por una prosa excelente y una documentación impecable.
Idioma: castellano
H. F. Ullmann Publishing, 2012
Infantil · Ilustración
The Observer’s Book of European Costume
Geoffrey Squire y Pauline Baynes
Este pequeño libro ilustrado recorre la historia de la moda europea en breves bloques, con una información relativamente sintética sobre cada periodo y una atención especial a la indumentaria inglesa. Lo más interesante de la publicación son sus ilustraciones, realizadas en un delicado duotono naranja y negro, pequeñas y minuciosas como las miniaturas de un libro antiguo, que recogen con mucha gracia la vestimenta de las distintas épocas. Su estilo recuerda claramente a las grandes láminas históricas de Auguste Racinet en The Costume History, aquí reinterpretadas con un carácter mucho más sencillo y entrañable. No es un libro para profundizar en la historia de la indumentaria, pero sí una pequeña publicación muy atractiva para recorrer visualmente la evolución del traje europeo.
Idioma: inglés
Frederick Warne, 1975.
Manuales
Encuentra tu estilo. Manual para sacarte partido a partir de los 50
Asun Domínguez
La patronista y profesora Asun Domínguez, una de las grandes docentes de moda de España, anima en este libro a las mujeres de más de 50 años a reconsiderar su estilo y atreverse con la moda. A partir del análisis de la morfología corporal y la silueta, aborda cuestiones como la elección de la ropa interior, la búsqueda de un estilo personal, el uso del color, el léxico de la moda o la revisión del armario. Aunque está dirigido especialmente a mujeres maduras, resulta también muy interesante para estudiantes y profesionales del estilismo, ya que ofrece claves específicas para trabajar con un público que recurre habitualmente a estos servicios.
Idioma: español
La Esfera de los Libros, 2026.
Diseñadores y marcas · Moda Española
Victorio & Lucchino. Arte y seducción
Clara Zamora Meca
Esta monografía recorre la trayectoria de Victorio & Lucchino, una de las marcas fundamentales de la moda española de las últimas décadas. Creada por José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral, la firma alcanzó un éxito meteórico durante los años 80 y 90 y construyó un lenguaje propio a partir de una reinterpretación sofisticada, sensual y contemporánea de la identidad andaluza. Sus diseños contribuyeron decisivamente a proyectar internacionalmente una imagen de la moda española alejada de los tópicos más evidentes, pero profundamente conectada con la cultura, la luz, el color y la sensualidad del sur. El libro permite conocer la evolución de este universo creativo y comprender la importancia de Victorio & Lucchino dentro de una generación que ayudó a definir la moda española contemporánea. Clara Zamora Meca es historiadora del arte y periodista y está detrás de algunas publicaciones especialmente interesantes dedicadas a la moda y la cultura en Andalucía. Una lectura muy recomendable para completar el conocimiento de la historia de la moda española.
Idioma: castellano
Declara Editores, 2021.
Fotografía
Una carrera en la moda
Bill Cunningham
Estas memorias póstumas recorren la trayectoria de Bill Cunningham, una de las figuras más singulares de la moda estadounidense del siglo XX. Conocido sobre todo como fotógrafo y considerado uno de los grandes impulsores del street style, Cunningham comenzó mucho antes dentro de la propia industria, trabajando en tiendas y escaparates y llegando a crear su propia firma de sombreros en el Nueva York de los años 50. El libro se centra especialmente en aquellos primeros años y en su esfuerzo por abrirse camino manteniendo siempre una enorme independencia personal y creativa. A través de sus recuerdos aparecen clientas de la alta sociedad, editoras, diseñadores y distintos ambientes de la moda neoyorquina, componiendo también un retrato muy vivo del funcionamiento de la industria en aquella época. Más que unas memorias centradas exclusivamente en la fotografía, permiten conocer al hombre que existía detrás del personaje y comprender cómo se formó su particular manera de mirar la moda. Muy recomendable para quienes estén interesados en las memorias de personajes de la moda, la fotografía y la historia de la industria estadounidense.
Idioma: castellano
Superflua Editorial, 2019.
Historia de la moda · Moda Española
Mujeres de blanco. Trajes de novia en las colecciones del Museo del Traje
Concha Herranz Rodríguez y Carmen Pérez de Andrés
Este catálogo recoge la exposición celebrada en el Museo del Traje entre 2007 y 2008 y propone un recorrido por la historia del traje de novia en España a través de piezas fechadas desde 1815 hasta comienzos del siglo XXI. Sus textos ofrecen reflexiones muy interesantes sobre la evolución de la ceremonia nupcial y de la indumentaria asociada a ella, mientras que las fotografías y las descripciones permiten estudiar con bastante detalle cada uno de los vestidos expuestos. Junto a la moda nupcial más convencional aparecen también piezas singulares, como indumentaria tradicional y ejemplos procedentes de otras culturas, además de un pequeño recorrido por el calzado de novia. La selección incluye diseños de algunos de los grandes nombres de la moda española, como Flora Villarreal, autora del vestido de novia de la duquesa de Alba, Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Pedro Rodríguez, Teresa Palazuelo o Lorenzo Caprile, junto a alguna firma internacional como Valentino. Es el único libro de mi biblioteca dedicado específicamente al vestido de novia y me parece un excelente punto de partida para conocer esta parcela de la historia de la moda.
Idioma: castellano
Ministerio de Cultura, 2007.
Personajes · Cine
The Personal Property of Marilyn Monroe
Christie’s
Este es el catálogo de la histórica subasta celebrada por Christie’s en Nueva York en 1999, en la que se vendieron más de 500 objetos que habían pertenecido a Marilyn Monroe. Una parte muy importante de la publicación está dedicada a su indumentaria y sus complementos, incluyendo tanto prendas de su vida privada como algunos vestidos vinculados a su carrera cinematográfica. Marilyn no fue una gran consumidora de alta costura o de marcas de lujo, por lo que muchas de sus prendas llevan etiquetas relativamente discretas, aunque encontramos excepciones como un vestido de alta costura de Lanvin Castillo, zapatos de Salvatore Ferragamo y, especialmente, numerosas piezas de Emilio Pucci, una de sus firmas favoritas. También aparecen diseños relacionados con su trabajo en Hollywood, realizados por figurinistas como Jean Louis o William Travilla. Las fotografías responden al carácter documental de un catálogo de subastas y los textos son fundamentalmente descriptivos, pero precisamente esto permite observar con claridad las prendas, los complementos y numerosos objetos personales de la actriz. Actualmente es un catálogo difícil de conseguir y resulta especialmente interesante para los admiradores de Marilyn Monroe, casi más como objeto de coleccionismo que como libro informativo. Para un admirador de la actriz, como yo, es una auténtica joya.
Diseñadores y marcas
Versace Catwalk: The Complete Collections
Tim Blanks
Este libro pertenece a la serie Catwalk, que recorre de manera ilustrada las colecciones de algunas de las principales casas de moda. En este caso, el volumen dedicado a Versace permite seguir la evolución de la firma desde las colecciones creadas por Gianni Versace hasta la etapa posterior bajo la dirección creativa de Donatella Versace. Sus páginas permiten comprender cómo se construyó uno de los universos más reconocibles de la moda contemporánea, marcado por el color, los estampados, la sensualidad y una visión profundamente espectacular del lujo. Estas publicaciones resultan especialmente interesantes porque explican las temáticas y referencias de cada colección y permiten contemplar, a través de fotografías de gran calidad, sus principales estilismos. Una herramienta muy útil para estudiar la evolución de Versace a través de sus desfiles y comprender cómo se ha mantenido y transformado la identidad de la marca.
Idioma: inglés
Yale University Press, 2021.
Diseñadores y marcas · Ilustración
Dior. Icono de estilo
Dan Jones y Sandra Suy
Este libro pertenece a una colección de la editorial Blume dedicada a recorrer la historia y la iconografía de algunas de las grandes casas de moda. En el caso de Dior, la publicación se organiza a través de conceptos, personajes y momentos fundamentales que han construido el ADN de la marca, desde el New Look hasta el trabajo de sus diferentes directores creativos. Sus páginas recorren figuras como Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons o Maria Grazia Chiuri, además de clientas y referentes de estilo como Marlene Dietrich, Grace Kelly, María Félix, Diana de Gales o Nicole Kidman. También se detiene en algunos de los bolsos, vestidos y códigos visuales más reconocibles de la casa. Las ilustraciones de Sandra Suy, realizadas con un delicado estilo cercano al figurín de moda, aportan una identidad visual especialmente atractiva. Es un libro pequeño, muy bien diseñado y recomendable para quienes quieran iniciarse en la historia de Dior o acercarse a su trayectoria de una manera visual y diferente. Esta edición todavía no recoge la etapa de Jonathan Anderson.
Ensayo
Moda y otras neurosis
Katja Eichinger
Este libro reúne diez ensayos breves en los que Katja Eichinger analiza la moda desde la psicología, la sociología y la cultura contemporánea. Sus páginas abordan asuntos tan distintos como el streetwear, el bolso de lujo, los tatuajes, la barba, la fast fashion, el traje o la relación entre moda y política, utilizando referencias que van desde Freud y Habermas hasta Kim Kardashian o Shakespeare. Más que explicar tendencias o diseñadores, el libro intenta comprender qué significados proyectamos sobre la ropa y por qué determinadas prendas y objetos funcionan como símbolos de identidad, aspiración, pertenencia o poder. Está escrito con humor y con un tono muy accesible, por lo que resulta especialmente recomendable para quienes quieran acercarse a la moda desde una perspectiva cultural y sociológica sin entrar en un ensayo excesivamente académico.
Idioma: castellano
Plankton Press, 2022.
Historia de la moda · Moda Española · Indumentaria
Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias
Miguel Herrero García
Este libro es el resultado de una intensa investigación en torno a 74 piezas de vestir utilizadas en España durante los siglos XVI y XVII, muchas de ellas ilustradas con ejemplos conservados en museos españoles y extranjeros. El estudio recurre a textos literarios de autores de diferentes géneros y a una abundante documentación pública y privada, como inventarios, testamentos, ordenanzas o cartas dotales, con el fin de reconstruir una parte esencial de la historia de la indumentaria española. Se trata de una obra densa y compleja, escrita desde una perspectiva profundamente académica y sustentada en documentación histórica real. Una referencia especialmente recomendable para quienes estén desarrollando una investigación en profundidad sobre la indumentaria española durante la dinastía de los Austrias.
Idioma: castellano
Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014
Historia de la moda
Moda española. Una historia de sueños y realidades
Josefina Figueras
Este es uno de los libros más completos dedicados a la historia reciente de la moda española. Recorre su evolución desde los años 60 hasta el momento de publicación del libro, con una documentación muy rigurosa y una excelente contextualización social y cultural de cada periodo. Junto a figuras de proyección internacional como Mariano Fortuny, Paco Rabanne o Loewe, dedica una atención especial a los principales nombres de la moda española contemporánea, entre ellos Adolfo Domínguez, Ágatha Ruiz de la Prada, Amaya Arzuaga, Manolo Blahnik, Francis Montesinos, Josep Font, Juanjo Oliva, Lorenzo Caprile, Antonio Alvarado o Victorio & Lucchino. Además, no construye su relato únicamente a partir de los diseñadores, sino que analiza fenómenos fundamentales como la creación de la Pasarela Cibeles, el auge de las top models, el boom del Made in Spain o la guerra de las pasarelas. Nace de una clara voluntad de rigor y documentación que lo convierte, para mí, en uno de los libros que mejor analizan la historia de la moda española reciente. Muy recomendable para quienes quieran profundizar en un periodo todavía poco atendido por la bibliografía general de moda.
Idioma: castellano
Ediciones Internacionales Universitarias, 2003.
Historia de la moda
Historia de la vida privada
Philippe Ariès y Georges Duby, directores
Esta monumental obra en cinco tomos recorre más de dos mil años de historia a través de un enfoque diferente al de los grandes relatos políticos o militares, concentrándose en la vida cotidiana, las costumbres, las relaciones familiares, la intimidad, la vivienda, la alimentación, los rituales y las formas de sociabilidad. La indumentaria no constituye su tema principal, pero aparece integrada dentro de ese amplio contexto social y cultural, permitiendo comprender cómo las formas de vestir se relacionan con la decoración, las costumbres, las jerarquías sociales y los modos de vida de cada periodo. Su enfoque histórico, sociológico y etnográfico resulta especialmente útil para reconstruir el contexto en el que se desarrolla la moda y evitar estudiarla como un fenómeno aislado. Son cinco volúmenes densos y muy documentados, especialmente recomendables para quienes quieran investigar periodos concretos de la historia de la moda comprendiendo al mismo tiempo la sociedad que los produjo. La colección abarca desde el Imperio romano hasta el siglo XX.
Historia de la moda · Moda Española · Indumentaria
Monografía histórica e iconográfica del traje
José Puiggarí
Esta obra, publicada originalmente en 1886, es uno de los grandes tratados españoles del siglo XIX dedicados a la historia de la indumentaria. José Puiggarí construye un amplísimo recorrido desde el antiguo Egipto hasta su propia época, atendiendo a culturas como la fenicia, persa, griega, bizantina, visigoda o árabe, además de las principales tradiciones europeas. Resulta especialmente interesante la atención que presta a la indumentaria española desde la Baja Edad Media hasta finales del siglo XIX, diferenciando regiones, clases sociales y numerosas tipologías de prendas y complementos. El libro está ilustrado con más de seiscientos grabados realizados por el propio autor, que constituyen una de sus principales aportaciones y lo convierten en una magnífica fuente iconográfica. Aunque parte de sus interpretaciones han sido superadas por investigaciones posteriores, sigue siendo una obra fundamental para comprender cómo se construyó la historiografía de la indumentaria en España y una referencia muy recomendable para quienes estudien moda histórica. La edición facsímil permite además consultar la obra respetando su aspecto original.
Idioma: castellano
Extramuros, 2009.
Textiles
La seda a Espanya. Llegenda, poder i realitat
Eulàlia Morral i Romeu y Antoni Segura i Mas
Este libro propone un amplio recorrido por la historia de la seda en España, desde sus orígenes legendarios y su llegada a la península hasta su consolidación como una de las materias más valiosas de la producción textil. A lo largo de sus páginas se analizan la sericultura, los procesos de fabricación, el comercio, los principales centros productores y la importancia económica, artística y simbólica que alcanzó la seda en diferentes momentos históricos. Resulta especialmente interesante para comprender la relación entre tejido, poder y representación, así como el papel que desempeñó esta materia en la historia de la indumentaria y de las artes decorativas. Está abundantemente ilustrado y ofrece una documentación rigurosa, por lo que puede ser muy útil para quienes estén interesados en la historia textil, la indumentaria histórica o la producción artesanal en España. La edición de mi biblioteca está en valenciano, aunque existe también una edición en castellano.
Idioma: valenciano
Lunwerg, 1991.
Historia de la moda
La moda en Polonia a través de los siglos. Colección Museo Nacional de Cracovia
Beata Biedrońska-Słota y Joanna Kowalska
Este catálogo recorre la historia de la indumentaria polaca a través de una selección de piezas pertenecientes al Museo Nacional de Cracovia. Su principal interés está precisamente en permitirnos acceder a una tradición vestimentaria que aparece muy poco representada en los libros generales de historia de la moda, habitualmente centrados en Francia, Inglaterra, Italia o España. La publicación permite conocer prendas, complementos y formas de vestir vinculadas a diferentes momentos de la historia de Polonia, mostrando además la particular mezcla de influencias occidentales y orientales que caracteriza buena parte de su indumentaria. Está muy bien documentado fotográficamente y resulta especialmente recomendable para quienes quieran ampliar su conocimiento de la moda europea más allá de los relatos habituales y descubrir referencias difíciles de encontrar en la bibliografía general.
Idioma: castellano
Caja Duero / Museo Nacional de Cracovia, 2008.
Complementos
Manolo Blahník
Eric Boman
Este libro es, ante todo, una recopilación fotográfica de los zapatos de Manolo Blahník. El fotógrafo Eric Boman recorre la obra del diseñador a través de 165 imágenes concebidas como bodegones, en las que el calzado se convierte en el auténtico protagonista. El texto es breve e incluye una introducción de Paloma Picasso, además de fragmentos de conversación con el propio Manolo Blahník. Más que una monografía extensa sobre su trayectoria, funciona como un recorrido visual por su universo creativo y por la enorme variedad de formas, colores y fantasías de sus diseños. Es un libro especialmente recomendable para quienes estén interesados en el calzado y quieran conocer la obra de Manolo Blahník, pero también para quienes estudien fotografía de producto y quieran ver cómo un objeto puede convertirse en el centro de una imagen editorial.
Idioma: castellano
Temas de Hoy, 2006.
Historia de la moda · Ilustración · Indumentaria
Patterns of Fashion 2: Englishwomen's Dresses and Their Construction c. 1860-1940
Janet Arnold
Janet Arnold
Este segundo volumen de la serie Patterns of Fashion continúa el extraordinario trabajo de Janet Arnold sobre la construcción de la indumentaria histórica femenina, en este caso centrado en el periodo comprendido entre 1860 y 1940. El libro combina una introducción histórica con una extensa colección de patrones realizados a partir del estudio directo de prendas originales conservadas en importantes colecciones. Sus dibujos permiten analizar con enorme precisión los interiores, las estructuras, los cortes y los sistemas de confección de vestidos pertenecientes a momentos muy distintos, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Es una herramienta fundamental para diseñadores de vestuario escénico y estudiantes de patronaje histórico, pero también una publicación especialmente valiosa para quienes quieran comprender cómo estaban realmente construidas las prendas más allá de su apariencia exterior.
Idioma: inglés
Macmillan, 1977.
Historia de la moda · Ilustración · Indumentaria
Patterns of Fashion 1: Englishwomen's Dresses and Their Construction c. 1660-1860
Janet Arnold
Este libro pertenece a una serie de publicaciones de Janet Arnold, una de las grandes autoridades mundiales en el estudio de la indumentaria histórica. Gracias a su prestigio como investigadora y profesora, Arnold tuvo acceso a importantes colecciones británicas de indumentaria y pudo desarrollar un extraordinario material de estudio técnico sobre la construcción de prendas históricas. El libro incluye una introducción histórica que recorre el periodo comprendido entre 1660 y 1860 y, sobre todo, una extensa colección de patrones realizados a partir del análisis directo de prendas originales. Sus numerosas ilustraciones, dibujadas por la propia Arnold, muestran con enorme detalle los interiores, las estructuras y los principales elementos constructivos de cada pieza. No solo es una herramienta fundamental para diseñadores de vestuario escénico, sino también una publicación especialmente valiosa por la precisión de sus ilustraciones y por la enorme cantidad de información técnica que contiene.
Idioma: inglés
Macmillan, 1977
Historia de la moda · Ilustración · Indumentaria
Patterns of Fashion 3: The Cut and Construction of Clothes for Men and Women c. 1560-1620
Janet Arnold
Este tercer volumen de la serie Patterns of Fashion se centra en la indumentaria masculina y femenina entre 1560 y 1620 y amplía el extraordinario trabajo de Janet Arnold sobre la construcción técnica del vestido histórico. A partir del estudio directo de prendas originales, el libro reproduce patrones a escala y numerosos dibujos de detalle que permiten comprender cómo estaban realmente cortadas, estructuradas y confeccionadas estas piezas. Resulta especialmente interesante porque incorpora también indumentaria masculina, además de prendas femeninas y complementos, ofreciendo una visión muy completa de uno de los periodos más complejos de la historia del traje europeo. Sus ilustraciones y patrones lo convierten en una herramienta fundamental para diseñadores de vestuario escénico, patronistas e investigadores de indumentaria histórica, pero también en una publicación fascinante para comprender todo aquello que normalmente permanece oculto en el interior de una prenda.
Idioma: inglés
Macmillan, 1985.
Historia de la moda · Ilustración · Indumentaria
Patterns of Fashion 4: The Cut and Construction of Linen Shirts, Smocks, Neckwear, Headwear and Accessories for Men and Women c. 1540-1660
Janet Arnold
Este cuarto volumen de la serie Patterns of Fashion se centra en algunas de las prendas y complementos más complejos de la indumentaria europea entre 1540 y 1660. Janet Arnold analiza camisas, prendas interiores, cuellos, golas, cofias, tocados y otros accesorios masculinos y femeninos a partir del estudio directo de piezas originales. Como en los volúmenes anteriores, el libro combina patrones a escala con dibujos extremadamente detallados que permiten comprender la estructura, los sistemas de corte, las costuras, los bordados y las técnicas de confección utilizadas en cada pieza. Resulta especialmente interesante porque estudia elementos que muchas veces quedan relegados frente a los vestidos exteriores, pero que son fundamentales para comprender cómo se construía realmente la silueta en los siglos XVI y XVII. Una referencia imprescindible para investigadores de indumentaria histórica, diseñadores de vestuario escénico, patronistas y estudiantes interesados en la reconstrucción técnica del traje.
Idioma: inglés
Macmillan, 2008.
Historia de la moda · Indumentaria
Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX
The Kyoto Costume Institute
ste histórico libro de la editorial Taschen puede encontrarse en diferentes formatos y tamaños, ya que lleva publicándose desde hace décadas. Propone un recorrido por la historia de la indumentaria a partir de los extraordinarios fondos del Instituto de la Indumentaria de Kioto, una de las instituciones de referencia mundial para el estudio de la moda. Su principal atractivo son las imágenes, ya que reúne una enorme cantidad de fotografías de gran calidad de prendas históricas que difícilmente podemos encontrar juntas en una sola publicación. Los textos introductorios no son especialmente profundos, pero los amplios pies de foto describen muy bien cada una de las piezas y aportan una gran cantidad de información. La parte dedicada a la moda contemporánea también resulta especialmente interesante y permite recorrer la obra de diseñadores y marcas como Mariano Fortuny, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Emilio Pucci, Pierre Balmain, Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Issey Miyake, Rei Kawakubo, John Galliano o Martin Margiela. Un libro muy útil y visual para quienes quieran estudiar la historia de la moda directamente a través de prendas originales.
Idioma: castellano
Taschen, 2003. Existen diferentes ediciones posteriores.
Historia de la moda · Indumentaria · Culturas
La indumentaria tradicional al detalle.
Jennifer Wearden, Rosemary Crill y Verity Wilson
Este libro analiza con enorme precisión una selección de 150 prendas tradicionales procedentes de diferentes países y pertenecientes a las colecciones del Victoria and Albert Museum. Su principal interés está en la extraordinaria calidad de las fotografías de detalle, que permiten observar elementos que normalmente resultan difíciles de apreciar, como los cuellos, los puños, los cierres, las costuras, los bolsillos, los bordados, los adornos o las diferentes soluciones constructivas. Cada prenda está además acompañada de dibujos en plano y explicaciones técnicas que ayudan a comprender tanto su estructura como los procedimientos empleados en su confección. La publicación reúne indumentaria ceremonial y cotidiana de diferentes culturas y resulta muy útil tanto desde un punto de vista histórico como técnico. Es especialmente recomendable para estudiantes de moda, patronaje y vestuario escénico, ya que ofrece una magnífica referencia para estudiar cómo se construyen las prendas y cómo se resuelven sus detalles.
Idioma: castellano
Gustavo Gili, 2007.
Infantil · Ilustración · Diseñadores y marcas
Pop-Up Chanel
Fashionary Team
Este libro pertenece a una colección de publicaciones pop-up de Fashionary, especialmente pensada para un público joven o como un pequeño regalo para los amantes de la moda. El pop-up es un tipo de libro en el que las ilustraciones se despliegan al abrir las páginas, creando estructuras tridimensionales que permiten presentar la información de una manera especialmente visual. En este caso, los grandes iconos de Chanel aparecen en tres dimensiones como punto de partida para recorrer la historia y el universo de la casa, desde el traje de tweed y el bolso 2.55 hasta el perfume Chanel Nº 5 o los zapatos bicolor. Una publicación sencilla, lúdica y muy atractiva para acercarse de forma visual a algunos de los códigos más reconocibles de una de las grandes marcas de la historia de la moda.
Idioma: inglés
Fashionary, 2025.
Diseñadores y marcas
Maison Sonia Delaunay
Katia Baudin y Waleria Dorogova
Sonia Delaunay es una diseñadora poco abordada en la historia de la moda y, sin embargo, una figura fundamental por la renovación que introdujo en la relación entre arte, indumentaria y diseño. Artista de vanguardia y creadora, junto a su marido Robert Delaunay, del simultaneísmo, comenzó a trasladar su lenguaje pictórico a la decoración y al diseño de estampados durante sus años en España y Portugal, buscando nuevas vías profesionales tras la pérdida de los ingresos familiares provocada por la Revolución rusa. Sus composiciones geométricas y su particular uso del color pronto despertaron el interés de diseñadores y clientes, hasta llevarla a desarrollar sus propias prendas, complementos y objetos. Su producción de moda fue relativamente limitada y se conservan pocas piezas, por lo que este libro resulta especialmente valioso para reconstruir esa faceta de su trayectoria. Reúne numerosas imágenes, figurines y diseños textiles que permiten comprender cómo Delaunay trasladó los principios de la vanguardia a la vida cotidiana. Muy recomendable tanto para quienes quieran estudiar su obra como para quienes estén interesados en la historia de las vanguardias y en las relaciones entre arte y moda. La edición está especialmente cuidada y presenta una encuadernación y una maquetación exquisitas.
Idioma: inglés
Hatje Cantz, 2022.
Diseñadores y marcas · Moda Española
Color, caos, concepto... 25 años de universo conceptual de Ágatha Ruiz de la Prada
Jesús María Montes-Fernández, comisario
Este catálogo recoge una exposición celebrada en Burgos en 2007 y comisariada por Jesús María Montes-Fernández, dedicada a los primeros veinticinco años de trayectoria de Ágatha Ruiz de la Prada. Es una de las primeras publicaciones que permiten acercarse de manera amplia al universo de una diseñadora fundamental en la moda española de las últimas décadas, reconocible por un lenguaje profundamente personal, naíf, colorista y optimista que ha mantenido con enorme coherencia a lo largo de toda su carrera. La exposición reunía moda, objetos, mobiliario y diferentes productos intervenidos por la diseñadora, mostrando hasta qué punto su trabajo ha trascendido la ropa para construir un universo visual propio basado en corazones, flores, estrellas, colores intensos y formas geométricas. El libro permite comprender precisamente esa capacidad para convertir una estética personal en una identidad reconocible aplicada a disciplinas muy diferentes. Es una publicación especialmente interesante para conocer los primeros veinticinco años de su trayectoria y entender la importancia de Ágatha Ruiz de la Prada dentro de la moda y el diseño español contemporáneo. Además, el propio libro es un objeto divertido, con una encuadernación singular y muy alineada con el estilo de la diseñadora.
Idioma: castellano
ACOTEX / FEC Burgos, 2007.
Personajes · Vestuario Escénico
Mina
Mauro Balletti
Mina es una de las cantantes más importantes de todos los tiempos por la extraordinaria versatilidad y extensión de su voz. En Italia es un auténtico mito y su imagen posee además una enorme fuerza iconográfica. Este libro permite conocer diferentes facetas de su vida y de su trayectoria artística, prestando también atención a su forma de vestir, maquillarse y construir una imagen que ejerció una importante influencia en la moda. La publicación reúne fotografías de altísima calidad, dibujos, entrevistas y numerosos documentos que permiten recorrer especialmente sus años de mayor exposición pública. Resulta muy recomendable tanto para los admiradores de Mina como para quienes quieran profundizar en el diseño gráfico, la fotografía y la moda de los años 60 y 70. En 1978 Mina se retiró de los escenarios y de la vida pública, por lo que estas imágenes constituyen además un extraordinario testimonio visual de una artista que desde entonces ha construido su presencia prácticamente al margen de la fotografía pública. Es una edición especialmente cuidada y de gran calidad.
Idioma: italiano
Rizzoli, 2020.
Fotografía · Revistas
Vogue: Like a Painting
Lucy Davies
Este catálogo recoge la exposición Vogue: Like a Painting, celebrada en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid en 2015. La muestra reunió sesenta fotografías publicadas en distintas ediciones de Vogue y construyó un diálogo entre la fotografía de moda y la historia de la pintura europea. Las imágenes establecen referencias con el Siglo de Oro español, el retrato holandés, la pintura victoriana, los prerrafaelitas, el Romanticismo o el Impresionismo, demostrando hasta qué punto la fotografía editorial de moda puede apropiarse de composiciones, atmósferas y recursos propios de la tradición pictórica.
La selección incluye trabajos de algunos de los grandes fotógrafos de moda de las últimas décadas, como Irving Penn, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Paolo Roversi, Steven Meisel, Tim Walker, David Sims, Erwin Olaf, Mario Sorrenti o Michael Thompson. Entre las imágenes más interesantes se encuentra Carmen Kass reinterpretando una figura de Zurbarán fotografiada por Michael Thompson, Gemma Ward retratada por Paolo Roversi o uno de los editoriales de David Sims para Vogue con un vestido de Dior Alta Costura. También aparece una fotografía de Edward Steichen de 1934, una de las piezas más antiguas de la exposición.
Es una publicación especialmente interesante para comprender la relación entre moda, fotografía e historia del arte y para analizar cómo una imagen editorial puede construirse a partir de referencias pictóricas. La edición es muy cuidada y la calidad de las reproducciones convierte el libro en una magnífica referencia para quienes estén interesados tanto en fotografía de moda como en dirección artística y cultura visual.
Idioma: inglés
Museo Thyssen-Bornemisza, 2015.
Complementos
Shoes A–Z. The Collection of The Museum at FIT
Valerie Steele y Colleen Hill
Valerie Steele y Colleen Hill
Este libro recorre la historia del zapato y del calzado a través de más de 400 modelos pertenecientes a la colección del Museum at FIT de Nueva York. Su principal interés está en reunir una enorme variedad de zapatos de diferentes épocas, tipologías y diseñadores, desde modelos históricos hasta creaciones contemporáneas de tacón, calzado plano y propuestas experimentales. Entre sus páginas aparecen nombres como Salvatore Ferragamo, Roger Vivier, Manolo Blahnik, Christian Louboutin, Chanel, Gucci, Saint Laurent o Louis Vuitton. Los textos analizan brevemente la importancia de cada diseñador y la evolución cultural del zapato, mientras que las fotografías, los bocetos y el material de archivo permiten estudiar con detalle las formas, los materiales y las soluciones de diseño. Es un libro de gran formato, magníficamente editado y especialmente recomendable para quienes estén interesados en la historia del calzado, el diseño de zapatos y los complementos de moda.
Idiomas: inglés, francés y alemán
Taschen, 2023.
Vestuario Escénico · Personajes · Moda Española
Miguel de Molina. Arte y provocación
Varios
Este catálogo recorre la figura de Miguel de Molina, uno de los grandes intérpretes de la copla española y responsable de temas tan célebres como "Ojos verdes" o "La bien pagá". Su historia quedó atravesada por la tragedia de la Guerra Civil y el exilio, pero también por una extraordinaria capacidad para construir una imagen escénica profundamente personal. Una parte especialmente interesante del libro está dedicada a la indumentaria que utilizaba en sus actuaciones, formada en muchos casos por diseños creados y confeccionados por él mismo. Son especialmente célebres sus camisas de grandes mangas, pensadas para acompañar la expresividad de sus movimientos sobre el escenario, junto a trajes de corto, complementos, cartelería y otros documentos vinculados a su carrera. El catálogo constituye una excelente oportunidad para estudiar la moda del espectáculo en España durante los años 20, 30 y 40 y comprender hasta qué punto el vestuario era fundamental en la construcción de un personaje artístico. Sus camisas y fantasías resultan además una magnífica fuente de inspiración para diseñadores interesados en el flamenco, la copla o en experimentar con volúmenes, proporciones y contrastes de tejidos.
Idioma: castellano
Comunidad de Madrid / Fundación Miguel de Molina, 2009.
Diseñadores y marcas
Pierre Cardin: Making Fashion Modern
Jean-Pascal Hesse y Pierre Pelegry
Esta monografía recorre la trayectoria de Pierre Cardin, una de las figuras fundamentales de la moda del siglo XX. Diseñador de origen italiano afincado en Francia, Cardin construyó un lenguaje profundamente moderno, marcado por las formas geométricas, la experimentación con nuevos materiales y una estética futurista que alcanzó su máxima expresión durante los años 60. El libro se centra especialmente en su trabajo como diseñador de moda, desde sus primeros años junto a Christian Dior hasta sus colecciones de alta costura, prêt-à-porter y moda masculina, incluyendo también su célebre universo Cosmocorps. Aunque Cardin desarrolló a lo largo de su carrera una enorme cantidad de productos y proyectos más allá de la indumentaria, esta publicación permite concentrarse en la parte de su obra que transformó de manera más directa la historia de la moda. Está magníficamente ilustrado con fotografías de archivo y documentos poco habituales, y cuenta además con un prólogo de Jean Paul Gaultier. Muy recomendable para quienes quieran conocer mejor la obra de Pierre Cardin y comprender la renovación estética que introdujo en la moda de los años 50 y 60.
Idioma: inglés
Rizzoli, 2022.
Personajes
Naty Abascal: The Eternal Muse Inspiring Fashion Designers
Vicente Gallart, Valentino Garavani, Christian Lacroix, Suzy Menkes y Mario Testino
Este libro recoge el vestuario personal de Naty Abascal con motivo de la exposición Naty Abascal ¡y la moda!, celebrada en el Museo Jumex de Ciudad de México entre 2019 y 2020. Naty Abascal no solo es una célebre figura de la alta sociedad española, sino también la primera modelo española que desarrolló una verdadera carrera internacional y una mujer cuya trayectoria ha estado estrechamente vinculada a algunos de los grandes diseñadores de las últimas décadas. Musa y amiga de creadores como Oscar de la Renta y Valentino, actualmente continúa vinculada profesionalmente a la moda como estilista. El libro recorre su armario personal a través de fotografías de gran calidad y permite conocer piezas excepcionales seleccionadas, evidentemente, desde el sesgo de su propio gusto y de su relación personal con los diseñadores. Junto a Oscar de la Renta y Valentino aparecen creaciones de Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent y Elie Saab, entre otros. Más que una historia general de la moda, es el retrato de una mujer que ha vivido buena parte de ella desde dentro y que ha sabido construir una imagen profundamente personal. Resulta especialmente interesante para conocer al detalle piezas de algunas de las principales casas internacionales, sobre todo de las últimas décadas, y para comprender el papel de la musa, la clienta y la estilista dentro del proceso creativo de la moda.
Idioma: inglés
Rizzoli, 2021.
Diseñadores y marcas · Moda Española · Catálogos
Elio Berhanyer. 50 años de moda
Varios autores
Este catálogo recoge la gran retrospectiva dedicada a Elio Berhanyer en el Museo del Traje de Madrid entre 2008 y 2009, comisariada por Pedro Mansilla. Elio Berhanyer, diseñador cordobés y una de las figuras fundamentales de la moda española de la segunda mitad del siglo XX, alcanzó especial relevancia durante los años 60 y 70. En sus primeras etapas mostró afinidad con el espíritu espacial y geométrico de creadores como André Courrèges, aunque desarrolló muy pronto un lenguaje propio, marcado por las líneas arquitectónicas, los grandes botones, los volúmenes definidos y una reinterpretación muy personal de la tradición española. El libro recorre cincuenta años de trayectoria y cataloga una enorme cantidad de prendas, permitiendo observar con claridad la evolución de su estilo y la amplitud de una obra que va mucho más allá de sus propuestas más futuristas. El texto de Pedro Mansilla resulta especialmente interesante para contextualizar la figura de Berhanyer dentro de la historia de la moda española y comprender la importancia de uno de nuestros diseñadores más longevos y reconocibles. Una publicación muy recomendable para quienes quieran profundizar en la moda española de la segunda mitad del siglo XX.
Idioma: castellano
Ministerio de Cultura, 2008.
Diseñadores y marcas
Lanvin
Dean L. Merceron
Esta monografía recorre la historia de Lanvin, una de las casas fundamentales de la moda del siglo XX. Jeanne Lanvin fue una de las grandes creadoras de la primera mitad del siglo y construyó uno de los primeros grandes universos de marca, ampliando la alta costura hacia líneas de moda infantil, masculina, novia, perfumería, decoración y otros productos. Su estilo, profundamente historicista, romántico y ornamental, se reconoce por el uso de flores, lazos, bordados, aplicaciones y una extraordinaria sensibilidad hacia el color y los tejidos. Tras su muerte, la casa vivió una segunda etapa especialmente importante con Antonio Castillo, una de las grandes figuras de la moda española, que dirigió Lanvin durante los años 50 y comienzos de los 60 y supo actualizar muchos de los códigos creados por su fundadora. Décadas después, Alber Elbaz protagonizó una tercera edad dorada de la firma, recuperando buena parte de ese espíritu femenino, decorativo y sofisticado. El libro está magníficamente editado y reúne una enorme cantidad de información, fotografías, figurines, muestras de bordados y documentos de archivo sobre una obra que no siempre resulta fácil de localizar en imágenes de calidad. Una publicación especialmente recomendable para quienes quieran profundizar en Jeanne Lanvin y comprender la evolución de una de las casas más antiguas e influyentes de la moda francesa.
Idioma: inglés
Rizzoli, 2007.
Infantil · Ilustración · Diseñadores y marcas
Pop-up Dior
Fashionary Team
Este libro pertenece a la colección de publicaciones pop-up de Fashionary, pensada como una forma sencilla, visual y lúdica de acercarse a la historia de algunas de las grandes casas de moda. En este caso, el universo de Dior se despliega en tres dimensiones a través de ocho escenas que recorren algunos de los grandes iconos de la marca, desde el New Look hasta el bolso Lady Dior, pasando por la alta costura, los perfumes y otros productos vinculados a la casa. El pop-up permite que las ilustraciones se levanten al abrir las páginas y conviertan la historia de la firma en una pequeña experiencia tridimensional. Es una publicación breve y muy cuidada, especialmente recomendable como regalo para amantes de la moda o para quienes quieran acercarse de una manera diferente y muy visual al universo de Christian Dior.
Idioma: inglés
Fashionary, 2025.
Vestuario Escénico · Personajes
Raffaella Carrà. Entre la moda y el mito
Massimiliano Capella
Massimiliano Capella
Raffaella Carrà fue una de las grandes figuras de la música y la televisión europea y un auténtico mito popular en Italia y España. Su enorme talento como cantante, bailarina y presentadora estuvo acompañado por una imagen de extraordinaria fuerza, que convirtió el vestuario, el maquillaje y el cabello en elementos fundamentales de su identidad artística. Sus minifaldas, monos ceñidos, lentejuelas, escotes y estilismos andróginos no fueron simples recursos escénicos, sino parte de una imagen asociada a la libertad y a una nueva forma de entender la presencia femenina en televisión. Carrà se convirtió además en una defensora de las libertades de las mujeres y de los derechos del colectivo LGTBIQ+, hasta transformarse en uno de sus grandes iconos populares. Este libro recorre esa dimensión visual de su trayectoria a través de una enorme cantidad de fotografías, material de archivo y diseños de vestuario, permitiendo comprender cómo fue construyendo una imagen que evolucionó junto a la moda desde los años 60 hasta el final de su carrera. Es una edición de gran formato, magníficamente cuidada y con imágenes de altísima calidad, especialmente recomendable tanto para los admiradores de Raffaella Carrà como para quienes quieran estudiar la relación entre moda, espectáculo, televisión y cultura popular.
Idioma: castellano
Folioscopio, 2025.
Diseñadores y marcas
Grandes diseñadores. Figuras líderes de la moda y la alta costura
Maria Luisa Tagariello
Este libro propone un recorrido por la moda de los siglos XX y XXI a través de 26 biografías de algunos de sus diseñadores más relevantes. No se trata de una historia general de la moda, sino de una sucesión de monografías breves en las que se repasan la biografía, el estilo, las principales aportaciones y los diseños que definieron la trayectoria de cada creador. La selección incluye nombres fundamentales como Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani, Miuccia Prada, Jean Paul Gaultier, John Galliano, Alexander McQueen o Dries Van Noten, entre otros. Está abundantemente ilustrado y resulta especialmente interesante como libro de iniciación para conocer las principales figuras, marcas y tendencias que han construido la moda contemporánea.
Idioma: castellano
Blume, 2025
Vestuario Escénico · Cine · Personajes
William Travilla fue el diseñador que más veces vistió a Marilyn Monroe en el cine y este libro realiza una exquisita recopilación de los trabajos que desarroll
Andrew Hansford y Karen Homer
William Travilla fue el diseñador que más veces vistió a Marilyn Monroe en el cine y este libro realiza una exquisita recopilación de los trabajos que desarrollaron juntos. A través de fotografías, figurines originales y citas del propio Travilla, podemos conocer sus procesos creativos, las decisiones tomadas durante los rodajes y las anécdotas de vestidos que fueron modificados, sustituidos o descartados. El recorrido incluye películas como Don’t Bother to Knock, Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, There’s No Business Like Show Business o The Seven Year Itch, además de algunos vestidos que Marilyn utilizó en su vida privada y en apariciones públicas. Muchas de las piezas aparecen ilustradas por el propio Travilla, lo que convierte también la publicación en una referencia especialmente atractiva para los amantes del figurinismo. El libro permite comprender cómo el vestuario participó decisivamente en la construcción del mito de Marilyn Monroe y reúne algunos de los vestidos más célebres e influyentes de la historia del cine y de la moda. Es una edición muy cuidada y especialmente recomendable para quienes estén interesados en Marilyn Monroe, el vestuario cinematográfico y la ilustración de moda.
Idioma: inglés
Goodman, 2011.
Complementos
Killer Heels. Extravagantes Schuhdesign
Lisa Small, Stefano Tonchi y Caroline Weber
Este libro, publicado con motivo de una exposición del Brooklyn Museum de Nueva York, recorre la historia y las posibilidades creativas del zapato de tacón a través de más de 160 modelos históricos y contemporáneos. El interés de la publicación está especialmente en los diseños más extremos, escultóricos y experimentales, que convierten el calzado en un objeto situado entre la moda, la arquitectura y el arte. Aparecen creaciones de diseñadores como Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Salvatore Ferragamo, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Prada, Elsa Schiaparelli o Pierre Hardy, junto a propuestas de Zaha Hadid o Iris van Herpen. Además de analizar cuestiones como la sensualidad, el poder, la fantasía o la identidad asociadas al tacón, el libro está magníficamente fotografiado y permite apreciar con muchísimo detalle materiales, estructuras y soluciones constructivas realmente sorprendentes. Muy recomendable para quienes estén interesados en el diseño de calzado y, especialmente, para quienes busquen referencias experimentales y alejadas de las tipologías más convencionales.
Idioma: alemán
Prestel, 2014.
Fotografía · Diseñadores y marcas
Chanel. The Karl Lagerfeld campaigns
Patrick Mauriès
Este libro hace una retrospectiva de las campañas publicitarias de la casa Chanel durante la etapa de Karl Lagerfeld y permite recorrer, al mismo tiempo, la evolución de su estilo, de la propia marca y de su estrategia de comunicación. Desde la imagen de una mujer independiente, madura y con autoridad representada por Inès de la Fressange, hasta la sensualidad explosiva de Claudia Schiffer o una feminidad más ambigua e intensa encarnada por Cara Delevingne, el libro muestra cómo Chanel fue adaptando su imagen a cada momento sin perder sus códigos esenciales. El estilo de la casa representa una elegancia y sofisticación profundamente francesas, pero también una apuesta por la comodidad y por una feminidad más libre y realista. Karl Lagerfeld llegó a Chanel en 1983 y consiguió revitalizar una marca histórica, reinterpretando constantemente su legado sin perder su identidad. Este libro permite comprender cómo enfocó la imagen de Chanel durante décadas y cómo la fotografía y la publicidad fueron fundamentales en esa renovación.
Idioma: inglés
Thames & Hudson, 2018.
Personajes
Jacqueline Kennedy: The White House Years. Selections from the John F. Kennedy Library and Museum
Hamish Bowles
Este catálogo recoge una exposición dedicada exclusivamente a los años en los que Jacqueline Kennedy fue primera dama de Estados Unidos, entre 1961 y 1963, y no aborda otras etapas posteriores de su vida. Durante aquellos años Jackie Kennedy tuvo un papel muy activo en la construcción de su propia imagen pública y utilizó la moda como una herramienta de representación, elegancia y diplomacia. Su vestuario ayudó a definir una nueva imagen de la primera dama, moderna, joven y extremadamente cuidada, en la que tuvo una importancia especial el diseñador Oleg Cassini. El libro reúne vestidos, trajes y complementos utilizados en actos oficiales, viajes de Estado y acontecimientos de la Casa Blanca, acompañados de una excelente documentación fotográfica y de textos que permiten comprender el contexto y la importancia de cada pieza. Es una publicación especialmente interesante para estudiar cómo la moda puede utilizarse en la construcción de una imagen pública y política, además de constituir un magnífico documento sobre el estilo de una de las mujeres más influyentes del siglo XX.
Idioma: inglés
The Metropolitan Museum of Art / Bulfinch Press, 2001.
Personajes · Vestuario Escénico
Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star
Stéphanie Cantarutti y Cécilie Champy-Vinas, directoras
Este catálogo recoge la gran exposición dedicada a Sarah Bernhardt en el Petit Palais de París en 2023, coincidiendo con el centenario de su muerte. Sarah Bernhardt fue una de las grandes estrellas internacionales entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, una actriz convertida en auténtico fenómeno de masas que comprendió muy pronto la importancia de construir y difundir su propia imagen. Además de actriz, fue directora de teatro, escritora, pintora y escultora, y su personalidad extravagante y su forma de vestir contribuyeron decisivamente a convertirla en un icono de estilo. El libro aborda todas estas facetas a través de textos muy completos y una excelente selección de imágenes, con fotografías, retratos, carteles, obras de arte, documentos y objetos relacionados con su vida y su carrera. Resulta especialmente interesante para comprender cómo Sarah Bernhardt anticipó muchos de los mecanismos con los que posteriormente las grandes estrellas del cine y el espectáculo construirían su imagen pública. Una publicación muy recomendable para quienes estén interesados en la moda, el teatro, la fotografía y la cultura visual de la Belle Époque.
Idioma: francés
Paris Musées, 2023.
Vestuario Escénico · Personajes
Behind the Seams: My Life in Rhinestones
Dolly Parton, con Holly George-Warren. Edición de Rebecca Seaver
Este libro recorre la relación de Dolly Parton con la moda y el vestuario escénico a través de una estética absolutamente personal, situada entre el glam, el kitsch, el country y el exceso deliberado. A lo largo de su carrera, Dolly ha convertido los brillos, las pelucas, los tacones, los bordados y las siluetas exageradas en una parte inseparable de su identidad artística. La publicación reúne una enorme cantidad de fotografías de gran calidad procedentes de su archivo personal, además de bocetos, diseños y recuerdos vinculados a algunos de sus estilismos más célebres. Es un libro divertido y muy cuidado, pero también una magnífica referencia para comprender cómo el vestuario puede construir un personaje escénico y convertirlo en un icono reconocible durante décadas. Especialmente recomendable para quienes estén interesados en el vestuario folk estadounidense, la música country y la moda del espectáculo de los años 60, 70 y 80.
Idioma: inglés
Ten Speed Press, 2023.
Fotografía · Cine
Norman Mailer. Bert Stern. Marilyn Monroe
Norman Mailer y Bert Stern
Este libro combina la biografía de Marilyn Monroe escrita por Norman Mailer con las fotografías de la célebre sesión que Bert Stern realizó para Vogue en 1962, apenas unas semanas antes de la muerte de la actriz. La importancia del volumen para la historia de la moda está especialmente en estas imágenes, ya que se trata de la única ocasión en la que Marilyn protagonizó un gran editorial para Vogue. La sesión tuvo dos partes: una primera, mucho más libre y sensual, en la que aparece desnuda, cubierta únicamente con pañuelos, flores y joyas, y una segunda más claramente vinculada a la moda, en la que viste prendas de Dior y otras firmas. Finalmente, fueron estas últimas las que se publicaron en la revista, aunque con el tiempo las fotografías más desnudas se han convertido en algunas de las imágenes más célebres e icónicas de Marilyn. En ellas aparece una mujer madura, hermosa y extraordinariamente auténtica, muy alejada de algunos de los artificios habituales de su imagen cinematográfica. También se reproducen contactos marcados y descartados, que permiten acercarse al propio proceso de selección fotográfica. Es una edición preciosa de gran formato, especialmente recomendable para fotógrafos y para quienes estén interesados en Marilyn Monroe, el cine y la historia de la fotografía de moda.
Idioma: inglés
Taschen, 2012.
Personajes
Her Majesty. A Photographic History 1926–Today
Christopher Warwick y Reuel Golden
Este libro propone un extraordinario recorrido fotográfico por la vida pública y privada de Isabel II de Inglaterra, desde su nacimiento en 1926 hasta las últimas décadas de su reinado. Más allá de su valor como documento histórico, resulta especialmente interesante para la historia de la moda, ya que la reina representa una forma de vestir profundamente vinculada a la tradición británica y a la construcción de la imagen de la monarquía. Desde los grandes vestidos de Norman Hartnell de su juventud, su boda y su coronación hasta los conjuntos de colores intensos que definieron su imagen durante la madurez, su indumentaria estuvo siempre cuidadosamente pensada para comunicar autoridad, continuidad y presencia pública. A través de fotografías de Cecil Beaton, Dorothy Wilding, Lord Snowdon, David Bailey, Patrick Lichfield o Annie Leibovitz, entre otros, el libro permite observar cómo esa imagen evolucionó durante casi un siglo. Es una edición de gran formato y magnífica calidad, muy recomendable para quienes estén interesados en la fotografía, la moda británica, la indumentaria institucional y la construcción visual de uno de los personajes más reconocibles del siglo XX.
Idiomas: inglés, francés y alemán
Taschen, 2020
Novela
El tiempo entre costuras
María Dueñas
Esta novela combina historia, espionaje y moda a través de la figura de Sira Quiroga, una joven modista madrileña cuya vida cambia radicalmente en los años previos a la Guerra Civil. Tras instalarse en Tetuán, en el Protectorado español de Marruecos, consigue abrir un atelier frecuentado por mujeres de la alta sociedad, convirtiendo la costura en el eje de su nueva vida y, más adelante, también en una herramienta vinculada al espionaje. La moda no aparece aquí únicamente como ambientación, sino como un oficio que permite conocer talleres, clientas, tejidos, patrones y formas de sociabilidad propias de la época. La novela recorre además escenarios como Tánger, Madrid o Lisboa y mezcla personajes ficticios con figuras históricas, construyendo un relato muy entretenido sobre la España de los años 30 y 40. Muy recomendable para quienes quieran acercarse a la historia de la moda desde la ficción y conocer el mundo de la costura dentro de un contexto político y social mucho más amplio.
Idioma: castellano
Temas de Hoy, 2009.
Novela
El paraiso de las damas
Émile Zola
Esta novela, publicada originalmente en 1883, es una de las grandes obras literarias para comprender el nacimiento de los grandes almacenes y la transformación del consumo y de la moda durante la segunda mitad del siglo XIX. A través de la historia de Denise, una joven que comienza a trabajar en unos grandes almacenes parisinos, Zola describe con enorme detalle el funcionamiento de este nuevo modelo comercial, la organización de los departamentos, la relación con las clientas, la presentación de las mercancías y las estrategias destinadas a convertir la compra en una experiencia de deseo. Frente a este nuevo sistema aparece además la decadencia del pequeño comercio tradicional, incapaz de competir con una forma de consumo que estaba transformando París. Aunque se trata de una novela y no de un libro de historia de la moda, resulta especialmente interesante para comprender cómo cambiaron durante el siglo XIX la relación de las mujeres con la ropa, el consumo y la propia ciudad. Una lectura muy recomendable para quienes quieran estudiar la moda desde su contexto social, comercial y cultural.
Idioma: castellano
Newton Compton Editores, 2026.
Novela
Ellos
Francine du Plessix Gray
Estas memorias familiares permiten acercarse desde dentro al sofisticado mundo de la moda y la cultura neoyorquina de mediados del siglo XX. La autora reconstruye la vida de su madre, Tatiana Yákovleva, una aristócrata rusa exiliada que terminó convirtiéndose en una reconocida diseñadora de sombreros en Nueva York, y de su padrastro, Alexander Liberman, que desarrolló una extraordinaria carrera dentro de Condé Nast hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la edición de moda estadounidense. A través de sus vidas aparecen personajes como Marlene Dietrich y diseñadores como Christian Dior o Yves Saint Laurent, además de todo un ambiente de fotógrafos, artistas, editores y miembros de la alta sociedad. No es un libro específicamente dedicado a la moda, pero resulta especialmente interesante para comprender desde dentro cómo funcionaban las revistas, las relaciones sociales y el universo creativo que rodeaba a la industria durante las décadas centrales del siglo XX. Está escrito con una prosa excelente y combina glamour, cultura y vida privada sin ofrecer una visión complaciente de sus protagonistas.
Idioma: castellano
Periférica / Errata naturae, 2018.
Novela
Los felices días del verano
Fulco di Verdura
Estas memorias reconstruyen la infancia de Fulco di Verdura en la aristocrática Palermo anterior a la Primera Guerra Mundial, un mundo de palacios, jardines, fiestas, familiares excéntricos y una forma de vida destinada a desaparecer. Su interés para la moda está especialmente en conocer los orígenes y la formación de la sensibilidad de quien acabaría convirtiéndose en uno de los grandes diseñadores de joyas del siglo XX. Fulco di Verdura trabajó junto a Coco Chanel y más adelante desarrolló una importante carrera en Estados Unidos, pero este libro se detiene en el universo cultural y social que precedió a todo aquello. Está escrito con una prosa elegante, nostálgica y muy amena, y resulta especialmente recomendable para quienes quieran conocer al personaje más allá de su obra y comprender el ambiente aristocrático y estético en el que se formó.
Idioma: castellano
Errata Naturae, 2019.
Novela
Aquel verano en París
José Luis Díez-Garde
Esta novela nos traslada al París de finales de los años 40 y al universo de la casa Balenciaga, mezclando ficción, espionaje, amor y alta costura. A través de sus protagonistas nos introduce en los talleres del diseñador, en el trabajo de las costureras españolas, en los desfiles y en las tensiones de una industria que intentaba recuperar su esplendor tras la Segunda Guerra Mundial. La moda no funciona únicamente como escenario, sino como parte fundamental de la trama, permitiendo conocer desde dentro el funcionamiento de una gran casa de costura y el ambiente creativo que rodeaba a Cristóbal Balenciaga. José Luis Díez-Garde, especialista en moda, utiliza la ficción para acercarnos a un momento especialmente fascinante de la historia de la alta costura. Una lectura muy recomendable para quienes quieran conocer el universo Balenciaga desde una perspectiva narrativa y disfrutar de una novela en la que la moda ocupa un lugar protagonista.
Idioma: castellano
Ediciones B, 2023.
Novela
El hijo de la costurera
Nacho Montes
Esta novela recrea la juventud y los primeros años de Cristóbal Balenciaga, desde su formación junto a su madre en Getaria hasta su progresiva entrada en los círculos de la aristocracia y la alta sociedad. La historia mezcla personajes y acontecimientos reales con una trama de ficción sentimental, utilizando la moda como hilo conductor para mostrar el aprendizaje del oficio, la importancia de sus primeras clientas y el ambiente social de San Sebastián y París durante las primeras décadas del siglo XX. Resulta especialmente interesante para acercarse de una manera narrativa a los orígenes de Balenciaga y al contexto en el que comenzó a construirse su carrera antes de convertirse en una de las grandes figuras de la alta costura. Una lectura amena y recomendable para quienes prefieran conocer la historia de la moda desde la novela y quieran aproximarse al universo personal y profesional del diseñador vasco.
Idioma: castellano
La Esfera de los Libros, 2019.
Novela · Mariano Fortuny
Un palacio en Venecia: La novela de Fortuny, el mago de las telas
Nacho Montés
Esta novela recrea el universo de Mariano Fortuny y Madrazo en la Venecia de la Belle Époque y cruza su trayectoria con la de la marquesa Luisa Casati, una de las figuras más excéntricas y fascinantes de la alta sociedad europea de comienzos del siglo XX. A través de una trama de ficción aparecen la moda, el arte, los tejidos, el coleccionismo y el ambiente cultural que rodeó a Fortuny, permitiendo acercarse de una manera narrativa a la personalidad de uno de los grandes creadores españoles con proyección internacional. Más que una biografía novelada estricta, utiliza su figura y su entorno para construir una historia marcada por el lujo, el arte y la sofisticación veneciana. Muy recomendable para quienes quieran acercarse a Mariano Fortuny desde la ficción y para los amantes de las novelas ambientadas en el mundo de la moda y la alta sociedad.
Idioma: castellano
La Esfera de los Libros, 2023.
Manuales
Textilepedia: The Complete Fabric Guide
Textilepedia: The Complete Fabric Guide
Este libro funciona como una especie de hermano especializado de Fashionpedia, pero centrado por completo en los tejidos y las fibras. Su principal utilidad está en ayudar a conocer, comparar y seleccionar materiales según sus características, explicando de manera muy visual aspectos como el origen de las fibras, la formación de los hilos, los distintos tipos de tejidos, sus propiedades, acabados y posibilidades de uso. También aborda de manera más breve cuestiones relacionadas con los estampados y el color, siempre desde una perspectiva práctica y aplicada al diseño. Como ocurre con otras publicaciones de Fashionary, es además un objeto especialmente cuidado, con una encuadernación atractiva, ilustraciones claras, diagramas y numerosos pequeños detalles que hacen que la información resulte fácil de consultar. Es un libro técnico muy recomendable para diseñadores de moda, patronistas, estudiantes y profesionales que necesiten conocer mejor los textiles y elegir con criterio los materiales adecuados para cada proyecto.
Idioma: inglés
Fashionary, 2020
Manuales
Stylepedia: An Illustrated Guide of Style
Fashionary
Este libro funciona como una auténtica guía visual de tendencias y estilos de moda desde los años 20 hasta la actualidad. Cada tendencia se desarrolla a lo largo de nueve páginas profusamente ilustradas, en las que aparecen un figurín completo, las prendas clave que la identifican, su contexto histórico y cultural, referencias cinematográficas, costumbres, el origen del estilo y numerosos detalles que permiten comprender cómo se construye cada estética. El recorrido comienza con las flappers y el Hollywood Glam y atraviesa fenómenos tan distintos como los Teddy Boys, los skinheads, los hippies, el Space Age, los preppies, el punk, el grunge, el minimalismo, el boho chic, el cyberpunk o los hipsters, además de numerosas tribus urbanas y microtendencias contemporáneas. Más que una historia cronológica de la moda, es un diccionario visual de estilos que permite identificar sus códigos y comprender de dónde proceden. Está magníficamente ilustrado y resulta especialmente recomendable para estudiantes de diseño de moda, estilistas y quienes quieran aprender a reconocer tendencias, subculturas y diferentes formas de construir un look.
Idioma: inglés
Fashionary, 2023.
Historia de la moda · Moda Española
Vestir es soñar. De Fortuny a Palomo. Breve historia de la moda española
Luis Sala
Este libro recorre cien años de moda española a través de algunas de sus principales figuras, marcas y creadores. Con textos breves e imágenes de calidad, construye un panorama amplio de la evolución de la moda en España, desde los grandes nombres históricos hasta diseñadores contemporáneos. Entre sus páginas aparecen Cristóbal Balenciaga, Sybilla, Ágatha Ruiz de la Prada, Manolo Blahnik, Ana Locking, David Delfín, Paloma Picasso, Teresa Helbig, Lorenzo Caprile, María Escoté, Dolores Cortés o Palomo Spain, entre muchos otros. Más que una historia exhaustiva, funciona como una selección de nombres, trayectorias y momentos que permiten comprender la diversidad y la riqueza de la moda española reciente. Muy recomendable para quienes quieran iniciarse en la historia de la moda española, descubrir diseñadores y marcas o ampliar referencias sobre el Made in Spain.
Idioma: castellano
Turner, 2022.
Manuales
En honor a Eros
Alberto Davidoff Misrachi
Una parte de la moda consiste precisamente en mostrar, insinuar, provocar y seducir, por lo que este libro, aunque no esté dedicado específicamente a la indumentaria, resulta absolutamente convergente con ella. A través de un recorrido por la historia del arte, Alberto Davidoff analiza cómo el erotismo, la sensualidad, el deseo y el cuerpo aparecen una y otra vez en distintas culturas, épocas y tradiciones mediante símbolos que se repiten y transforman. El libro sitúa el cuerpo en el centro de la experiencia estética y permite comprender mejor cómo se ha representado históricamente lo sexual y lo sensual, cuestiones fundamentales también para entender la moda y nuestra relación con la apariencia. Está profusamente ilustrado, magníficamente maquetado y escrito con una prosa cuidada, lo que lo convierte además en un objeto especialmente atractivo. Muy recomendable para quienes quieran ampliar su mirada sobre la moda a través del arte, el cuerpo, la belleza, el erotismo y la sensualidad.
Idioma: castellano
Turner, 2022.
Diseñadores y marcas
Chanel. Pasarela. Todas las colecciones
Patrick Mauriès
Este libro pertenece a la serie Pasarela, que recorre de manera ilustrada las colecciones de algunas de las grandes casas de moda. En este caso, el volumen dedicado a Chanel permite seguir la evolución de la firma a través de sus desfiles, desde la recuperación de la casa bajo la dirección creativa de Karl Lagerfeld hasta las colecciones posteriores. Cada colección aparece acompañada de un breve texto que explica su temática, sus principales referencias y el contexto en el que fue presentada, seguido de numerosas fotografías de los estilismos más representativos. Resulta especialmente interesante para comprender cómo Chanel ha reinterpretado una y otra vez sus grandes códigos, como el tweed, las cadenas, las perlas, el blanco y negro o la camelia, adaptándolos a diferentes momentos de la moda. Es una publicación muy útil para estudiantes, investigadores y amantes de la marca que quieran estudiar su evolución directamente a través de las colecciones y los desfiles.
Idioma: castellano
Blume, 2020
Historia de la moda · Indumentaria · Moda Española
Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII)
José Luis Colomer y Amalia Descalzo, directores
Esta publicación en dos volúmenes constituye uno de los estudios más completos sobre la enorme influencia que ejerció la moda española en las cortes europeas durante los siglos XVI y XVII, especialmente entre 1550 y 1650, coincidiendo con el periodo de hegemonía de los Austrias. A través de una treintena de especialistas internacionales, analiza el vestido masculino y femenino, los textiles, los sastres de cámara, las leyes suntuarias, el ceremonial, el protocolo y los distintos mecanismos que permitieron exportar el "vestir a la española" al resto de Europa. La obra está construida desde una perspectiva profundamente académica y científica, sustentada en inventarios, memorias, documentación histórica y literaria, retratos y piezas conservadas en museos de distintos países. Sus más de 400 ilustraciones combinan imágenes muy conocidas con otras mucho menos habituales, lo que permite estudiar con enorme detalle la indumentaria de la corte española y su difusión internacional. Es una referencia especialmente recomendable para quienes quieran profundizar en uno de los periodos en los que la moda española ejerció una mayor influencia en el mundo, cuando vestir a la española se convirtió en un signo de prestigio, poder y modernidad en numerosas cortes europeas.
Idioma: castellano
Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014
Historia de la moda · Indumentaria · Moda Española
Moda y belleza femenina en la Corona de Castilla durante los siglos XIII y XIV
Nieves Fresneda González
Este extenso libro, resultado de una tesis doctoral, estudia la indumentaria y los ideales de belleza femenina en la Corona de Castilla durante los siglos XIII y XIV desde una perspectiva profundamente académica. Es una obra especialmente valiosa para profundizar en la historia de la moda española medieval, ya que no se limita al vestido, sino que aborda también los tocados y peinados, el calzado, las joyas, los cosméticos, los perfumes, los ungüentos y otros cuidados personales. Resulta especialmente interesante porque analiza por separado la indumentaria de mujeres cristianas, musulmanas y judías, permitiendo comprender los intercambios culturales y las particularidades de cada comunidad durante la Baja Edad Media. Su estructura es muy exhaustiva y el texto, bastante denso, aporta una enorme cantidad de información histórica, terminológica y técnica. Las imágenes son relativamente pequeñas y tienen un papel secundario, por lo que el verdadero valor de la publicación está en la investigación y en la riqueza de sus contenidos. Muy recomendable para quienes quieran profundizar en la moda española medieval, la indumentaria histórica, el calzado, la joyería, el peinado y la cosmética en los siglos XIII y XIV.
Idioma: castellano
Dykinson, 2016.
Diseñadores y marcas · Catálogos · Moda Española · Mariano Fortuny
Fortuny, un Espagnol à Venise
Sophie Grossiord, directora
Este catálogo recoge una de las exposiciones más importantes dedicadas a Mariano Fortuny, celebrada en el Palais Galliera de París entre 2017 y 2018. La muestra recorría la figura de Fortuny desde múltiples facetas, no solo como diseñador de moda, sino también como pintor, fotógrafo, escenógrafo, inventor y creador textil, prestando una atención especial a su extraordinaria capacidad para transformar tejidos, estampados y técnicas históricas en prendas absolutamente modernas. Entre ellas aparecen algunas de sus creaciones más célebres, como el vestido Delphos o el chal Knossos, además de numerosos terciopelos estampados y piezas inspiradas en Bizancio, Persia, Japón, la Antigüedad clásica o el Renacimiento. La publicación permite además comprender la importancia de Henriette Nigrin, esposa y colaboradora fundamental de Fortuny, dentro del desarrollo de su trabajo. El libro está magníficamente maquetado, reúne alrededor de 250 imágenes y ofrece textos de numerosos especialistas, entre ellos Guillermo de Osma. No es fácil de encontrar y, aunque recomiendo antes otras monografías para iniciarse en la obra de Mariano Fortuny, resulta una publicación muy interesante para quienes quieran profundizar en su producción textil, su indumentaria y su relación con la historia del arte y de la moda.
Idioma: francés
Paris Musées, 2017.
Novela
María Antonieta
Stefan Zweig
Esta es una biografía novelada de María Antonieta que probablemente se acerca mucho a la historia de esta mítica reina, aunque su marcado carácter literario hace que en algunos momentos describa situaciones, pensamientos o escenas imposibles de demostrar documentalmente. Aun así, para mí es la mejor biografía de una de las mujeres más influyentes de la historia de la moda. María Antonieta fue probablemente la primera personalidad europea capaz de ejercer una influencia estilística a escala continental, provocando sucesivos cambios en la forma de vestir de las cortes europeas durante su breve reinado. El libro dedica especial atención a la indumentaria y a episodios como el famoso asunto del collar, además de presentar a dos figuras fundamentales para comprender la construcción de su imagen: Léonard, responsable de sus grandes peinados, y Rose Bertin, su estilista y diseñadora. Muy recomendable tanto para conocer la historia de María Antonieta como para adentrarse, a través de una magnífica prosa, en el universo de la moda y la sociedad del rococó.
Idioma: castellano
Acantilado, 2012.
Historia de la moda
Moda transgresora. 50 momentos que hicieron tambalear el mundo de la moda
Caroline Young
Este libro recorre cincuenta momentos en los que la moda rompió con las normas establecidas y propuso nuevas formas de entender el cuerpo, la identidad, el género o la propia industria. Organizado cronológicamente desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, analiza prendas, campañas, diseñadores y tendencias que en su momento resultaron provocadoras, radicales o directamente escandalosas. Entre sus páginas aparecen desde la emancipación femenina y la contracultura hasta el punk, las camisetas protesta, los pantalones Bumster o algunas de las propuestas más experimentales de la moda contemporánea. Cada caso se explica de manera breve y accesible, prestando atención tanto a su creación como a la reacción que provocó y a la influencia que terminó ejerciendo. Es un libro muy recomendable para quienes quieran comprender cómo la transgresión, la provocación y la ruptura de las normas han sido motores fundamentales en la historia de la moda y de las tendencias. Está muy bien ilustrado y funciona especialmente bien como libro de iniciación o como fuente rápida de referencias.
Idioma: castellano
Blume, 2023.
Complementos
Bags
Claire Wilcox
Este libro propone una historia del bolso mucho más amplia que la de los grandes modelos de lujo contemporáneos. A partir de la extraordinaria colección del Victoria and Albert Museum de Londres, recorre la evolución de bolsos, bolsas, monederos y pequeños contenedores desde las primeras tipologías históricas hasta el handbag moderno. El recorrido permite conocer piezas medievales y renacentistas, bolsos bordados, retículas, chatelaines, clutch, bolsos de viaje y modelos de diseñador, mostrando cómo este complemento ha ido cambiando según las necesidades, las costumbres y la moda de cada época. Resulta especialmente interesante para estudiar tipologías históricas de bolso que aparecen poco en la bibliografía general y comprender cómo evolucionan los materiales, las formas, los sistemas de cierre y las maneras de llevarlos. Está magníficamente ilustrado con piezas originales del V&A y resulta muy recomendable para quienes estén interesados en la historia del bolso, los complementos, la marroquinería y el diseño de accesorios.
Idioma: inglés
Thames & Hudson / Victoria and Albert Museum, 2017.
Complementos
Shoes
Lucy Johnston y Linda Woolley
Este libro propone una historia del zapato y del calzado mucho más amplia que la de los modelos contemporáneos o las grandes marcas de lujo. A partir de la extraordinaria colección del Victoria and Albert Museum de Londres, recorre la evolución del calzado desde la Edad Media hasta nuestros días, mostrando cómo cambian las formas, los materiales, los tacones, las puntas, los cierres y las funciones de cada tipo de zapato. El recorrido incluye desde poulaines medievales y delicados zapatos de satén victorianos hasta plataformas de los años 60 y diseños contemporáneos mucho más experimentales. Resulta especialmente interesante para conocer tipologías históricas de calzado que aparecen poco en la bibliografía general y comprender cómo el zapato ha servido también para expresar estatus, gusto, identidad y tendencias de moda. Está magníficamente ilustrado con piezas originales del V&A y resulta muy recomendable para quienes estén interesados en la historia del calzado, los zapatos, el diseño de complementos y la moda.
Idioma: inglés
Thames & Hudson / Victoria and Albert Museum, 2017.
Diseñadores y marcas
El mundo según Yves Saint Laurent
Patrick Mauriès y Jean-Christophe Napias
Este pequeño libro reúne una selección de frases y reflexiones de Yves Saint Laurent que permiten acercarse a su forma de entender la moda, la alta costura, la elegancia, el estilo y el papel de la mujer. Más que una biografía, funciona como una recopilación de su pensamiento, organizada por temas como el proceso creativo, el trabajo del diseñador, el color, los accesorios, las modelos, los vaqueros o el esmoquin. A través de estas citas aparece un creador profundamente consciente de la capacidad de la moda para transformar la imagen y la seguridad de quien la viste, pero también crítico con la propia industria. Es una edición pequeña, muy cuidada y agradable de consultar, recomendable tanto para admiradores de Yves Saint Laurent como para estudiantes de moda que quieran conocer de forma directa las ideas de uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX.
Idioma: castellano
Blume, 2023.
Diseñadores y marcas
Chanel íntima
Isabelle Fiemeyer
Este libro propone un retrato especialmente personal de Coco Chanel, más centrado en la mujer que en el mito o en su faceta como diseñadora. Isabelle Fiemeyer reconstruye su mundo privado a través de archivos familiares y de la propia casa Chanel, con la colaboración fundamental de Gabrielle Palasse-Labrunie, sobrina nieta de la creadora y una de las personas que mejor conocieron su entorno íntimo. La publicación aborda su familia, sus relaciones, sus intereses por la literatura, la poesía y el simbolismo, además de aspectos menos conocidos de su personalidad. Incluye numerosas fotografías, documentos inéditos, imágenes de su apartamento de la rue Cambon y prendas de su armario personal, lo que permite acercarse a Chanel desde una perspectiva mucho más doméstica y humana. Muy recomendable para quienes quieran conocer a Coco Chanel más allá de la historia de la moda y comprender mejor la personalidad que existía detrás de una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX.
Idioma: castellano
Nerea, 2013.
Diseñadores y marcas
Rick Owens
Terry Jones
Este libro propone un recorrido visual por la obra de Rick Owens, una de las figuras más reconocibles de la moda contemporánea. El diseñador estadounidense ha construido un lenguaje propio basado en siluetas oscuras, alargadas y fluidas, cortes muy precisos y una estética que mezcla referencias góticas, grunge y minimalistas. La publicación reúne fotografías editoriales procedentes del archivo de i-D, con imágenes de fotógrafos como Corinne Day, Sølve Sundsbø y Hans Feurer, además de entrevistas realizadas por Terry Jones, Holly Shackleton, Jo-Ann Furniss y Ben Reardon. El texto no es muy extenso, por lo que el principal interés del libro está en la imagen y en la posibilidad de recorrer la evolución visual de Rick Owens y comprender los códigos que definen su trabajo. Es una publicación muy recomendable para quienes quieran acercarse a su obra, estudiar moda contemporánea y analizar la construcción de una identidad estética radical y coherente.
Idiomas: castellano, inglés, francés y alemán
Taschen, 2013.
Diseñadores y marcas
Yohji Yamamoto
Terry Jones
Este libro propone un recorrido visual por la obra de Yohji Yamamoto, uno de los diseñadores japoneses más influyentes de la moda contemporánea. Su trabajo ha cuestionado desde los años 80 las convenciones occidentales sobre el cuerpo, la silueta y la elegancia, desarrollando una estética basada en el negro, la asimetría, los volúmenes amplios, la deconstrucción y una concepción de la moda que puede ser al mismo tiempo funcional, intelectual y profundamente poética. La publicación reúne abundante material procedente de más de treinta años del archivo de la revista i-D, con fotografías de Paolo Roversi, Max Vadukul y Nick Knight, además de entrevistas con Jamie Huckbody, Holly Shackleton y Terry Jones. El texto no es demasiado extenso, por lo que su principal valor está en la imagen y en la posibilidad de recorrer la evolución estética de Yamamoto y comprender cómo su propuesta de "antimoda" terminó convirtiéndose en uno de los lenguajes fundamentales de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Muy recomendable para quienes quieran estudiar moda japonesa, diseño contemporáneo, deconstrucción y nuevas formas de entender la relación entre cuerpo y vestido.
Idiomas: castellano, inglés, francés y alemán
Taschen, 2012.
Diseñadores y marcas
Vivienne Westwood
Terry Jones
Este libro propone un recorrido visual por la obra de Vivienne Westwood, una de las diseñadoras fundamentales de la moda británica contemporánea. A partir del archivo de la revista i-D, la publicación recupera más de treinta años de fotografías, entrevistas y reportajes que permiten seguir la evolución de su trabajo desde sus vínculos iniciales con el punk hasta la consolidación de un lenguaje absolutamente personal. El libro muestra su interés por la historia del vestido, la recuperación de estructuras como la crinolina, la reinterpretación de la sastrería británica y su capacidad para combinar provocación, tradición y activismo. Incluye imágenes de fotógrafos como Juergen Teller, Nick Knight y Chen Man, además de entrevistas con Caroline Baker, Caryn Franklin, Ben Reardon y Terry Jones. El texto no es demasiado extenso, por lo que su principal valor está en la imagen y en la posibilidad de comprender cómo Westwood construyó una estética radical que terminó convirtiéndose en una parte esencial de la historia reciente de la moda.
Idiomas: castellano, inglés, francés y alemán
Taschen, 2012.
Arte
Ángeles Agrela. El cuerpo en la mirada
Carlos Sánchez de Medina Alcina e Iván de la Torre Amerighi
Este catálogo acompañó la exposición El cuerpo en la mirada de Ángeles Agrela, celebrada en Alcobendas en 2019. La artista trabaja desde la pintura con referencias muy directas a la moda, incorporando prendas reales procedentes de colecciones concretas y utilizando también el cuerpo y el peinado como elementos fundamentales de la imagen.
La publicación incluye el artículo "La madeja infinita", de Carlos Sánchez de Medina Alcina, que analiza el intercambio constante entre arte y moda desde distintas perspectivas: diseñadores que se inspiran en el arte, artistas que utilizan la moda como referencia, creadores que incorporan prendas y códigos de la moda a sus obras y figuras que transitan entre ambas disciplinas. El texto estudia además el peinado como parte de la moda y como elemento fundamental en la construcción de la imagen dentro de la pintura.
Idioma: castellano
Ayuntamiento de Alcobendas, 2019.
Arte
Kahlo
Andrea Kettenmann
Frida Kahlo es una de las artistas más influyentes del siglo XX y también un referente fundamental para la moda. Su forma de vestir, profundamente ligada a la indumentaria tradicional mexicana, el uso del color, las flores, los bordados, las joyas y la construcción consciente de su propia imagen han inspirado a numerosos diseñadores y fotógrafos. Sus autorretratos convierten el vestido, el peinado y los complementos en parte esencial de su identidad y de su discurso artístico. Su figura se ha convertido además en un símbolo del feminismo, de la afirmación personal y de una manera de representar el cuerpo alejada de los modelos convencionales de belleza.
Este libro resulta especialmente interesante tanto por su contenido como por su propia edición. Reúne imágenes de gran calidad de algunas de las obras más importantes de Frida Kahlo y ofrece varios desplegables que permiten contemplar sus cuadros a gran formato y apreciar con enorme detalle el color, la indumentaria, los objetos y los símbolos que aparecen en ellos. La encuadernación en tela convierte además la publicación en un objeto especialmente cuidado, recomendable como fuente de información e inspiración para estudiantes y profesionales de la moda, pero también como libro de regalo.
Idioma: castellano
Blume, 2016.
Historia del peinado
A Cultural History of Hair in Antiquity
Mary Harlow, editora
Este libro forma parte de una serie de seis volúmenes dedicada a la historia cultural del cabello y el peinado, un tema sorprendentemente poco habitual dentro de la bibliografía de moda. Este primer volumen se concentra fundamentalmente en el mundo griego y romano, desde la Grecia arcaica hasta el final del Imperio romano, y estudia el cabello no solo como una cuestión estética, sino también como un importante código social. Los diferentes capítulos analizan su relación con la religión y los rituales, la identidad, la moda y el adorno, las técnicas de peinado, la higiene, el género y la sexualidad, la etnia, la clase social y su representación en el arte. Resulta especialmente interesante para comprender cómo la longitud del cabello, las barbas, los recogidos, las trenzas o el uso de determinados adornos podían comunicar edad, estatus, sexo o pertenencia a un determinado grupo.
Las imágenes son en blanco y negro, pero tienen gran calidad documental y en muchos casos son bastante inusuales. Incluye esculturas, cerámicas, relieves y otras obras de arte, además de utensilios relacionados con el cuidado del cabello y esquemas que permiten comprender cómo se realizaban determinados peinados. Es un libro bastante completo, con abundantes referencias bibliográficas, muy recomendable para investigar la historia del peinado, el cabello y la construcción de la imagen personal en la Antigüedad.
Idioma: inglés
Bloomsbury Academic, 2019.
Historia del peinado
A Cultural History of Hair in the Middle Ages
Roberta Milliken, editora
Este segundo volumen de la colección estudia la historia del cabello y el peinado durante la Edad Media, aproximadamente entre los años 800 y 1450. El libro analiza cómo el pelo funcionaba como un auténtico código social, religioso y cultural, desde las tonsuras de los monjes y los cabellos cubiertos de las mujeres casadas hasta los elaborados peinados y adornos de la nobleza. Sus capítulos estudian la relación del cabello con la religión, la identidad, la moda y el adorno, las prácticas de cuidado, la medicina y la higiene, el género y la sexualidad, la etnia, la clase social y su representación en el arte medieval. Resulta especialmente interesante para comprender cuestiones como el significado de llevar el cabello cubierto o descubierto, las barbas, el afeitado, las trenzas, los tocados o la propia longitud del pelo en diferentes grupos sociales.
Como el resto de la colección, combina un enfoque académico muy documentado con abundantes imágenes en blanco y negro procedentes de manuscritos, esculturas, pinturas, objetos y otras fuentes históricas. Incluye además una bibliografía muy extensa, por lo que resulta especialmente recomendable para investigar la historia del peinado, la belleza y la construcción de la imagen personal durante la Edad Media.
Idioma: inglés
Bloomsbury Academic, 2021.
Historia del peinado
A Cultural History of Hair in the Renaissance
Edith Snook, editora
Este tercer volumen de la colección estudia la historia del cabello y el peinado durante el Renacimiento, aproximadamente entre 1450 y 1650. En este periodo el cabello se convierte en un elemento especialmente complejo de identidad, moda y representación social. El libro analiza cómo hombres y mujeres lo trenzaban, rizaban, cortaban, teñían, cubrían, adornaban o incluso reutilizaban, y cómo cada una de estas prácticas podía expresar posición social, género, edad, estado civil, religión o pertenencia cultural. También presta atención a cuestiones especialmente interesantes para la historia de la moda, como los tocados, los velos, las leyes suntuarias, el trabajo de barberos y otros profesionales, las prácticas de higiene y los ideales de belleza.
Como el resto de la colección, está organizado en capítulos dedicados a religión, sociedad, moda y adorno, producción y práctica, salud e higiene, género y sexualidad, raza y etnia, clase social y representación cultural. Las imágenes son en blanco y negro, pero tienen gran valor documental e incluyen pinturas, esculturas, retratos, objetos y otras fuentes visuales de la época. Es un volumen muy recomendable para estudiar la historia del peinado, la belleza y la construcción de la imagen personal durante el Renacimiento, y cuenta además con una bibliografía muy amplia para continuar investigando.
Idioma: inglés
Bloomsbury Academic, 2021.
Historia del peinado
A Cultural History of Hair in the Age of Enlightenment
Margaret K. Powell y Joseph Roach, editores
Este cuarto volumen de la colección estudia la historia del cabello y el peinado durante la Ilustración, aproximadamente entre 1650 y 1800, uno de los periodos más espectaculares de la historia de la moda capilar. El libro analiza la auténtica edad de oro de las pelucas y de los peinados elaborados, cuando el cabello adquirió una enorme importancia social y estética tanto para hombres como para mujeres. Sus capítulos estudian su relación con la religión, la identidad, la moda y el adorno, las técnicas y los profesionales del peinado, la higiene, el género y la sexualidad, la raza, la clase social y su representación en la cultura. Resulta especialmente interesante para comprender el auge de los peluqueros profesionales, la extensión del uso de pelucas y postizos y la manera en que el cabello se convirtió en una herramienta de distinción, representación y pertenencia social.
Como el resto de la colección, combina un enfoque académico con una documentación visual muy abundante. Las imágenes son en blanco y negro e incluyen pinturas, grabados, caricaturas, manuales, objetos y otras fuentes de época que permiten estudiar con detalle las formas de peinarse y los códigos asociados al cabello en el siglo XVIII. Cuenta además con una bibliografía muy amplia, por lo que resulta especialmente recomendable para investigar la historia del peinado, la moda y la construcción de la imagen personal durante la Ilustración.
Idioma: inglés
Bloomsbury Academic, 2021.
Historia del peinado
A Cultural History of Hair in the Age of Empire
Sarah Heaton, editora
Este quinto volumen de la colección estudia la historia del cabello y el peinado entre 1800 y 1920, un periodo marcado por enormes transformaciones sociales, industriales y culturales. El libro analiza la importancia del cabello en la construcción de la identidad durante el siglo XIX y comienzos del XX, desde los complejos peinados femeninos y el uso de postizos hasta las barbas, los bigotes y las distintas formas de llevar el pelo masculino. También presta especial atención a la producción y el comercio internacional de cabello, a los postizos y al trabajo realizado con pelo humano, así como a su presencia en joyas y objetos vinculados al recuerdo y al luto.
Los capítulos estudian además la relación del cabello con la religión, la moda y el adorno, la higiene, el género y la sexualidad, la clase social y la raza, incluyendo un interesante análisis del cabello afroamericano y de su significado cultural en Estados Unidos entre 1800 y 1920. Como el resto de la colección, combina un enfoque académico con imágenes en blanco y negro de gran valor documental, procedentes de obras de arte, fotografías, objetos y otras fuentes históricas. Incluye una bibliografía muy extensa y resulta especialmente recomendable para investigar la historia del peinado, la belleza y la construcción de la imagen durante el siglo XIX y comienzos del XX.
Idioma: inglés
Bloomsbury Academic, 2021.
Historia del peinado
A Cultural History of Hair in the Modern Age
Geraldine Biddle-Perry, editora
Este último volumen de la colección estudia la historia del cabello y el peinado en la Edad Moderna contemporánea, desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. Es probablemente el volumen en el que resulta más evidente la relación entre peinado y moda, con la aparición de los salones femeninos, los peluqueros convertidos en celebridades, la influencia de Hollywood y de los medios de comunicación y una relación cada vez más estrecha entre las tendencias de indumentaria y las formas de llevar el cabello. El libro analiza también el pelo como herramienta de identidad, rebeldía y transformación social, desde el bob de los años veinte hasta el punk, pasando por cuestiones relacionadas con género, sexualidad, raza, clase social, belleza, higiene y representación cultural.
Como el resto de la colección, combina un enfoque académico con una documentación visual muy interesante. Incluye 75 imágenes en blanco y negro, además de numerosas referencias y una bibliografía muy amplia. Resulta especialmente recomendable para estudiar la historia del peinado en los siglos XX y XXI y comprender hasta qué punto el cabello forma parte de la moda, de la construcción de la identidad y de los grandes cambios sociales contemporáneos.
Idioma: inglés
Bloomsbury Academic, 2021.
Historia de la moda · Indumentaria · Ilustración · Culturas
Vestidos del mundo, desde la antigüedad hasta el siglo XIX tendencias y estilos para todas las clases sociales.
Melissa Leventon
Este libro ofrece un recorrido muy amplio por la historia del vestido, desde la Antigüedad hasta el siglo XIX, combinando la evolución de la moda occidental con indumentarias regionales y formas de vestir procedentes de distintas culturas del mundo. Uno de sus grandes atractivos está en su planteamiento visual, casi infográfico, con textos breves pero muy bien seleccionados, abundantes anotaciones y referencias cruzadas que permiten seguir con facilidad la evolución de las prendas, las siluetas y los estilos.
La publicación recupera y reorganiza las ilustraciones de Auguste Racinet y Friedrich Hottenroth, dos de los grandes referentes gráficos de la historia de la indumentaria del siglo XIX, y las presenta de una manera muy clara y contemporánea. Además del vestido, presta atención a accesorios y complementos, permitiendo estudiar tocados, calzado, joyas y otros elementos de la apariencia. Es especialmente recomendable como libro de consulta e inspiración, tanto por la calidad de la información como por la eficacia de sus ilustraciones para comprender rápidamente formas, proporciones y tipologías históricas.
Idioma: castellano
Blume, 2009.
Diseñadores y marcas · Complementos
Pequeño libro de Hermès
Karen Homer
Este pequeño libro propone una introducción visual y accesible a la historia de Hermès, una de las grandes casas del lujo francés. El recorrido parte de sus orígenes en el mundo ecuestre y explica cómo la firma fue ampliando progresivamente su universo hacia los bolsos, los pañuelos de seda, el prêt-à-porter, los accesorios, la joyería y otros objetos de lujo, manteniendo siempre una fuerte vinculación con la artesanía, la calidad de los materiales y la tradición.
La publicación presta especial atención a algunos de los grandes iconos de la casa, como los bolsos Kelly y Birkin, el carré de seda y otros complementos que han definido la identidad visual de Hermès. También introduce a los principales responsables creativos y explica de forma sencilla cómo la marca ha conseguido evolucionar sin perder su ADN. Como el resto de la colección "Pequeños Libros", combina textos breves con abundantes imágenes y una maquetación muy cuidada. Es especialmente recomendable como primera aproximación a Hermès, tanto para estudiantes de moda como para lectores interesados en la historia del lujo y de los complementos.
Idioma: castellano
Blume, 2024.
Historia de la moda · Indumentaria
La moda de los siglos XVII-XVIII en detalle
Avril Hart y Susan North
Este libro estudia la indumentaria de los siglos XVII y XVIII a partir de prendas históricas conservadas en el Victoria and Albert Museum de Londres. Su principal valor está en la manera de analizar cada pieza mediante fotografías de gran calidad y primeros planos que permiten observar tejidos, bordados, cierres, costuras, adornos y soluciones de confección que normalmente pasan desapercibidos en una visión general del traje.
La publicación combina imágenes de las prendas completas con detalles ampliados y explicaciones breves pero muy precisas sobre materiales, construcción, uso y contexto. Incluye moda masculina y femenina, además de accesorios y elementos complementarios, y resulta especialmente útil para estudiantes de moda, patronistas, diseñadores de vestuario escénico e investigadores interesados en comprender cómo estaban realmente construidas y acabadas las prendas de los siglos XVII y XVIII.
Idioma: castellano
Gustavo Gili, 2009.
Historia de la moda · Indumentaria
La moda del siglo XIX en detalle
Lucy Johnston
Este libro estudia la indumentaria del siglo XIX a partir de prendas históricas conservadas en el Victoria and Albert Museum de Londres. Su principal interés está en el análisis visual de cada pieza, combinando fotografías generales con primeros planos que permiten observar con enorme precisión tejidos, bordados, encajes, cierres, adornos, costuras y otros detalles de confección.
La publicación recorre distintas décadas del siglo XIX y permite comprender la evolución de las siluetas, los materiales y las técnicas, tanto en la moda femenina como en la masculina. Los textos son breves pero muy acertados y explican el contexto, el uso y la construcción de cada prenda sin restar protagonismo a las imágenes. Resulta especialmente recomendable para estudiantes de moda, patronistas, diseñadores de vestuario escénico e investigadores interesados en conocer cómo estaban realmente construidas y terminadas las prendas del siglo XIX.
Idioma: castellano
Gustavo Gili, 2006.
Historia de la moda · Indumentaria · Historia del peinado
Historia del traje en Occidente. Desde los orígenes hasta la actualidad
François Boucher
Este libro es uno de los grandes clásicos de la historiografía de la moda y también uno de mis primeros libros de historia de la indumentaria. François Boucher fue una figura fundamental en el estudio histórico del traje y construyó aquí una obra monumental, densa y extraordinariamente documentada, que recorre la evolución de la indumentaria occidental desde la Antigüedad hasta la moda contemporánea. Analiza no solo las formas y las prendas, sino también los materiales, la confección, las costumbres, las diferencias sociales y profesionales y la manera en que el vestido funciona como expresión de cada época.
Es un libro complejo y con muchísima información, por lo que lo considero especialmente recomendable como obra de referencia para estudiantes, investigadores o quienes estén preparando oposiciones. En esta edición española, sin embargo, recomiendo cierta precaución con la terminología, sobre todo en los periodos más antiguos, ya que la traducción utiliza en ocasiones términos de indumentaria histórica poco precisos o directamente discutibles. Probablemente leer la obra en francés permita aprovechar todavía mejor todo el conocimiento que aporta. Aun con este matiz, sigue siendo una referencia absoluta para estudiar la historia del traje y de la moda en Occidente.
Idioma: castellano
Gustavo Gili, 2009.
Historia de la moda · Catálogos · Indumentaria
La moda en el XIX
María de las Nieves Concepción Álvarez Moro e Inmaculada Ledesma Cid, comisarias
Este catálogo acompañó la exposición La moda en el XIX, que pudo verse también en el Museo de Bellas Artes de Granada, situado en el Palacio de Carlos V. La publicación recorre la evolución de la indumentaria femenina a lo largo del siglo XIX a través de piezas históricas muy bien documentadas y descritas, prestando especial atención a los grandes cambios de silueta que caracterizaron la centuria.
El recorrido comienza con la moda Imperio y continúa por el Romanticismo, la expansión de la crinolina, el polisón y las transformaciones de finales de siglo hasta llegar al Modernismo. Además de vestidos, incluye prendas interiores, complementos y otras piezas que permiten comprender cómo se construía realmente cada silueta. Las fichas de catálogo son especialmente valiosas por la precisión con la que describen tejidos, estructuras, adornos, técnicas y cronologías, y se complementan con estudios sobre la difusión de la moda, los talleres y las casas de moda del siglo XIX. No he encontrado entre las piezas catalogadas una presencia significativa de vestidos atribuidos a grandes modistos internacionales como Worth o Doucet, por lo que su interés está sobre todo en el estudio de la indumentaria histórica conservada en colecciones españolas. Es una publicación muy recomendable para investigar la historia de la moda española del siglo XIX y comprender con detalle la evolución del vestido durante este periodo.
Idioma: castellano
Junta de Andalucía, 2007.
Complementos
Cartier. La historia detrás de la marca
Rachael Taylor
Este pequeño libro ofrece una introducción muy accesible a la historia de Cartier, una de las grandes casas de joyería y relojería de lujo. Recorre sus 175 años de trayectoria, desde sus orígenes en el París del siglo XIX hasta su consolidación internacional, prestando especial atención a la familia Cartier, a su relación con la realeza y las grandes fortunas y a la evolución de su lenguaje estético.
La publicación se centra especialmente en los complementos y en algunos de los diseños que han definido la identidad de la maison, como el motivo Panthère, el reloj Tank o el brazalete Love, explicando su origen y su importancia dentro de la historia de la joyería y del lujo. Con textos breves, abundantes fotografías y una maquetación muy cuidada, funciona muy bien como primera aproximación a Cartier y resulta especialmente recomendable para estudiantes de moda y diseño de complementos, así como para quienes estén interesados en joyería, relojería y grandes marcas de lujo.
Idioma: castellano
Elfos Ediciones, 2025.
Historia de la moda · Moda Española
La moda en el franquismo. Tul ilusión y arriba España
Ana Velasco Molpeceres
Este libro analiza la moda española durante el franquismo y utiliza la indumentaria como una herramienta para comprender los profundos cambios sociales que experimentó España entre la posguerra y los años setenta. La autora recorre cuestiones como la escasez y el mercado negro, la Sección Femenina, la puesta de largo, las revistas de moda, los salones de belleza o la transformación de los hábitos juveniles, mostrando cómo convivieron durante décadas los modelos más tradicionales con nuevas formas de vestir llegadas de la cultura popular y de la influencia internacional.
Resultan especialmente interesantes los capítulos dedicados a las chicas topolino, Mariquita Pérez, el peinado "Arriba España" o la progresiva aparición de prendas como los vaqueros, el bikini y la minifalda. El libro presta también atención a diseñadores y casas de moda como Ana de Pombo, Flora Villarreal, Balenciaga o Loewe, y permite comprender la transición desde la alta costura hacia nuevas formas de producción y consumo. Es una publicación muy recomendable para estudiar la historia de la moda española del siglo XX desde una perspectiva social, política y cultural, con numerosos ejemplos que ayudan a entender cómo el vestido reflejó las contradicciones y transformaciones de la sociedad franquista.
Idioma: castellano
Los Libros de la Catarata, 2024.
Diseñadores y marcas · Moda Española
Ana de Pombo
Lola Gavarrón
Esta biografía recupera a una de las figuras más singulares y, al mismo tiempo, más desconocidas de la historia de la moda española del siglo XX. Ana de Pombo desarrolló una importante carrera internacional en París, donde tuvo su propia casa de moda y trabajó durante los años treinta junto a Coco Chanel, llegando a ocupar una posición de gran confianza dentro de la maison. Más tarde continuó vinculada a la alta costura, al diseño de sombreros y complementos y a una clientela internacional, construyendo una trayectoria mucho más relevante de lo que su escasa presencia en la historiografía podría hacer pensar.
El libro resulta especialmente valioso porque Lola Gavarrón recupera, tras años de investigación, la vida y el trabajo de una mujer que quedó prácticamente borrada de los grandes relatos de la moda. Gavarrón, periodista y una de las autoras españolas que más ha contribuido a estudiar y divulgar la moda desde una perspectiva histórica y cultural, reconstruye una personalidad compleja, cosmopolita y enormemente moderna. Es una publicación muy recomendable para conocer la moda española en el contexto internacional y, sobre todo, para reivindicar la aportación de mujeres cuya importancia profesional no siempre ha recibido el reconocimiento que merece.
Idioma: castellano
El País, 2019.
Diseñadores y marcas · Moda Española
Santa Eulalia, 180 años de moda
Josep Casamartina i Parassols
Este catálogo acompañó la exposición celebrada en el Palau Robert de Barcelona con motivo del 180 aniversario de Santa Eulalia, una de las casas fundamentales de la historia de la moda española. La publicación se centra especialmente en el periodo comprendido entre los años treinta y los noventa, cuando Santa Eulalia desarrolló sus propias colecciones de alta costura y llegó a convertirse en una de las firmas más importantes de España, formando parte desde 1941 de la Cooperativa de Alta Costura y del grupo conocido como los Cinco Grandes de la Costura española.
El libro reúne vestidos, sombreros, fotografías de moda, publicidad y abundante documentación procedente del archivo histórico de Santa Eulalia y de importantes colecciones y museos españoles. Además de recorrer la evolución estética de la casa, permite comprender el papel fundamental que tuvo Barcelona dentro de la moda española y de la alta costura durante buena parte del siglo XX. La edición es muy visual y cuidada, por lo que resulta especialmente recomendable para investigar la historia de la moda española, la alta costura y el desarrollo de las grandes casas de moda de Barcelona.
Idiomas: catalán, castellano e inglés
Santa Eulalia, 2022.
Infantil · Ilustración
Historia del traje
Antonio Mingote
Antonio Mingote fue uno de los grandes dibujantes y humoristas gráficos españoles del siglo XX. Durante décadas construyó desde la prensa un estilo absolutamente reconocible, en el que la indumentaria tenía una enorme importancia para definir épocas, personajes, clases sociales y comportamientos. Sus dibujos no solo funcionan por el humor y la observación, sino también por una extraordinaria capacidad para sintetizar visualmente la moda y contribuir a fijar determinadas imágenes en el imaginario popular.
Historia del traje es uno de sus libros más especiales. Concebido con un tono accesible y cercano, recorre la evolución de la indumentaria desde la Antigüedad hasta el siglo XX mediante textos sencillos pero bastante rigurosos y, sobre todo, a través de unas ilustraciones exquisitas. Mingote interpreta cada periodo con su propio lenguaje gráfico sin perder los elementos esenciales de las siluetas, las prendas, los tocados y los complementos. El resultado es un libro especialmente recomendable para iniciarse en la historia de la moda, pero también para ilustradores y diseñadores interesados en comprobar cómo puede explicarse una época completa mediante el dibujo y el vestido.
Idioma: castellano
Círculo de Lectores, 1990.
Arte · Moda Española
Santas de Zurbarán. Devoción y persuasión
Benito Navarrete Prieto, editor
Este catálogo acompañó la exposición Santas de Zurbarán. Devoción y persuasión, celebrada en el Espacio Santa Clara de Sevilla en 2013. Francisco de Zurbarán, nacido en Fuente de Cantos pero estrechamente vinculado a Sevilla, fue uno de los grandes pintores del Barroco español, especialmente célebre por sus imágenes religiosas, santos y comunidades monásticas. Sus santas resultan especialmente interesantes para la historia de la moda porque aparecen vestidas con indumentarias extraordinariamente ricas y, en buena medida, imaginadas por el propio pintor, hasta el punto de que se ha hablado de Zurbarán como una especie de primer diseñador de moda español.
La exposición reunió diecisiete de estas pinturas y estableció un diálogo directo con la moda española contemporánea. Elio Berhanyer, Francis Montesinos, Pedro Moreno, Roberto Torretta, Hannibal Laguna, Ágatha Ruiz de la Prada, Modesto Lomba, Ana Locking, Victorio & Lucchino, Ángel Schlesser y Juan Duyos crearon diseños inspirados específicamente en las santas de Zurbarán. La muestra incluía además un vestido de Cristóbal Balenciaga de 1961 inspirado en Santa Casilda, demostrando que esta relación entre Zurbarán y la moda venía de mucho antes. El catálogo reproduce tanto las pinturas como los diseños contemporáneos y contiene estudios especialmente interesantes sobre la indumentaria de las santas, la relación entre Zurbarán y Balenciaga y la extraordinaria capacidad del pintor para convertir tejidos, volúmenes y ornamentos en protagonistas de sus composiciones.
Idiomas: castellano e inglés
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, 2013.
Historia de la moda
Moda. El siglo de los diseñadores. 1900-1999
Charlotte Seeling
Este libro es probablemente uno de los recorridos más completos publicados sobre la historia de la moda del siglo XX. Organizado por décadas, cada periodo combina una visión general del estilo con capítulos dedicados a los principales diseñadores, a las mujeres y hombres que marcaron la imagen de cada momento y a figuras procedentes del cine, la música, el arte o la literatura. Junto a este recorrido cronológico aparecen también temas monográficos que permiten analizar cuestiones como el color, la sensualidad, la influencia del ballet, el nacimiento de la antimoda o la transformación de los ideales de belleza.
El listado de diseñadores es muy amplio e incluye figuras fundamentales como Paul Poiret, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier o Alexander McQueen. Está extraordinariamente ilustrado y combina imágenes de archivo, fotografía de moda, retratos y documentación histórica. En su momento contribuyó a fijar muchas de las bases con las que se ha estudiado y divulgado la moda del siglo XX y sigue siendo una obra de referencia muy útil para estudiantes, investigadores y cualquier persona que quiera disponer de una visión amplia y muy visual de cien años de historia de la moda.
Idioma: castellano
Könemann, 2000.
Historia de la moda
Une histoire de la mode au Palais Galliera
Miren Arzalluz y Marie-Laure Gutton, directoras
Este catálogo acompañó la primera presentación de las colecciones permanentes del Palais Galliera, el gran museo de la moda de la ciudad de París. El libro recorre la historia de la moda desde el siglo XVIII hasta la actualidad a través de algunas de las piezas más importantes de sus fondos, combinando indumentaria, accesorios, fotografía y artes gráficas.
El recorrido permite pasar de las grandes siluetas históricas a la alta costura y la moda contemporánea, con piezas de gran relevancia como vestidos de la condesa Greffulhe, modelos de los años veinte y cincuenta, creaciones de Cristóbal Balenciaga o propuestas más radicales de diseñadores como Comme des Garçons y Rick Owens. Resulta especialmente interesante el conjunto de Balenciaga formado por un vestido bustier y una espectacular capa de noche en gazar verde, que ejemplifica su investigación sobre el volumen y la relación entre el cuerpo y la prenda.
Además de contar una historia de la moda, el libro explica cómo se ha formado la propia colección del Palais Galliera y cómo los museos han contribuido a conservar, estudiar y exponer la indumentaria. Está magníficamente fotografiado y constituye una excelente introducción tanto a la historia de la moda como a una de las colecciones públicas de indumentaria más importantes del mundo.
Idioma: francés
Paris Musées, 2021.
Diseñadores y marcas · Moda Española · Mariano Fortuny
Mariano Fortuny Madrazo. De Granada a Venecia
Lucina Llorente Llorente, Cristina Da Roit, María del Mar Villafranca Jiménez y otros autores
Este catálogo acompañó la gran exposición antológica dedicada a Mariano Fortuny y Madrazo en Granada entre 2021 y 2022. Fortuny, nacido en Granada y desarrollado profesionalmente sobre todo en Venecia, fue un creador extraordinariamente multidisciplinar, capaz de trabajar como pintor, fotógrafo, diseñador de moda y textiles, escenógrafo, inventor y empresario. En mi opinión, esta es la exposición más completa y compleja que se ha realizado en torno a su figura, con un diseño expositivo excepcional que permitía comprender todas esas facetas como partes de un mismo universo creativo.
La muestra reunió más de 300 piezas entre pinturas, dibujos, grabados, fotografías, vestuario, tejidos, diseños escenográficos, objetos, patentes y filmaciones, incluyendo vestidos Delphos, textiles estampados, piezas relacionadas con el teatro y numerosos materiales de archivo. El catálogo resulta especialmente interesante por sus textos, que aportan información poco habitual sobre el diseñador, y por incluir por primera vez la transcripción y traducción de dos textos autobiográficos inéditos de Mariano Fortuny. Las fotografías son relativamente pequeñas, pero la cantidad y calidad de la documentación hacen de esta publicación una referencia muy valiosa para estudiar su trabajo en la moda, el diseño textil, el arte y la escenografía.
Idioma: castellano
Ensayo
Historia de la belleza
Umberto Eco
Este libro propone un recorrido por la evolución de la idea de belleza en la cultura occidental, desde la Grecia clásica hasta el mundo contemporáneo. Umberto Eco analiza cómo cada época ha construido sus propios ideales estéticos y cómo conceptos que hoy parecen universales han cambiado profundamente a lo largo de la historia. La belleza del cuerpo, la proporción, la armonía, el desnudo, lo sublime, la sensualidad, la belleza romántica o las transformaciones producidas por la cultura de masas aparecen relacionadas con la filosofía, la literatura, la pintura, la escultura y otras manifestaciones artísticas.
Aunque no es un libro de historia de la moda, resulta especialmente útil para comprender los ideales de belleza que han condicionado la indumentaria, el cuerpo y la apariencia en diferentes periodos históricos. Está profusamente ilustrado y combina obras de arte con una amplia selección de textos históricos, lo que permite comparar de manera muy visual cómo se ha representado y pensado la belleza. Es una obra de referencia muy recomendable para estudiantes de moda, historia del arte y estética, especialmente para contextualizar los cambios en los cánones de belleza y su influencia sobre la imagen y el vestido.
Idioma: castellano
Lumen, 2004.
Ensayo
Historia de la fealdad
Umberto Eco
Este libro funciona como complemento de Historia de la belleza y propone un recorrido por las distintas formas en que la cultura occidental ha entendido, representado y utilizado la fealdad. Umberto Eco analiza cómo lo monstruoso, lo grotesco, lo deforme, lo obsceno, lo demoníaco o lo inquietante han cambiado de significado según cada época, desde la Antigüedad hasta la cultura contemporánea. El recorrido se construye a través de la filosofía, la literatura, la pintura, la escultura, la religión y la cultura popular, mostrando que la fealdad no es una categoría fija, sino una construcción histórica tan cambiante como la propia idea de belleza.
Aunque no es un libro de historia de la moda, resulta especialmente interesante para comprender los modelos de cuerpo, apariencia y gusto que cada sociedad ha aceptado o rechazado. También ayuda a estudiar la relación entre moda, provocación, transgresión y ruptura de los cánones estéticos, especialmente en aquellos momentos en los que lo considerado feo, excesivo o incorrecto termina convirtiéndose en una nueva forma de belleza. Está magníficamente ilustrado y combina imágenes con abundantes textos históricos, por lo que resulta muy recomendable para estudiantes de moda, arte y estética.
Idioma: castellano
Lumen, 2007.
Complementos
Chaumet in Majesty. Jewels of Sovereigns Since 1780
Este libro recorre la historia de Chaumet a través de una de sus especialidades más espectaculares, la joyería destinada a las casas reales y, muy especialmente, las tiaras. Desde finales del siglo XVIII, la firma estuvo estrechamente vinculada a emperatrices, reinas, princesas y grandes familias aristocráticas, convirtiendo estas piezas en símbolos de poder, prestigio, matrimonio y representación pública.
La publicación reúne joyas procedentes de los archivos de Chaumet, colecciones reales, museos y colecciones privadas, y permite seguir la evolución de la tiara desde los modelos de inspiración clásica hasta las interpretaciones de los siglos XIX y XX. Resulta especialmente interesante para estudiar la historia de la joyería y de los complementos, ya que analiza materiales, motivos ornamentales, transformaciones de las piezas y la relación entre estas joyas y la moda de cada época. Está magníficamente ilustrado, con fotografías de gran calidad y numerosas piezas excepcionales, y constituye una publicación muy recomendable para quienes estén interesados en joyería, accesorios, lujo e historia de la moda.
Idioma: inglés
Flammarion, 2019.
Historia de la moda · Ilustración · Estilos y escuelas
Fashion Plates. 150 Years of Style
April Calahan y Karen Trivette Cannell
Este libro recorre ciento cincuenta años de historia de la moda a través de figurines y láminas de moda, uno de los principales medios de difusión de tendencias antes de la fotografía. La publicación permite observar la evolución de las siluetas, los tejidos, los peinados y los complementos desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del XX, mostrando cómo estas imágenes contribuían a comunicar qué estaba de moda y cómo debía llevarse.
El volumen reúne una selección muy amplia de ilustraciones procedentes de revistas y publicaciones especializadas, con ejemplos de moda femenina y masculina y una especial atención al lenguaje gráfico de cada época. Resulta especialmente interesante tanto para estudiar historia de la moda como para conocer la evolución de la ilustración y del figurín, ya que permite comparar estilos, técnicas y formas de representar el cuerpo y la indumentaria a lo largo del tiempo. Es un libro muy visual, recomendable para estudiantes de moda, ilustradores y cualquier persona interesada en la difusión histórica de las tendencias.
Idioma: inglés
Yale University Press, 2015.
Fotografía · Cine
La última sesión
Bert Stern
Este libro recoge la célebre última sesión fotográfica de Marilyn Monroe realizada por Bert Stern para Vogue en 1962, pocas semanas antes de la muerte de la actriz. Es el propio fotógrafo quien reconstruye la experiencia de aquellas jornadas y explica en primera persona cómo se desarrolló el trabajo, casi como un diario de la sesión.
La publicación reúne una amplia selección de fotografías, tanto de la primera sesión, más desnuda y experimental, con velos, joyas y transparencias, como de la segunda, más vinculada directamente a la fotografía de moda para Vogue. Frente a otros libros que utilizan parte de este material, aquí las imágenes de Stern son las auténticas protagonistas y permiten seguir con mucho más detalle la construcción de una de las últimas grandes imágenes de Marilyn Monroe. Es especialmente interesante para estudiar fotografía de moda, cultura visual, celebridad y la relación entre fotógrafo, modelo y revista.
Idioma: castellano
Electa, 2007.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Alexander McQueen
Karen Homer
Este pequeño libro ofrece una introducción accesible a la trayectoria de Alexander McQueen, uno de los diseñadores más influyentes y radicales de la moda contemporánea. Recorre sus comienzos en la sastrería de Savile Row, su paso por Givenchy y la construcción de una firma propia caracterizada por la precisión técnica, las siluetas extremas, el dramatismo y una manera de entender el desfile casi como una representación teatral.
La publicación presta atención a algunas de sus colecciones más célebres, a su interés por la historia, la naturaleza, la tecnología y la tradición británica, y a la importancia que tuvieron en su obra la provocación, la belleza y la oscuridad. También permite comprender cómo McQueen transformó la pasarela en un espacio de experimentación visual y narrativa. Como el resto de la colección "Pequeños Libros", combina textos breves con abundantes imágenes y una maquetación muy cuidada. Es especialmente recomendable como primera aproximación a Alexander McQueen y para estudiantes interesados en diseño de moda, patronaje, moda británica y puesta en escena.
Idioma: castellano
Blume, 2024.
Fotografía · Diseñadores y marcas
Dior Lindbergh New York / Archives
Peter Linfbergh
Este espectacular libro de gran formato reúne uno de los últimos grandes proyectos de Peter Lindbergh, realizado con más de setenta años de historia de la casa Dior. Para la sesión, la maison trasladó a Nueva York decenas de piezas históricas de sus archivos, desde diseños del propio Christian Dior hasta creaciones de Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y Maria Grazia Chiuri. Lindbergh fotografió estas prendas en las calles y en el entorno de Times Square, enfrentando la sofisticación de la alta costura a un contexto urbano mucho más cotidiano, espontáneo y realista.
El estuche contiene dos volúmenes. El primero, dedicado a Nueva York, reúne 165 imágenes de esta gran sesión, con modelos como Alek Wek, Karen Elson, Amber Valletta o Saskia de Brauw vistiendo piezas históricas de Dior. El segundo recoge más de cien fotografías realizadas por Lindbergh para Dior a lo largo de varias décadas, procedentes de campañas y editoriales publicados en revistas como Vogue y Harper’s Bazaar. La edición está entelada, presentada en estuche y magníficamente impresa, por lo que es una auténtica joya tanto de la fotografía de moda como de la historia de Dior.
Idiomas: inglés, francés y alemán
Taschen, 2019.
Diseñadores y marcas
Dior by Christian Dior
Olivier Saillard
Este volumen forma parte de la colección que Assouline dedica a la historia de Dior a través de sus distintos directores creativos y está centrado en Christian Dior, fundador de la casa. La publicación recorre sus colecciones desde 1947 hasta 1957, permitiendo seguir la evolución de su propuesta desde el New Look hasta las diferentes líneas y siluetas que definieron la alta costura de la posguerra.
Uno de los grandes valores del libro está en la extraordinaria calidad fotográfica de Assouline, una de las editoriales que mejor trabaja actualmente la edición de moda. Las prendas han sido fotografiadas sobre maniquíes con enorme precisión, lo que permite estudiar las siluetas, los volúmenes, los tejidos y los detalles de confección con mucha más claridad que en una fotografía de pasarela. El volumen está organizado por colecciones y cada una cuenta con una introducción que ayuda a contextualizarla, acompañada de imágenes generales y detalles de los vestidos seleccionados. Es una publicación especialmente recomendable para estudiar la obra de Christian Dior, la alta costura de los años cuarenta y cincuenta y la evolución de una de las casas fundamentales de la historia de la moda.
Idioma: inglés
Assouline, 2016.
Diseñadores y marcas
Dior by John Galliano
Andrew Bolton
Este volumen está dedicado a la etapa de John Galliano al frente de Dior, entre 1996 y 2011, uno de los periodos más espectaculares y teatrales de la historia reciente de la maison. Galliano transformó profundamente la imagen de Dior mediante colecciones construidas como auténticos relatos visuales, llenos de referencias históricas, culturales y artísticas, y llevó la alta costura hacia un nivel de dramatismo, fantasía y complejidad escénica difícilmente comparable.
Como el resto de esta colección de Assouline, la publicación destaca por la extraordinaria calidad fotográfica de las prendas, fotografiadas sobre maniquíes para permitir estudiar con precisión las siluetas, los volúmenes, los bordados, los tejidos y los detalles de confección. El libro está organizado por colecciones e incluye introducciones que contextualizan cada una de ellas y ayudan a comprender las referencias utilizadas por Galliano y la evolución de su lenguaje creativo. Es una publicación especialmente recomendable para estudiar uno de los momentos más ambiciosos de Dior y para comprender cómo Galliano convirtió la alta costura en un espacio de experimentación histórica, técnica y escenográfica.
Idioma: inglés
Assouline, 2021.
Diseñadores y marcas
Dior by Yves Saint Laurent
Laurence Benaïm
Este volumen está dedicado a la breve pero decisiva etapa de Yves Saint Laurent al frente de Dior, entre 1957 y 1960. Tras la muerte de Christian Dior, Saint Laurent asumió la dirección creativa de la maison con solo 21 años y consiguió renovar rápidamente su lenguaje sin romper con la elegancia heredada de su fundador. El libro permite seguir esa evolución desde la célebre línea Trapèze de 1958, que aportó una silueta más ligera y juvenil, hasta sus últimas colecciones para la casa, cada vez más conectadas con la calle y con una nueva generación.
Como el resto de esta colección de Assouline, el gran valor de la publicación está en la extraordinaria calidad con la que se han fotografiado las prendas históricas sobre maniquí. Las imágenes de Laziz Hamani permiten estudiar con enorme precisión las siluetas, los tejidos, los volúmenes y los detalles de confección, mientras que los textos de Laurence Benaïm contextualizan las distintas colecciones y explican las influencias y decisiones creativas de Saint Laurent. Es una publicación especialmente recomendable para comprender cómo un diseñador extraordinariamente joven consiguió imprimir una personalidad propia a Dior y anticipar algunos de los cambios fundamentales que transformarían la moda durante los años sesenta.
Idioma: inglés
Assouline, 2017.
Diseñadores y marcas · Catálogos
Poiret
Harold Koda y Andrew Bolton
Este catálogo acompañó la gran exposición Poiret: King of Fashion, celebrada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York en 2007, y constituye una de las publicaciones fundamentales para estudiar la figura de Paul Poiret. El diseñador francés fue una de las grandes fuerzas renovadoras de la moda a comienzos del siglo XX, tanto por su abandono progresivo de las estructuras rígidas del vestido como por su manera de trabajar directamente sobre el cuerpo mediante el drapeado, las líneas rectas y las referencias a indumentarias históricas y orientales.
El libro analiza también su relación con el arte, la ilustración, las artes decorativas, el perfume y la construcción de una nueva idea de diseñador moderno. Resulta especialmente interesante el papel de Denise Poiret, su esposa y principal musa, para quien creó algunos de sus diseños más radicales. La publicación reúne fotografías históricas, pochoirs, documentos de archivo y nuevas imágenes de las prendas conservadas en el Metropolitan, con una calidad visual excepcional. Es un libro muy recomendable para comprender la importancia de Poiret dentro de la historia de la moda y el modo en que contribuyó a transformar tanto la silueta femenina como la propia profesión del diseñador.
Idioma: inglés
The Metropolitan Museum of Art / Yale University Press, 2007.
Diseñadores y marcas · Catálogos
Jean Paul Gaultier. Universo de la moda: de la calle a las estrellas
Thierry-Maxime Loriot, director
Este catálogo acompañó la gran retrospectiva internacional dedicada a Jean Paul Gaultier, presentada en Madrid por Fundación MAPFRE en 2012. La exposición recorría la trayectoria del diseñador francés desde los años setenta hasta comienzos del siglo XXI y permitía comprender por qué Gaultier se convirtió en una de las figuras más influyentes y transgresoras de la moda contemporánea.
El libro analiza los grandes temas de su universo creativo, desde la calle, el punk y las subculturas hasta la alta costura, el corsé, la ropa interior, la androginia, el marinero o la mezcla de códigos culturales. También presta especial atención a su relación con la música, el cine y el espectáculo y a figuras como Madonna, Catherine Deneuve, Kylie Minogue o Pedro Almodóvar. Incluye numerosos textos, entrevistas y testimonios de colaboradores, modelos, diseñadores y personalidades cercanas a Gaultier, además de una extraordinaria selección de fotografías de pasarela, campañas, editoriales y piezas históricas. Es una publicación muy completa y visual, especialmente recomendable para estudiar la obra de Jean Paul Gaultier y comprender su papel en la ruptura de las fronteras entre alta costura, cultura popular, género y espectáculo.
Idioma: castellano
Fundación MAPFRE / Musée des beaux-arts de Montréal / TF Editores, 2012.
Diseñadores y marcas · Complementos
Gucci: The Making Of
Frida Giannini, editora
Este libro, publicado con motivo del 90 aniversario de Gucci y coincidiendo con la apertura del Gucci Museum de Florencia, propone un recorrido amplio por la historia y la identidad de una de las grandes casas de la moda italiana. Más que una historia estrictamente cronológica, la publicación se organiza a través de conceptos, símbolos, materiales y objetos que permiten comprender cómo Gucci fue construyendo su lenguaje visual desde sus orígenes florentinos hasta convertirse en una firma internacional.
El volumen presta especial atención a los grandes códigos de la casa, a sus métodos de fabricación, a los materiales característicos, a la relación con la alta sociedad y Hollywood y a la evolución de sus productos y complementos. Incluye numerosos textos de especialistas, abundante material de archivo y fotografías inéditas, con una edición de gran formato especialmente cuidada. Frida Giannini, entonces directora creativa de Gucci, actúa como editora del libro, que resulta muy recomendable para conocer la historia de Gucci, su artesanía, sus iconos y la construcción de una de las identidades más reconocibles de la moda y del lujo contemporáneo.
Idioma: inglés
Rizzoli, 2011.
Diseñadores y marcas · Catálogos · Moda Española
Balenciaga. Cristóbal Balenciaga Museoa
Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa
Este volumen funciona como el gran catálogo del Cristóbal Balenciaga Museoa de Getaria, inaugurado en 2011 y depositario de la colección más importante dedicada al diseñador. A través de una selección muy amplia de piezas de sus fondos, el libro recorre la trayectoria de Cristóbal Balenciaga y permite comprender por qué su dominio de la técnica, la construcción y el volumen lo convirtió en uno de los grandes maestros de la alta costura del siglo XX.
La publicación destaca especialmente por la extraordinaria calidad de sus fotografías, realizadas expresamente para el libro por Manuel Outumuro. Los vestidos aparecen aislados y fotografiados con gran precisión, lo que permite estudiar siluetas, tejidos, volúmenes, acabados y detalles de construcción con mucha claridad. A este material se suman varios estudios introductorios que revisan su obra desde una perspectiva histórica y crítica. Es una publicación de gran formato, muy completa y especialmente recomendable para estudiar a Balenciaga desde sus propias prendas y para profundizar en la historia de la moda española y de la alta costura.
Idioma: castellano
Nerea / Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa, 2011.
Diseñadores y marcas
The Private World of Yves Saint Laurent & Pierre Bergé
Robert Murphy
Este libro permite entrar en el universo privado de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé a través de las distintas casas que compartieron y, sobre todo, de la extraordinaria colección de arte y artes decorativas que reunieron durante décadas. Más que un libro de interiorismo, es una forma de comprender hasta qué punto el arte, la decoración y el coleccionismo formaban parte del imaginario creativo de Saint Laurent y alimentaban directamente su trabajo como diseñador.
La publicación recorre espacios como el apartamento de la rue de Babylone, el Château Gabriel en Normandía, Villa Oasis en Marrakech o Villa Mabrouka en Tánger. En ellos convivían obras de Picasso, Matisse, Mondrian, Goya, Ingres, Géricault o Cézanne con piezas de Art Déco, antigüedades, esculturas, platería y mobiliario de distintas épocas. Esa mezcla de referencias ayuda a comprender mejor muchas de las obsesiones visuales de Saint Laurent, desde el color y la geometría hasta el orientalismo, el historicismo o su fascinación por determinados artistas.
Las fotografías de Ivan Terestchenko, realizadas poco después de la muerte del diseñador, documentan estos interiores antes de la dispersión de buena parte de la colección. Es un libro especialmente interesante para estudiar a Yves Saint Laurent y Pierre Bergé como coleccionistas y para entender cómo su sensibilidad artística, su gusto y su forma de habitar terminaron formando parte inseparable de la identidad de la maison.
Idioma: inglés
Thames & Hudson, 2009.
Ensayo
Contraperfume
Daniel Figuero
Si crees que un libro sobre perfumes puede ser muy aburrido o que los perfumes no tienen nada que ver contigo, te equivocas. Daniel Figuero utiliza la perfumería como punto de partida para hablar de memoria, identidad, género, consumo, tendencias y cultura contemporánea. El libro recorre desde el recuerdo íntimo de nuestro primer perfume hasta los lugares donde se cultivan las materias primas, pero también analiza cómo cambia el gusto con el tiempo, cómo se construyen perfumes dirigidos a hombres o mujeres y de qué manera las marcas trabajan actualmente con influencers y nuevas formas de comunicación.
La relación con la moda es mucho más directa de lo que puede parecer. El perfume comparte con ella tendencias, lanzamientos, campañas, personalidades, referentes culturales y estrategias de construcción de imagen, y muchas de las grandes casas de moda han convertido sus fragancias en una parte fundamental de su identidad. Figuero conoce además la industria desde dentro y escribe con un tono muy accesible, mezclando conocimiento técnico, experiencia personal, cultura popular y humor. No es un manual convencional de perfumería, sino un ensayo muy particular que permite comprender por qué olemos como olemos y qué dice un perfume de la sociedad que lo produce.
Idioma: castellano
Superflua Editorial, 2021.
Historia de la moda
Fifty Dresses That Changed the World
Design Museum
Este libro propone una historia de la moda del siglo XX contada a través de cincuenta vestidos que alcanzaron un carácter especialmente significativo. El recorrido comienza con el Delphos de Mariano Fortuny y termina con un diseño tecnológico de Hussein Chalayan, y cada pieza se presenta mediante un texto breve que explica por qué ocupa un lugar destacado dentro de la historia del diseño y de la moda.
Lo más interesante de la selección es que no se limita a los nombres más habituales de la historiografía académica. Junto a grandes diseñadores aparecen referencias procedentes del cine, la televisión, el espectáculo y la cultura popular, como Bob Mackie, Nolan Miller y el vestuario de Dinastía, además del monokini de Rudi Gernreich, distintos vestidos de novia y otras prendas que ampliaron los límites de lo que podía considerarse moda. Los textos son breves y las referencias a cada autor no demasiado extensas, pero precisamente por eso funciona muy bien como introducción visual a la historia del vestido y permite descubrir piezas y creadores que no siempre aparecen en los manuales tradicionales.
Idioma: inglés
Conran Octopus / Design Museum, 2009.
Ensayo · Revistas
La edición como curaduría. Itinerarios del diseño en revistas de moda contemporáneas
Saul Marcadent
Este libro analiza un aspecto fundamental de la moda contemporánea que a menudo queda en segundo plano, el papel de las revistas como espacios de creación y no únicamente como medios de comunicación. Saul Marcadent se centra especialmente en publicaciones independientes y de nicho surgidas durante los años noventa y comienzos del siglo XXI, cuando revistas como Purple, Self Service o Visionaire comenzaron a plantear nuevas formas de relacionar moda, fotografía, diseño gráfico y arte.
La idea central resulta especialmente interesante porque entiende la edición casi como una forma de curaduría. Elegir un fotógrafo, un diseñador, una imagen, un texto o incluso la secuencia de páginas de una revista supone construir un discurso sobre la moda. El libro estudia también cómo estas publicaciones dieron visibilidad a creadores que todavía estaban fuera de los grandes circuitos y cómo propusieron alternativas a las revistas tradicionales y a las formas habituales de producir y consumir imágenes de moda. Marcadent, investigador y comisario especializado en edición, moda y cultura visual, construye el estudio a partir de numerosos testimonios de protagonistas de este fenómeno. Es especialmente recomendable para estudiantes de moda, fotografía, dirección de arte, comunicación y diseño editorial que quieran entender cómo una revista puede influir directamente en la construcción de la cultura de moda contemporánea.
Idioma: castellano
Ampersand, 2024.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Burberry
Darla-Jane Gilroy
Este pequeño libro ofrece una introducción visual y accesible a la historia de Burberry, una de las grandes casas de la moda británica. El recorrido comienza en 1856 y presta especial atención a su relación con la ropa de exterior, la innovación técnica y la creación de prendas que terminaron convirtiéndose en auténticos iconos, especialmente la gabardina.
La publicación dedica capítulos específicos al trench, al característico estampado de cuadros, al logotipo de la casa, a sus bolsos y a la evolución de la firma hasta convertirse en una gran marca internacional de lujo. También aparecen figuras muy vinculadas a su imagen, como Kate Moss, Naomi Campbell o Cara Delevingne. Con más de cien fotografías y textos breves, funciona muy bien como primera aproximación a Burberry y resulta especialmente recomendable para quienes estén interesados en moda británica, prendas de exterior, tejidos técnicos, complementos e identidad de marca.
Idioma: castellano
Blume, 2024.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Loewe
Jessica Bumpus
Este pequeño libro ofrece una introducción visual y accesible a la historia de Loewe, una de las casas fundamentales de la moda española y una de las firmas de lujo con mayor proyección internacional. El recorrido parte de sus orígenes vinculados a la marroquinería y la artesanía en piel y explica cómo la casa fue construyendo una identidad basada en la calidad de los materiales, el trabajo artesanal y el diseño de complementos.
La publicación presta especial atención a la etapa de Jonathan Anderson, que renovó profundamente la imagen de Loewe y convirtió piezas como el bolso Puzzle en nuevos iconos de la marca, además de impulsar una visión más experimental de la moda, la artesanía y los accesorios. También aparecen las campañas, los momentos virales y algunos de los productos que han definido la evolución reciente de la firma. Como el resto de la colección "Pequeños Libros", combina textos breves con más de cien fotografías y una maquetación muy cuidada. Es especialmente recomendable como primera aproximación a Loewe y para quienes estén interesados en moda española, lujo, marroquinería, bolsos y diseño de complementos.
Idioma: castellano
Blume, 2026.
Historia de la moda · Moda Española · Indumentaria religiosa
Introducción a la historia de la indumentaria en España
Francisco de Sousa Congosto
Este libro es uno de los manuales básicos para estudiar la historia de la moda española. Recorre la evolución de la indumentaria en España de forma cronológica, organizada por siglos, y permite seguir con bastante claridad los principales cambios de silueta, prendas y usos desde la Edad Media hasta la época contemporánea.
Uno de sus grandes valores está en los capítulos complementarios. Incluye un apartado muy interesante sobre indumentaria popular, organizado por regiones, otro dedicado a los uniformes militares a lo largo de las distintas monarquías españolas y un tercero sobre ornamentos litúrgicos, un ámbito que no suele aparecer con tanta extensión en los manuales generales de moda. El glosario final está además muy bien resuelto y resulta especialmente útil para aclarar terminología histórica. Es un libro bastante completo, muy recomendable para estudiantes, opositores e investigadores y, para mí, uno de los títulos básicos para acercarse con rigor a la historia de la indumentaria y de la moda española.
Idioma: castellano
Istmo, 2007.
Diseñadores y marcas
Obsesión Alaïa
Laurence Benaïm
Este breve ensayo se acerca a Azzedine Alaïa desde aquello que mejor define su trayectoria, una forma absolutamente independiente de entender la moda. Nacido en Túnez y establecido posteriormente en París, Alaïa construyó una carrera al margen de los ritmos tradicionales de la industria, desfilando cuando consideraba que una colección estaba terminada y defendiendo siempre la técnica, el oficio y la libertad creativa frente a las exigencias comerciales.
Laurence Benaïm presta especial atención a la sensualidad de sus diseños, a los cortes ajustados y a la manera en que convirtió el cuerpo femenino en el centro de su lenguaje, vistiendo tanto a figuras como Tina Turner o Grace Jones como a una clientela internacional. El libro analiza también su faceta como coleccionista de arte, mobiliario e indumentaria histórica y permite comprender mejor el sistema de valores que sostuvo una casa de moda muy diferente a las demás. Es un texto breve, pero especialmente interesante para acercarse a la personalidad, la ética creativa y la enorme influencia de Alaïa dentro de la moda contemporánea.
Idioma: castellano
Superflua Editorial, 2019.
Arte · Moda Española · Catálogos
Genial como su nombre. La camisa Dalí
Lydia García López
Este pequeño catálogo recupera una de las colaboraciones más curiosas entre arte, publicidad y moda española del siglo XX. En 1963, la empresa gallega Confecciones Regojo presentó oficialmente la Camisa Dalí, utilizando la imagen de Salvador Dalí como emblema de modernidad, innovación y personalidad para un producto de moda masculina que acabaría alcanzando una enorme popularidad.
El libro explica cómo aquella camisa se convirtió en uno de los primeros grandes fenómenos de moda masculina de masas en España y cómo su éxito estuvo ligado tanto a sus características técnicas, como la facilidad de planchado y el tratamiento antimanchas, como a una estrategia publicitaria muy moderna basada en la asociación con la figura de Dalí. También permite seguir la evolución de sus formas, siluetas y estampados desde comienzos de los años sesenta hasta finales de los setenta, adaptándose a una moda masculina cada vez más joven. Es una publicación breve pero muy interesante para estudiar moda española, historia de la camisa, diseño, publicidad y la relación entre arte y moda.
Idioma: castellano
Museo del Traje, 2023.
Historia de la moda · Moda Española
Fashioning Spain. From Mantillas to Rosalía
Francisco Fernández de Alba y Marcela T. Garcés, editores
Este es probablemente uno de los libros que mejor analizan la moda española de los siglos XX y XXI. Más que construir una historia cronológica convencional, reúne distintos estudios que utilizan la moda para explicar la identidad, la política, el género y los profundos cambios sociales experimentados por España. Entre sus temas aparecen la mantilla y su carga simbólica, Balenciaga y su proyección internacional, la moda durante el franquismo, las fotógrafas que cuestionaron los roles femeninos, la Movida, los museos de moda o la construcción de la imagen de Rosalía. El resultado es una visión compleja y muy contemporánea de la historia de la moda española, en la que conviven tradición, cultura popular, diseño, fotografía y nuevas formas de representación.
Lamentablemente está publicado únicamente en inglés, aunque el lenguaje académico resulta bastante accesible y se puede seguir y disfrutar perfectamente. Hasta la portada merece atención, con una fotografía realizada por Nacho Pinedo en 1984 en la que Lara Ubago viste un diseño de Antonio Alvarado, una elección magnífica porque sitúa desde el principio la moda española dentro de su propia cultura visual. Para mí es una publicación fundamental para cualquiera que quiera investigar la moda española más allá de los nombres habituales y comprenderla como parte de nuestra historia cultural.
Idioma: inglés
Bloomsbury Visual Arts, 2021.
Arte · Moda Española · Indumentaria · Indumentaria religiosa
El arte de vestir a la Virgen
Jesús Romanov López-Alfonso, Antonio Bejarano Ruiz y José Ignacio Sánchez
Hay muchas facetas de la indumentaria que apenas aparecen en los libros de historia de la moda y esta es una de las más interesantes. El arte de vestir imágenes de la Virgen es una tradición todavía plenamente viva, cuyos códigos se desarrollaron especialmente a partir del Barroco y en la que el vestido, los tejidos, las joyas, los tocados y los complementos forman parte esencial de la construcción de la imagen.
El libro recorre la evolución de esta práctica desde sus orígenes hasta la actualidad y explica el trabajo de los vestidores, documentados desde el siglo XVI, verdaderos creadores de una imagen efímera que cambia según las festividades y el calendario litúrgico. Resulta especialmente interesante la relación entre estas imágenes y la indumentaria femenina real, ya que muchas prendas, tejidos y joyas procedieron históricamente de donaciones de reinas, nobles y mujeres particulares, y determinados modos de vestir reflejaron directamente las modas de su tiempo. También analiza mantos, sayas, tocas, coronas, ráfagas y otros elementos, así como su significado iconográfico. Es una publicación muy recomendable para ampliar la historia de la indumentaria hacia un ámbito poco estudiado y comprender cómo una tradición religiosa puede conservar, transformar y reinterpretar durante siglos formas procedentes de la moda.
Idioma: castellano
Almuzara, 2024.
Historia de la moda · Moda Española · Catálogos
En Madrid. Una historia de la moda 1940-1970
Esperanza García Claver y Juan Gutiérrez García, coordinadores
Este catálogo recorre tres décadas fundamentales de la historia de la moda española a través de Madrid, desde la dura posguerra de los años cuarenta hasta la modernización social y estética de finales de los sesenta. La publicación permite comprender cómo convivieron durante este periodo la alta costura, la confección, las modistas, los grandes almacenes, la fotografía, la publicidad y una nueva cultura juvenil que fue transformando progresivamente la manera de vestir.
El libro presta especial atención a los diseñadores, casas de moda, fotógrafos, modelos y publicaciones que ayudaron a construir la imagen de Madrid como centro de moda, pero también a la dimensión cotidiana del vestido y a los cambios en el consumo, las siluetas y los referentes femeninos. Está muy bien ilustrado con fotografías de archivo, anuncios, revistas y documentación gráfica que permiten reconstruir el ambiente de cada década. Es una publicación especialmente recomendable para estudiar moda española del siglo XX y entender el papel de Madrid dentro de su desarrollo entre 1940 y 1970.
Idioma: castellano
Comunidad de Madrid, 2019.
Historia del peinado · Catálogos · Moda Española · Estilos y escuelas
Teje el cabello una historia. El peinado en el Romanticismo
Carolina Miguel Arroyo, directora
Este catálogo acompañó la primera exposición monográfica celebrada en España sobre el peinado y los usos del cabello durante el Romanticismo, organizada por el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid. A través de más de noventa obras, la publicación estudia cómo el cabello evolucionó al ritmo de la moda durante el siglo XIX y cómo los peinados funcionaron también como signos de identidad, posición social, género y gusto.
El libro analiza tanto los peinados femeninos como masculinos, las barbas y el vello facial, el trabajo de peluqueros y personal de servicio, los productos y utensilios utilizados y las diferentes maneras de construir y mantener estos arreglos. Resulta especialmente interesante el apartado dedicado al cabello como objeto sentimental, con joyas, recuerdos y piezas realizadas con pelo humano, una práctica muy característica del Romanticismo. Está muy bien documentado e ilustrado y constituye una referencia especialmente recomendable para estudiar la historia del peinado, la belleza y la indumentaria del siglo XIX.
Idioma: castellano
Museo Nacional del Romanticismo / Ministerio de Cultura, 2021.
Historia de la moda · Moda Española · Catálogos
La moda en la Casa de Alba
Lorenzo Caprile, Eloy Martínez de la Pera, Amalia Descalzo, Marisol Donis y otros autores
Este catálogo acompañó la exposición celebrada en el Palacio de Liria entre 2023 y 2024 y recorre dos siglos de relación entre la Casa de Alba y la moda. La publicación resulta especialmente interesante porque utiliza vestidos, retratos, joyas, fotografías y documentos familiares para explicar cómo distintas generaciones de la familia participaron activamente en la construcción del gusto y de la imagen pública de la aristocracia española.
El recorrido presta una atención especial a Eugenia de Montijo, cuya influencia sobre la moda del Segundo Imperio fue extraordinaria, y a Cayetana de Alba, cuyo armario permite seguir buena parte de la historia de la moda española del siglo XX. Entre las prendas aparecen diseños de Flora Villarreal, Cristóbal Balenciaga, Pertegaz y Emanuel Ungaro, junto a otras grandes casas nacionales e internacionales. También resulta muy interesante la presencia de retratos de Sorolla, Winterhalter o Madrazo, que permiten comparar directamente la indumentaria representada con las prendas y los códigos de elegancia de cada momento.
El volumen reúne además estudios de especialistas como Eloy Martínez de la Pera, cocomisario de la exposición, Amalia Descalzo, Marisol Donis, Lydia García López o Alejandro Espejo, que analizan desde la moda femenina y masculina hasta la joyería, el retrato, las anfitrionas de la Casa de Alba y la evolución de la indumentaria durante los siglos XIX y XX. Es una publicación especialmente recomendable para estudiar moda española, aristocracia, alta costura, joyería y cultura visual.
Idioma: castellano
P&M Ediciones / Fundación Casa de Alba, 2023.
Arte · Moda Española · Catálogos · Mariano Fortuny
Sorolla y la moda
Eloy Martínez de la Pera, Lorena Delgado y Marie-Sophie Carron de la Carrière
Este catálogo acompañó la exposición Sorolla y la moda, celebrada simultáneamente en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Sorolla de Madrid en 2018. La muestra analizaba a Joaquín Sorolla como un extraordinario cronista de la moda de finales del siglo XIX y comienzos del XX, especialmente a través de sus retratos femeninos, en los que vestidos, tejidos, sombreros, joyas y complementos tienen una presencia fundamental. Sus pinturas dialogaban además con prendas históricas reales, lo que permite comparar la representación artística con la moda de su tiempo.
Uno de los aspectos más interesantes es la presencia del Delphos de Mariano Fortuny. Sorolla retrató a su hija Elena vistiendo uno de estos célebres vestidos plisados, una prenda absolutamente moderna que se convirtió en símbolo de las mujeres más avanzadas de comienzos del siglo XX. Esta relación resulta especialmente valiosa porque permite ver cómo una creación fundamental de la historia de la moda entra directamente en la pintura y queda documentada por uno de los grandes artistas españoles del periodo. El catálogo está magníficamente ilustrado y resulta muy recomendable para estudiar moda española, retrato, indumentaria y las relaciones entre arte y moda.
Idioma: castellano
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 2018.
Historia de la moda · Moda Española · Catálogos · Indumentaria · Culturas
Iconos de estilo. Una mirada a la indumentaria tradicional
Olivier Saillard, Helena López de Hierro, Concha Herranz, María Antonia Herradón, Lorena Delgado y Sylvie Lécallier
Este catálogo acompañó la exposición Iconos de estilo. Una mirada a la indumentaria tradicional, celebrada en el Museo del Traje de Madrid en 2018 después de haberse presentado previamente en el Palais Galliera de París. Su gran interés está en revisar la indumentaria tradicional española alejándola de una lectura puramente folclórica y mostrando su extraordinaria riqueza estética, técnica y artesanal.
La publicación reúne cuarenta y dos conjuntos procedentes de distintas regiones españolas, fechados entre finales del siglo XVIII y comienzos del XX, con trajes de Salamanca, Zamora, Toledo, Huelva, Canarias o Navarra, entre otros. Las magníficas fotografías de Manuel Outumuro permiten apreciar con enorme detalle tejidos, bordados, joyería, volúmenes y sistemas de confección. El libro analiza además cómo muchas de estas formas, estructuras y decoraciones influyeron posteriormente en la alta moda, desde Cristóbal Balenciaga, Ana de Pombo o Antonio del Castillo hasta Christian Lacroix, John Galliano o Yves Saint Laurent. Incluye también una selección de fotografías de José Ortiz Echagüe y un interesante estudio sobre joyería tradicional. Es una publicación especialmente recomendable para estudiar indumentaria tradicional y moda española desde una perspectiva contemporánea y alejada de los tópicos.
Idioma: castellano
Historia de la moda · Moda Española · Catálogos
Barcelona alta costura. Barcelona haute couture
Josep Casamartina i Parassols, Margarita Rivière y Rosa M. Martín i Ros
Este libro propone un recorrido fundamental por la edad de oro de la alta costura en Barcelona entre 1920 y 1980 a través de la extraordinaria Colección Textil Antoni de Montpalau. La selección reúne vestidos y complementos de algunas de las casas y diseñadores más importantes de la moda española del siglo XX, entre ellos Cristóbal Balenciaga, Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz, Santa Eulalia, Carmen Mir, Asunción Bastida, El Dique Flotante, Rosser o Marinette.
Uno de sus mayores valores está en la calidad de las fotografías de Jordi Puig, que permiten estudiar con detalle las siluetas, los tejidos, los bordados y la construcción de las prendas. Los textos de Josep Casamartina i Parassols, Margarita Rivière y Rosa M. Martín i Ros contextualizan además el desarrollo de la alta costura catalana, sus talleres, sus creadoras y el peso que Barcelona tuvo dentro de la historia de la moda española. Es una publicación muy recomendable para conocer un periodo especialmente brillante de nuestra moda y para descubrir nombres que muchas veces han quedado eclipsados por los grandes diseñadores internacionales.
Idiomas: castellano, catalán e inglés
Triangle Postals, 2009.
Fotografía · Moda Española · Catálogos
Henry Clarke y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra
Eloy Martínez de la Pera, comisario
Este catálogo acompañó la exposición celebrada en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada en 2023 y recupera uno de los episodios más fascinantes de la historia de la moda española. En 1968, el fotógrafo estadounidense Henry Clarke realizó para Vogue USA el editorial "The Special Style of Spain for Tailored Days, Gleaming Nights", fotografiando en la Alhambra diseños de algunos de los grandes nombres de la alta costura española. Aquel reportaje proyectó internacionalmente una imagen sofisticada y moderna de la moda española en un momento especialmente brillante para nuestra industria.
La exposición, comisariada por Eloy Martínez de la Pera, reconstruyó aquel episodio y lo amplió con más de cincuenta fotografías de Clarke, piezas de alta costura y obras relacionadas con la influencia cultural de la Alhambra. Entre los diseñadores aparecen Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer, Pedro Rodríguez y Pedro Rovira, junto a creadoras fundamentales como Carmen Mir, Flora Villarreal y Asunción Bastida, cuya importancia dentro de la moda española del siglo XX ha quedado muchas veces eclipsada por los grandes nombres masculinos.
El catálogo resulta especialmente interesante porque no se limita a reproducir aquel mítico editorial, sino que sitúa a Henry Clarke dentro de la fotografía de moda internacional y analiza la relación entre moda, patrimonio, arte y construcción de una imagen de España. Para mí es además una exposición especialmente importante, tanto por su recuperación de un momento extraordinario de la moda española como por la manera en que Eloy Martínez de la Pera consiguió poner en diálogo fotografía, alta costura y Alhambra en un proyecto de una enorme coherencia visual.
Idioma: castellano
Patronato de la Alhambra y Generalife, 2024.
Ensayo
Deluxe. De cómo el lujo perdió su esplendor
Dana Thomas
Este libro analiza de manera crítica cómo la industria del lujo cambió profundamente a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Dana Thomas explica el paso de un modelo basado en la exclusividad, la artesanía y la producción limitada a otro dominado por grandes conglomerados internacionales, expansión global, crecimiento masivo y una progresiva democratización del consumo de lujo.
La autora recorre este proceso a través de grandes casas de moda, empresarios, diseñadores, talleres y grupos como LVMH o Gucci Group, mostrando cómo muchas marcas históricas pasaron a convertirse en auténticas multinacionales. El libro resulta especialmente interesante porque no se queda en la superficie de las campañas, las pasarelas o los productos, sino que analiza también la deslocalización de la producción, las estrategias comerciales, el papel de los nuevos mercados y la contradicción entre vender exclusividad y producir a escala global. Dana Thomas escribe con una mirada periodística, muy documentada y bastante crítica, pero también con enorme capacidad narrativa. Es uno de los libros fundamentales para comprender el funcionamiento económico y empresarial de la moda contemporánea y para reflexionar sobre qué significa realmente el lujo.
Idioma: castellano
Superflua Editorial, 2023.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Bottega Veneta
Frances Solà-Santiago
Este pequeño libro ofrece una introducción visual y accesible a la historia de Bottega Veneta, una de las grandes firmas italianas de lujo contemporáneo. El recorrido comienza con la fundación de la casa en 1966 por Michele Taddei y Renzo Zengiaro y explica cómo la marca construyó una identidad basada en la artesanía, la calidad de la piel y una elegancia discreta, alejada durante mucho tiempo de los logotipos más evidentes.
La publicación presta especial atención al intrecciato, la técnica de piel trenzada que se convirtió en uno de sus códigos más reconocibles, además de recorrer el desarrollo del prêt-à-porter, los bolsos, el calzado y la transformación de la firma hasta alcanzar una gran proyección internacional. También aborda etapas recientes y elementos visuales como el llamado "verde Bottega". Como el resto de la colección "Pequeños Libros", combina textos breves con abundantes imágenes y funciona muy bien como primera aproximación a la casa. Es especialmente recomendable para quienes estén interesados en moda italiana, marroquinería, bolsos, artesanía, complementos y construcción de identidad de marca.
Idioma: castellano
Blume, 2026.
Historia de la moda
La moda. Historia del traje en Europa desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días
Max von Boehn
Esta monumental historia de la moda es uno de los grandes clásicos de la historiografía del traje. La edición española de Salvat, con un estudio preliminar del marqués de Lozoya, llegó a completar doce volúmenes y recorre la indumentaria europea desde la Edad Media hasta el siglo XX. Max von Boehn fue un historiador del arte alemán especialmente interesado en la cultura cotidiana y su gran aportación está precisamente en no estudiar el vestido de manera aislada, sino como parte de la sociedad que lo produce.
Cada periodo se aborda desde una perspectiva muy amplia, relacionando el traje y la moda con la vida cotidiana, las clases sociales, los personajes históricos, el arte, la vivienda, las costumbres y los grandes acontecimientos de cada época. Esto convierte la obra en algo mucho más rico que una simple sucesión de prendas y siluetas. Los volúmenes son de formato relativamente pequeño y las ilustraciones también lo son, pero reúnen una documentación extraordinariamente abundante, con grabados, pinturas, fotografías y referencias visuales que en muchos casos son difíciles de encontrar en publicaciones actuales.
Es una obra inevitablemente antigua y algunos conceptos historiográficos y determinadas interpretaciones deben leerse hoy con cierta precaución. Aun así, la cantidad de información que contiene y su manera de relacionar indumentaria, historia y sociedad hacen que siga siendo una enciclopedia básica y extraordinariamente útil para investigar la historia de la moda.
Idioma: castellano
Salvat, edición española publicada en varios volúmenes entre 1928 y 1947.
Vestuario Escénico · Moda Española · Diseñadores y marcas · Mariano Fortuny
Fortuny e Caramba. La moda a teatro. Costumi di scena 1906-1936
Varios
Este catálogo acompañó la exposición celebrada en el Museo Fortuny de Venecia en 1987 y estudia la extraordinaria aportación al vestuario teatral de Mariano Fortuny y Luigi Sapelli, conocido como Caramba, uno de los grandes figurinistas y sastres teatrales italianos de comienzos del siglo XX. El libro permite acercarse a un ámbito especialmente interesante de la historia de la moda, el de la creación de vestuario para teatro y ópera, donde la investigación histórica, la construcción del personaje y la experimentación con tejidos adquieren una importancia fundamental.
Para mí tiene un valor especial por la abundancia de material dedicado a Mariano Fortuny, una figura fundamental de la moda española. Aparecen tejidos originales con sus etiquetas, figurines, kimonos, prendas históricas, recreaciones y numerosos ejemplos de cómo sus famosos terciopelos y estampados fueron utilizados para construir personajes escénicos. Algunas piezas fueron diseñadas directamente por Fortuny y otras se realizaron utilizando sus tejidos, lo que permite comprender hasta qué punto su trabajo textil trascendió la moda para entrar de lleno en el mundo del espectáculo. Las imágenes son difíciles de encontrar en otras publicaciones y convierten este catálogo en una obra prácticamente única para estudiar la relación entre Fortuny, el diseño textil y el vestuario escénico.
Idioma: italiano
Marsilio, 1987.
Historia de la moda · Moda Española · Indumentaria
Los escaparates de la moda. Sistemas de comercialización, espacios de consumo y oferta textil en la Valencia preindustrial (1675-1805)
Daniel Muñoz Navarro
Este libro estudia la moda desde un punto de vista especialmente interesante y poco habitual, no tanto a través de los grandes creadores o de la evolución de las siluetas, sino desde los espacios donde los tejidos y las prendas se producían, se comercializaban y se consumían. Centrado en la Valencia de finales del siglo XVII y el siglo XVIII, analiza cómo funcionaban las tiendas, los comerciantes, la oferta textil y los nuevos hábitos de consumo en una sociedad que empezaba a transformar profundamente su relación con la indumentaria.
Daniel Muñoz Navarro, historiador especializado en historia económica y del consumo, utiliza abundante documentación de archivo para reconstruir qué tejidos se vendían, cómo circulaban, quién los compraba y qué papel tenían los establecimientos comerciales en la difusión de las novedades. El resultado es un estudio muy útil para comprender la historia de la moda española desde una perspectiva social y económica, especialmente valioso para quienes quieran investigar el comercio textil, el consumo y la vida cotidiana durante la Edad Moderna.
Idioma: castellano
Historia de la moda · Moda Española · Catálogos
Modus. A la manera de España
Raúl Marina y Wanda Morales, coordinadores
Este catálogo acompañó la exposición Modus. A la manera de España, celebrada en la Sala Canal de Isabel II de Madrid entre 2018 y 2019. La muestra proponía una revisión de la historia de la moda española a partir de algunos de los elementos que han construido la idea de "lo español" dentro y fuera de nuestras fronteras, desde el traje de corte y el uso del negro hasta los regionalismos, la indumentaria andaluza, la tauromaquia o la influencia del mundo religioso.
El recorrido reunía piezas de Mariano Fortuny, Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Pedro Rovira, Sybilla, Amaya Arzuaga, Davidelfín o Palomo Spain, junto a diseñadores internacionales como Givenchy, Dries Van Noten y John Galliano, que también han utilizado referencias españolas en sus colecciones. El catálogo incluye además textos de especialistas como Amalia Descalzo, Juan Gutiérrez y Álvaro Molina, que permiten estudiar con mayor profundidad la construcción histórica de la identidad de la moda española.
Como objeto, el libro está especialmente bien resuelto. Tiene una edición impecable, con fotografías de gran calidad, encartes de diferentes tamaños y una cuidada encuadernación en negro con golpe seco que lo convierte en una publicación especialmente atractiva también desde el punto de vista del diseño editorial. Es una obra muy recomendable tanto para estudiar la moda española como para quienes valoran los catálogos de exposición como objetos gráficos y de colección.
Idioma: castellano
Comunidad de Madrid, 2018.
Diseñadores y marcas · Catálogos
Maria Monaci Gallenga. Arte e moda tra le due guerre
Vittoria Caterina Caratozzolo y otros autores
Este catálogo recupera la figura de Maria Monaci Gallenga, una creadora italiana especialmente interesante por situarse a medio camino entre la moda, las artes decorativas y el diseño textil. Activa sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, desarrolló un lenguaje muy personal basado en tejidos estampados de gran riqueza, motivos inspirados en el Renacimiento y una manera de entender el vestido muy próxima al universo artístico de su tiempo.
La publicación permite conocer tanto sus prendas como sus textiles, figurines, fotografías y documentación, y resulta especialmente valiosa porque ayuda a situar a Gallenga dentro de la moda italiana de entreguerras, junto a otras creadoras que trabajaron en la frontera entre arte, artesanía y diseño. Sus vestidos, capas y túnicas muestran una enorme atención al color, al dibujo y a la superficie textil, y hacen especialmente interesante la comparación con otros creadores como Mariano Fortuny. Está muy bien ilustrado y ofrece material poco habitual, por lo que resulta especialmente recomendable para quienes estén interesados en historia de la moda italiana, diseño textil, estampación y relaciones entre arte y moda.
Idioma: italiano
Palombi Editori, 2018.
Arte · Estilos y escuelas
Moda y surrealismo
François Baudot
Este libro aborda de manera ligera pero muy interesante la estrecha relación entre la moda y el surrealismo, una de las vanguardias artísticas que más directamente ha influido en la creación de indumentaria durante el siglo XX. El texto introduce las principales ideas del movimiento y explica cómo su gusto por lo inesperado, el sueño, la provocación y la transformación de los objetos encontró rápidamente un terreno natural dentro de la moda.
La publicación combina obras de arte, fotografías y diseños de moda, estableciendo relaciones entre creadores como Salvador Dalí, Man Ray, Dorothea Tanning o René Magritte y diseñadores como Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier o John Galliano. Resulta especialmente interesante la presencia de Schiaparelli, cuya colaboración con Dalí convirtió algunas de estas ideas surrealistas en prendas directamente llevables. Incluye además una cronología que ayuda a situar las obras y los principales acontecimientos del movimiento. Es un libro breve, muy visual y especialmente recomendable como introducción a las relaciones entre arte, surrealismo e historia de la moda.
Idioma: castellano
H. Kliczkowski, 2003.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Dolce & Gabbana
Jessica Bumpus
Este pequeño libro ofrece una introducción visual y accesible a la historia de Dolce & Gabbana, una de las firmas más reconocibles de la moda italiana contemporánea. Fundada en 1985 por Domenico Dolce y Stefano Gabbana, la casa construyó desde muy pronto un lenguaje propio basado en la sensualidad, la tradición italiana y, especialmente, en una visión muy personal de Sicilia.
La publicación recorre sus principales códigos estéticos, desde el corsé, el encaje negro y la sastrería hasta los estampados florales, el leopardo, el barroco y una forma de entender la feminidad muy ligada al cine y a la cultura popular italiana. También analiza la evolución de la firma durante los años noventa y dos mil, sus accesorios más reconocibles y su relación con figuras como Naomi Campbell o Jennifer Lopez. Con más de cien imágenes y textos breves, funciona muy bien como primera aproximación a Dolce & Gabbana y resulta especialmente recomendable para quienes estén interesados en moda italiana, identidad de marca, estampados y construcción de una estética reconocible.
Idioma: castellano
Blume, 2025.
Diseñadores y marcas
Heinz Oestergaard. Mode für Millionen
Christine Waidenschlager
Este catálogo recupera la figura de Heinz Oestergaard, uno de los diseñadores más importantes de la moda alemana de posguerra y, al mismo tiempo, una personalidad poco conocida fuera de Alemania. Su trayectoria permite acercarse a una historia de la moda europea que suele quedar eclipsada por París, Londres o Italia, y entender cómo se desarrolló en Alemania una industria propia durante las décadas de 1950, 1960 y 1970.
Oestergaard trabajó tanto en alta costura como en una moda mucho más accesible y comercial, y su nombre quedó especialmente vinculado a la idea de acercar el diseño a un público amplio. El catálogo reúne vestidos, conjuntos, ropa de día, prendas de noche y otros ejemplos de su producción, mostrando una estética elegante, muy ligada a la evolución de la moda alemana de la segunda mitad del siglo XX. También resulta interesante para estudiar la relación entre diseño, industria, nuevos materiales y democratización de la moda. Es una publicación especialmente recomendable para ampliar la mirada sobre la historia de la moda europea y descubrir a un creador poco presente en la bibliografía general.
Idioma: alemán
Ernst Wasmuth Verlag / Berlin Museum, 1992.
Historia de la moda · Estilos y escuelas
Moda y creatividad. La conquista del estilo en la era moderna, 1789-1929
Lourdes Cerrillo Rubio
Este libro analiza uno de los periodos fundamentales para comprender el nacimiento de la moda moderna, desde la Revolución francesa hasta el final de los años veinte. Lourdes Cerrillo estudia cómo, durante estos años, la moda deja progresivamente de funcionar únicamente como símbolo de rango, poder y lujo para convertirse en un verdadero sistema creativo, capaz de expresar los cambios sociales, culturales y estéticos de cada momento.
El recorrido presta atención a la transformación de las siluetas, al nacimiento de nuevas formas de consumo y difusión, a la consolidación de la alta costura y al progresivo reconocimiento del modisto como creador. También analiza las relaciones entre moda, arte y modernidad, permitiendo comprender el proceso que conduce desde la indumentaria de finales del siglo XVIII hasta figuras fundamentales de comienzos del XX. Lourdes Cerrillo es una de las investigadoras españolas de referencia en historia de la moda y construye aquí un texto riguroso, muy bien documentado y especialmente útil para quienes quieran comprender no solo cómo cambió el vestido, sino cómo nació el propio concepto moderno de moda.
Idioma: castellano
Nerea, 2019.
Historia de la moda · Catálogos
Trajes de baño y exposición corporal. Una historia alternativa del siglo XX
Beverley Birks y José María Unsain
Este catálogo propone una historia del siglo XX contada a través de la evolución del traje de baño y, sobre todo, de la progresiva exposición del cuerpo. A partir de una amplia colección de indumentaria de baño, el libro recorre el paso de los pesados vestidos utilizados para bañarse a finales del siglo XIX al maillot, el bikini y las propuestas contemporáneas, mostrando cómo cada transformación técnica y estética estuvo ligada también a cambios profundos en la sociedad.
El recorrido resulta especialmente interesante porque no estudia únicamente la moda de baño, sino también cuestiones como la liberación del cuerpo femenino, los cambios en los cánones de belleza, la aparición de nuevos tejidos y materiales y la evolución de las actitudes sociales ante la desnudez. Está organizado cronológicamente y permite seguir la transformación de las siluetas, los sistemas de sujeción y los materiales empleados a lo largo del siglo XX. Las imágenes están muy cuidadas y permiten estudiar con bastante detalle las prendas y su construcción. Es una publicación especialmente recomendable para investigar la historia del bañador, la moda de playa, el cuerpo y los cambios sociales del siglo XX.
Idiomas: castellano, euskera e inglés
Nerea, 2012.
Historia de la moda · Catálogos
Dames de la foscor. Explorant la fascinació pel negre a la moda espanyola de l'avantguarda
Guillem Alventosa Talamantes
Este catálogo estudia la fascinación por el color negro dentro de la moda española, especialmente a través de diseñadores de los siglos XX y XXI. El punto de partida está en la profunda tradición histórica del negro en la indumentaria española, para analizar después cómo este color ha seguido apareciendo asociado a conceptos muy distintos, desde la austeridad y la elegancia hasta la sofisticación, la sensualidad o la vanguardia.
La publicación reúne piezas de la colección Alventosa Talamantes y permite recorrer propuestas de Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer, Sybilla, Manuel Piña, Francis Montesinos, Amaya Arzuaga, Roberto Verino o Carmen March, entre otros. Resulta especialmente interesante porque permite comprobar cómo un mismo color puede adquirir significados completamente diferentes dependiendo de la época, el tejido, la silueta y el diseñador. Es una publicación poco habitual y muy recomendable para estudiar moda española, color e identidad estética.
Idioma: valenciano
Ayuntamiento de Algemesí, 2023.
Diseñadores y marcas
Yves Saint Laurent. Pasarela
Suzy Menkes y Musée Yves Saint Laurent Paris
Este volumen propone el recorrido completo por las colecciones de alta costura de Yves Saint Laurent desde la apertura de su casa en 1962 hasta su retirada en 2002. Organizado cronológicamente, cada colección cuenta con una breve introducción que explica sus principales referencias y características, seguida de una amplia selección de fotografías originales de pasarela. Esto permite seguir con enorme claridad la evolución del diseñador y comprender cómo fue transformando el guardarropa femenino durante cuatro décadas.
Aparecen algunas de sus creaciones fundamentales, desde "Le Smoking" y los vestidos Mondrian hasta los bordados inspirados en Van Gogh, las capas cubistas o la célebre colección Ballets Russes. El libro reúne más de mil imágenes y permite estudiar no solo las prendas, sino también accesorios, detalles, maquillaje, modelos y puesta en escena. Como el resto de la colección Pasarela, es un volumen de gran formato, muy bien editado y especialmente útil como obra de consulta para estudiantes, diseñadores e investigadores interesados en Yves Saint Laurent, la alta costura y la historia de la moda del siglo XX.
Idioma: castellano
Blume, 2024.
Diseñadores y marcas · Catálogos
Shocking! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli
Marie-Sophie Carron de la Carrière, directora
Este catálogo acompañó la gran exposición dedicada a Elsa Schiaparelli en el Musée des Arts Décoratifs de París entre 2022 y 2023. La publicación recorre la trayectoria de una de las diseñadoras más originales de la moda del siglo XX y explica especialmente su estrecha relación con el surrealismo, el arte y la experimentación. Schiaparelli convirtió la moda en un espacio de provocación y fantasía, colaborando con artistas como Salvador Dalí, Jean Cocteau, Man Ray, Christian Bérard o Léonor Fini y creando algunas de las prendas y accesorios más reconocibles de los años treinta.
El libro presta especial atención a sus grandes temas y colecciones, como el vestido langosta, los trampantojos, el circo, la astrología o el famoso rosa shocking. Reúne fotografías históricas, dibujos, documentos de Vogue y Harper’s Bazaar y numerosas piezas conservadas por el propio museo. Incluye además un catálogo razonado de 120 prendas y accesorios de Schiaparelli y una selección de dibujos procedentes de un fondo de más de 6.000 diseños. Está magníficamente editado y fotografiado, y resulta una publicación fundamental para estudiar a Elsa Schiaparelli, el surrealismo, las relaciones entre arte y moda y la alta costura de entreguerras.
Idioma: francés
MAD, Musée des Arts Décoratifs, 2022.
Ensayo
Miedo y ropa en América. Desabrochando el estilo Made in USA
Cintra Wilson
Este libro analiza la moda estadounidense desde una perspectiva muy poco convencional. Cintra Wilson recorre distintas ciudades y regiones de Estados Unidos para observar cómo el lugar, la clase social, la economía, la política y la cultura popular terminan construyendo formas concretas de vestir. Más que una historia de la moda al uso, es una crónica de viaje y un ensayo sociológico sobre el poder que tiene la ropa para definir quiénes somos y cómo queremos ser vistos.
La autora se fija en los códigos estéticos de distintos territorios, en el consumismo, en las grandes marcas, en la obsesión por la imagen y en la posibilidad de desarrollar un estilo propio frente a las imposiciones de la moda. Todo está contado con un tono muy directo, irónico y bastante irreverente, alejado del lenguaje académico habitual. Es especialmente recomendable para quienes quieran entender la moda como fenómeno social y cultural y acercarse a la identidad estadounidense a través de algo aparentemente tan cotidiano como la manera de vestir.
Idioma: castellano
Superflua Editorial, 2024.
Ensayo
El perfume perfecto. Un año dentro de la industria del perfume en París y Nueva York
Chandler Burr
Este libro permite entrar de lleno en la industria del perfume siguiendo dos procesos creativos muy distintos. Por un lado, acompaña al perfumista Jean-Claude Ellena durante la creación de Un Jardin sur le Nil para Hermès y, por otro, sigue a Sarah Jessica Parker en el desarrollo de Lovely, mostrando hasta qué punto una fragancia combina intuición creativa, conocimiento técnico, identidad de marca, estrategia comercial y construcción de imagen.
Chandler Burr, que fue crítico de perfumes de The New York Times, consigue explicar con mucha claridad un mundo bastante opaco y especializado. El libro resulta especialmente interesante para quienes estudian moda porque permite comprender que un perfume no es un producto aislado, sino una parte fundamental del universo de una casa, sometido también a tendencias, posicionamiento, campañas, personalidad de marca y decisiones creativas. Es una lectura muy recomendable para conocer cómo se construye realmente una fragancia desde dentro y entender mejor la relación entre perfumería, lujo, moda y mercado.
Idioma: castellano
Superflua Editorial, 2018.
Diseñadores y marcas · Complementos
Pequeño libro de Fendi
Laia Farran Graves
Este pequeño libro ofrece una introducción visual y accesible a la historia de Fendi, una de las grandes casas de la moda italiana. El recorrido parte de sus orígenes familiares en Roma en 1925, vinculados a la peletería y la marroquinería, y explica cómo la firma fue construyendo una identidad propia basada en la artesanía, el lujo y una fuerte capacidad de innovación.
La publicación presta especial atención a la etapa de las hermanas Fendi y a la decisiva incorporación de Karl Lagerfeld, conocido dentro de la casa como el "sexto hermano Fendi", además de recorrer etapas posteriores como la de Kim Jones. También analiza algunos de sus grandes iconos, especialmente los bolsos Baguette, Croissant y Peekaboo, y la importancia del logotipo de la doble F. Como el resto de la colección "Pequeños Libros", combina textos breves con abundantes fotografías y una maquetación muy cuidada. Es especialmente recomendable como primera aproximación a Fendi y para quienes estén interesados en moda italiana, bolsos, marroquinería, peletería y grandes casas de lujo.
Idioma: castellano
Blume, 2026.
Historia de la moda · Moda Española
Historia de la moda en España. De la mantilla al bikini
Ana Velasco Molpeceres
Este libro propone un recorrido general por la historia de la moda española desde sus orígenes en la península hasta la actualidad. Ana Velasco Molpeceres no se limita a describir prendas o cambios de silueta, sino que utiliza la indumentaria para explicar transformaciones sociales, cambios de mentalidad, identidades colectivas y la constante tensión entre tradición y modernidad.
A lo largo del libro aparecen algunos de los grandes símbolos asociados a la imagen de España, desde la mantilla, el negro de la corte de Felipe II o los trajes populares hasta figuras fundamentales como Cristóbal Balenciaga y fenómenos contemporáneos como Zara. También resulta especialmente interesante el análisis de cómo determinados estereotipos españoles fueron construidos, exportados y reinterpretados internacionalmente. Es un texto bastante accesible, pero con una mirada histórica y cultural amplia, muy recomendable como introducción a la historia de la moda española y para comprender cómo el vestido ha contribuido a construir distintas imágenes de España a lo largo del tiempo.
Idioma: castellano
Los Libros de la Catarata, 2021.
Textiles · Moda Española · Indumentaria
Los tejidos en la España de los Austrias. Fragmentos de un diccionario
Miguel Herrero García
Este libro es una obra de referencia fundamental para estudiar los textiles utilizados en España durante los siglos XVI y XVII. Miguel Herrero García identifica y analiza 196 tipos de tejidos a partir de fuentes literarias, documentos históricos y testimonios procedentes tanto de impresos como de manuscritos. Más que un diccionario convencional, funciona como una herramienta de consulta muy valiosa para entender qué materiales aparecen en inventarios, testamentos, textos literarios y descripciones de indumentaria del Siglo de Oro.
La publicación está ilustrada con más de sesenta muestras textiles conservadas en museos españoles y extranjeros, muchas de ellas reproducidas aquí por primera vez, lo que permite relacionar la terminología histórica con piezas reales. Resulta especialmente útil para investigar moda española, historia del traje, tejidos, comercio textil y cultura material en la época de los Austrias. Es además un complemento perfecto del volumen Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias, del mismo autor, y una obra especialmente recomendable para investigadores, estudiantes y quienes trabajen con documentación histórica de los siglos XVI y XVII.
Idioma: castellano
Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014.
Textiles
Nomenclatura de los tejidos españoles del siglo XIII
Jesusa Alfau de Solalinde
Este libro es una obra de referencia fundamental para estudiar los tejidos y la terminología textil de la España medieval. Publicado por la Real Academia Española, reúne y analiza cerca de doscientos nombres de tejidos documentados en fuentes castellanas del siglo XIII, explicando su significado, origen, etimología, características y, cuando es posible, procedencia o forma de fabricación.
Su valor está especialmente en la precisión terminológica. Permite identificar tejidos que aparecen en documentos, textos literarios, inventarios y fuentes medievales y que hoy resultan difíciles de interpretar, desde paños de lana hasta sedas, cendales, ciclatones, escarlatas o tejidos importados de Flandes, Francia y Oriente. La obra incluye además una introducción sobre la industria textil de la época y una bibliografía muy amplia. Es un libro académico, sin apenas concesiones visuales, pero extraordinariamente útil para quienes investiguen historia de la moda española, indumentaria medieval, textiles, literatura o documentación de los siglos XIII y XIV.
Idioma: castellano
Real Academia Española, 1969.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Balmain
Karen Homer
Este pequeño libro ofrece una introducción visual y accesible a la historia de Balmain, una de las grandes casas de la alta costura francesa. El recorrido comienza con Pierre Balmain y la fundación de la maison en 1945, prestando especial atención a su éxito durante los años cincuenta, cuando se convirtió en uno de los grandes modistos de la alta sociedad gracias a una moda elegante, sofisticada y especialmente rica en vestidos de noche.
La publicación analiza también la evolución posterior de la casa, el diseño de vestuario, sus distintas etapas creativas y, sobre todo, la llegada de Olivier Rousteing, que ha construido una nueva identidad para Balmain basada en el maximalismo, los bordados, las siluetas muy marcadas, el glamour y una comunicación muy ligada a las celebridades y las redes sociales. Como el resto de la colección "Pequeños Libros", combina textos breves con abundantes fotografías y una maquetación muy cuidada. Es especialmente recomendable como primera aproximación a Balmain y para quienes estén interesados en alta costura francesa, lujo, diseño de moda e identidad de marca.
Idioma: castellano
Blume, 2024.
Diseñadores y marcas · Complementos
Pequeño libro de Louis Vuitton
Karen Homer
Este pequeño libro ofrece una introducción visual y accesible a la historia de Louis Vuitton, una de las grandes casas del lujo francés. El recorrido comienza con los orígenes de Louis Vuitton como fabricante de equipaje en el París del siglo XIX y explica cómo la firma fue construyendo una identidad basada en los viajes, la marroquinería y algunos de los códigos más reconocibles de la historia de la moda, especialmente el monograma y sus célebres baúles.
La publicación presta también atención a la transformación de la empresa familiar en una gran marca internacional, la creación de LVMH y la llegada de Marc Jacobs en 1997, que abrió una nueva etapa marcada por el prêt-à-porter y las colaboraciones artísticas. También aparecen sus bolsos más emblemáticos, los clientes famosos y la evolución reciente de la casa. Como el resto de la colección "Pequeños Libros", combina textos breves con abundantes imágenes y funciona muy bien como primera aproximación a Louis Vuitton. Es especialmente recomendable para quienes estén interesados en marroquinería, bolsos, lujo, historia de las marcas y moda francesa.
Idioma: castellano
Blume, 2023.
Complementos · Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Gucci
Karen Homer
Este pequeño libro ofrece una introducción visual y accesible a la historia de Gucci, una de las grandes casas de la moda italiana. El recorrido comienza con su fundación en Florencia en 1921, cuando la firma estaba especializada en equipaje de lujo y artículos vinculados al mundo ecuestre, y explica cómo fue construyendo algunos de los códigos más reconocibles de su identidad, desde la doble G hasta la marroquinería, los bolsos y los complementos.
La publicación dedica capítulos específicos a sus piezas icónicas, a la expansión internacional de la casa y a las etapas de Tom Ford, Frida Giannini y Alessandro Michele, mostrando cómo cada uno reinterpretó el legado de Gucci desde perspectivas muy distintas. Incluye más de un centenar de imágenes y, como el resto de la colección "Pequeños Libros", combina textos breves con una maquetación muy cuidada. Es especialmente recomendable como primera aproximación a Gucci y para quienes estén interesados en moda italiana, lujo, marroquinería, complementos e identidad de marca.
Idioma: castellano
Blume, 2023.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Givenchy
Karen Homer
Este pequeño libro ofrece una introducción visual y accesible a la historia de Givenchy, desde la fundación de la casa por Hubert de Givenchy en 1952 hasta sus etapas más recientes. El recorrido permite comprender los principales códigos de una firma asociada desde sus orígenes a una elegancia depurada, femenina y sofisticada, construida a partir de líneas limpias, comodidad y una enorme atención al tejido y a la silueta.
La publicación dedica una atención especial a Audrey Hepburn, musa fundamental de Hubert de Givenchy y una de las grandes responsables de proyectar internacionalmente la imagen de la casa a través del cine. También aparecen otras mujeres vinculadas a la firma, como Jackie Kennedy o Elizabeth Taylor, y se analiza la evolución de Givenchy tras la retirada de su fundador y la llegada de nuevas generaciones de diseñadores. Como el resto de la colección "Pequeños Libros", combina textos breves con abundantes fotografías y resulta especialmente recomendable como primera aproximación a Givenchy, la alta costura francesa y la construcción de una de las grandes identidades de la historia de la moda.
Idioma: castellano
Blume, 2024.
Indumentaria · Historia de la moda · Culturas
Folk Costumes of the World
Robert Harrold
Este libro ofrece un recorrido muy amplio por la indumentaria tradicional de numerosos países y culturas del mundo. Robert Harrold analiza los trajes populares no solo desde un punto de vista visual, sino también en relación con las tradiciones, las costumbres, la música, la danza, los rituales y la identidad de las comunidades que los utilizan. El resultado es una visión bastante completa de cómo el vestido puede funcionar como expresión cultural y social.
Uno de sus grandes atractivos son las ilustraciones de Phyllida Legg, más de doscientas imágenes en color que permiten estudiar con claridad siluetas, tejidos, bordados, tocados, calzado y complementos de muy distintas regiones. Aunque es una publicación de pequeño formato, reúne una cantidad considerable de información y resulta especialmente útil como obra de consulta e inspiración. Es muy recomendable para quienes estén interesados en indumentaria tradicional, trajes regionales, textiles, bordado y en ampliar la historia de la moda más allá del ámbito estrictamente occidental.
Idioma: inglés
Blandford Press, 1978.
Complementos · Indumentaria
Accesorios de la moda. Encajes, abanicos, guantes, bastones, paraguas, joyas
Max von Boehn
Este volumen funciona como complemento de la gran Historia de la moda de Max von Boehn y está dedicado específicamente a los accesorios y complementos. El autor recorre la evolución histórica de encajes, abanicos, guantes, manguitos, bastones, paraguas y sombrillas, bolsos, pañuelos, corbatas y joyas, relacionando siempre estos objetos con los cambios en el gusto, la vida cotidiana y las transformaciones sociales de cada época.
La edición española incluye un estudio preliminar del marqués de Lozoya, Juan de Contreras y López de Ayala, historiador del arte y una figura muy importante en el estudio de la cultura material, las artes decorativas y la indumentaria en España durante el siglo XX. Su presencia en numerosas publicaciones de historia del traje ayudó a dar reconocimiento académico a un campo que entonces todavía estaba muy vinculado a la historia del arte y de las costumbres.
Como en el resto de su obra, von Boehn no se limita a describir formas y tipologías, sino que sitúa cada accesorio dentro de su contexto histórico y cultural. La publicación está abundantemente ilustrada con grabados y láminas en color, muchas de ellas hoy poco habituales. Aunque algunos enfoques responden inevitablemente a la historiografía de su tiempo, sigue siendo una obra muy útil para estudiar la historia de los complementos y comprender hasta qué punto estos objetos han formado parte esencial de la moda y de la construcción de la apariencia.
Idioma: castellano
Salvat, 1944.
Catálogos · Diseñadores y marcas
Valentino. Themes and Variations
Pamela Golbin
Este libro acompañó la exposición dedicada a Valentino en Les Arts Décoratifs de París en 2008 y propone un recorrido por cuarenta y cinco años de su carrera a través de los grandes temas que definen su trabajo. Más que seguir una cronología estricta, la publicación organiza la obra del diseñador a partir de cuestiones como la línea, el volumen, la superficie, la geometría, los pliegues, las flores o la ornamentación, lo que permite comprender con mucha claridad los recursos que Valentino repitió y transformó a lo largo de su trayectoria.
El volumen reúne fotografías realizadas expresamente para la publicación, dibujos, muestras de tejidos y comentarios del propio Valentino sobre algunas de sus prendas más importantes. También incluye imágenes de François Halard tomadas durante los últimos fittings y entre bastidores de su última colección de alta costura, presentada en 2008. Pamela Golbin, entonces conservadora jefe de moda y textiles del Musée des Arts Décoratifs, construye un estudio muy completo sobre uno de los grandes nombres de la alta costura italiana. Está magníficamente ilustrado y resulta especialmente recomendable para estudiar la construcción, el color, los bordados, los pliegues y el lenguaje formal de Valentino.
Idioma: inglés
Rizzoli, 2008.
Cine · Diseñadores y marcas · Vestuario Escénico
Adrian. A Lifetime of Movie Glamour, Art and High Fashion
Leonard Stanley, con textos de Mark A. Vieira y prólogo de Robin Adrian
Este libro recupera la figura de Gilbert Adrian, uno de los grandes referentes de la moda estadounidense y, sobre todo, uno de los diseñadores de vestuario cinematográfico más influyentes del siglo XX. Responsable del vestuario de más de 150 producciones de Hollywood, trabajó con actrices como Greta Garbo, Joan Crawford, Norma Shearer, Judy Garland o Katharine Hepburn y contribuyó decisivamente a construir una nueva imagen de glamour que después sería imitada por millones de mujeres. Entre sus creaciones más célebres se encuentran también los zapatos de rubí de El mago de Oz.
La publicación no se limita a su trabajo para el cine. También recorre su posterior trayectoria al frente de Adrian, Ltd., una de las firmas estadounidenses más importantes de los años cuarenta, y muestra cómo trasladó al prêt-à-porter y a la moda estadounidense recursos visuales desarrollados previamente en Hollywood. Incluye además su faceta como pintor, ilustrador, coleccionista y amante del interiorismo, con abundante documentación procedente de su archivo familiar, fotografías inéditas, bocetos y fragmentos de un manuscrito autobiográfico nunca publicado. Es un volumen magníficamente ilustrado y una referencia fundamental para estudiar vestuario cinematográfico, moda estadounidense y la influencia que Hollywood ejerció sobre la manera de vestir durante buena parte del siglo XX.
Idioma: inglés
Rizzoli, 2019.
Diseñadores y marcas · Catálogos
Yves Saint Laurent + Halston. Fashioning the 70s
Patricia Mears y Emma McClendon
Este catálogo acompañó la exposición celebrada en el Museum at FIT de Nueva York en 2015 y propone algo especialmente interesante, comparar directamente a Yves Saint Laurent y Halston, dos de los diseñadores que mejor definieron la moda de los años setenta. Aunque hoy solemos entenderlos como figuras muy diferentes, el libro muestra que ambos trabajaron durante esos años sobre temas similares, como la sastrería masculina, el exotismo, las referencias históricas y una nueva manera de vestir mucho más libre, sensual y moderna.
La publicación permite estudiar sus diseños en paralelo y comprobar cómo, partiendo en ocasiones de ideas semejantes, Saint Laurent desarrolló una moda más teatral, colorista y sofisticada, mientras Halston avanzó hacia un lenguaje cada vez más minimalista, depurado y ligado al estilo de vida estadounidense. También se presta atención a los accesorios, al prêt-à-porter y a la transformación de la industria durante una década en la que la alta costura empezó a perder centralidad frente a nuevas formas de consumo y de construcción de marca. Está muy bien ilustrado con piezas procedentes de la colección del Museum at FIT y resulta especialmente recomendable para estudiar la moda de los años setenta, la comparación entre Europa y Estados Unidos y la evolución de dos de los grandes diseñadores del siglo XX.
Idioma: inglés
Yale University Press / The Museum at FIT, 2015.
Personajes
A Life in Fashion. The Wardrobe of Cecil Beaton
Benjamin Wild
Este libro estudia a Cecil Beaton desde una perspectiva especialmente interesante, su propio armario. Fotógrafo, escenógrafo y diseñador de vestuario, Beaton fue también uno de los hombres mejor vestidos y más conscientes de su imagen del siglo XX. Benjamin Wild reconstruye su estilo década a década y demuestra cómo utilizó la ropa para construir una identidad sofisticada, excéntrica y profundamente personal.
La investigación se apoya en fotografías inéditas, prendas conservadas en el Victoria and Albert Museum y el Metropolitan Museum of Art y, de manera especialmente interesante, en los archivos de sus sastres. El libro permite seguir su relación con Savile Row, su gusto por mezclar prendas antiguas y contemporáneas, sus viajes, sus zapatos, sus chaquetas y una manera de vestir que combinaba elegancia británica, dandismo y una enorme libertad personal. Incluye además un prólogo del fotógrafo Tim Walker. Es una publicación muy recomendable para estudiar moda masculina, estilo personal y la importancia de la indumentaria en la construcción de la imagen de uno de los grandes creadores visuales del siglo XX.
Idioma: inglés
Thames & Hudson, 2016.
Diseñadores y marcas
Oscar de la Renta. His Legendary World of Style
André Leon Talley
Este libro recorre la trayectoria de Oscar de la Renta a través de cerca de setenta vestidos seleccionados por André Leon Talley, gran amigo del diseñador y una de las figuras más influyentes de la prensa de moda estadounidense. Muchas de las piezas pertenecieron a clientas privadas, amigas y mujeres muy cercanas a Oscar de la Renta, lo que permite acercarse a su trabajo desde una perspectiva especialmente íntima y entender cómo construía una elegancia pensada para mujeres concretas.
La publicación presta especial atención a los vestidos de noche, los grandes volúmenes, los bordados, los lazos y ese sentido del glamour que convirtió a De la Renta en uno de los diseñadores fundamentales de la moda estadounidense. Entre sus clientas aparecen primeras damas y figuras como Hillary Clinton, Laura Bush, Sarah Jessica Parker, Beyoncé, Oprah Winfrey o Nicole Kidman. El volumen está magníficamente fotografiado por Adam Kuehl e incluye además un prólogo de Anna Wintour. Es una publicación especialmente recomendable para estudiar a Oscar de la Renta, la moda estadounidense, el vestido de noche y la relación entre alta costura, celebridad y vida social.
Idioma: inglés
Skira Rizzoli, 2015.
Diseñadores y marcas
Vivienne Westwood
Claire Wilcox
Este libro acompañó la gran retrospectiva dedicada a Vivienne Westwood en el Victoria and Albert Museum de Londres en 2004 y propone un recorrido muy completo por más de tres décadas de trabajo. Parte de sus primeros años vinculados al punk y a la tienda de King’s Road para seguir después la construcción de una de las trayectorias más personales de la moda británica, marcada por la provocación, la revisión de la historia del vestido y una enorme capacidad técnica.
La publicación combina unas doscientas fotografías entre campañas, editoriales, imágenes de pasarela y material de archivo, muchas de ellas seleccionadas por la propia Westwood. El libro resulta especialmente interesante porque permite comprender cómo pasó de la estética subversiva de los años setenta a reinterpretar corsés, polisones, tartanes, sastrería y estructuras históricas desde una óptica completamente contemporánea. Claire Wilcox, conservadora del Victoria and Albert Museum y comisaria de la exposición, construye además un texto riguroso que sitúa cada etapa y cada colección dentro de la evolución de la diseñadora. Es una publicación fundamental para estudiar a Vivienne Westwood, la moda británica, el punk y la influencia de la indumentaria histórica en la moda contemporánea.
Idioma: inglés
Victoria and Albert Museum / Harry N. Abrams, 2004.
Diseñadores y marcas
Coco Chanel: Roaring Twenties
Célia Bernasconi, Bronwyn Cosgrave, Waleria Dorogova y Amy de la Haye
Este catálogo acompaña la exposición celebrada en el Nouveau Musée National de Monaco y se centra en los años veinte, una etapa fundamental para comprender cómo Gabrielle Chanel construyó el lenguaje que transformaría la moda moderna. El libro presta especial atención a sus boutiques de Deauville, Biarritz, Montecarlo y Cannes, donde desarrolló una nueva elegancia más sencilla, deportiva y cómoda, muy ligada a la vida en la Riviera francesa y a una clientela cosmopolita.
La publicación resulta especialmente interesante porque sitúa a Chanel dentro del ambiente artístico de aquellos años. Analiza su relación con Jean Cocteau, Pablo Picasso y los Ballets Rusos de Diaghilev, así como la influencia eslava y los vínculos con artistas como Natalia Goncharova y Sonia Delaunay. También dedica espacio a La Pausa, la casa que Chanel construyó cerca de Mónaco, y a su manera de convertir la decoración, el arte y la vida cotidiana en parte de un mismo universo estético. Reúne alrededor de 300 imágenes entre fotografías de moda, dibujos y documentación histórica, y resulta especialmente recomendable para estudiar los orígenes de Chanel, la moda de los años veinte y la relación entre moda, arte y modernidad.
Idioma: inglés
Hatje Cantz, 2025.
Catálogos · Arte · Diseñadores y marcas
Picasso/Chanel
Paula Luengo Artiñano, Marika Genty, Juan Gutiérrez Fernández, Maria Spitz, Birgit Haase, Dominique Marny y Lynn Garafol
Este catálogo acompañó la exposición Picasso/Chanel, celebrada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid entre 2022 y 2023, y analiza la relación entre Pablo Picasso y Gabrielle Chanel dentro del extraordinario ambiente artístico del París de las primeras décadas del siglo XX. Ambos se conocieron en torno a 1917 y compartieron amistades y círculos creativos en los que estaban también Jean Cocteau, Misia Sert o Serguéi Diághilev.
El libro resulta especialmente interesante porque no se limita a buscar influencias estéticas, sino que documenta las colaboraciones profesionales de Picasso y Chanel en Antígona, en 1922, y en Le Train Bleu, en 1924, además de estudiar los paralelismos entre sus respectivos lenguajes creativos. Las pinturas y dibujos de Picasso dialogan con vestidos y diseños de Chanel, permitiendo observar cuestiones como la geometría, la simplificación de las formas, el uso del negro y el blanco o la transformación del cuerpo femenino. Está magníficamente ilustrado y constituye una publicación muy recomendable para estudiar a Chanel desde su relación con las vanguardias y comprender uno de los encuentros más interesantes entre arte y moda del siglo XX.
Idioma: castellano
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2022.
Diseñadores y marcas
Prada Catwalk
Susannah Frankel
Este volumen reúne de forma cronológica las colecciones femeninas de Prada desde el debut de Miuccia Prada en 1988 hasta 2019 y permite seguir con enorme claridad la evolución de una de las firmas más influyentes de la moda contemporánea. El libro comienza con una breve historia de la casa y un perfil de Miuccia Prada, para después recorrer cada colección mediante textos breves que explican sus referencias y una amplísima selección de fotografías originales de pasarela.
Uno de sus grandes valores está precisamente en poder observar cómo se construye y transforma el lenguaje de Prada a lo largo del tiempo, desde el minimalismo y el nylon hasta el gusto por lo deliberadamente extraño, los estampados, las superposiciones, la reinterpretación de lo burgués o la tensión constante entre belleza y fealdad. Las más de 1.300 imágenes permiten estudiar prendas, accesorios, maquillaje, escenografías y modelos con gran detalle. Es una obra de consulta fundamental para comprender a Miuccia Prada y analizar la evolución estética de la casa colección tras colección.
Idioma: inglés
Thames & Hudson, 2019.
Diseñadores y marcas · Moda Española · Catálogos
Sybilla. El hilo invisible / The Invisible Thread
Luis Arias, Valerie Steele, Laura Cerrato y María Sybilla
Este catálogo acompañó la gran retrospectiva dedicada a Sybilla en la Sala Canal de Isabel II de Madrid entre 2022 y 2023, una exposición que recorría cuarenta años de trayectoria de una de las figuras fundamentales de la moda española contemporánea. El libro analiza ese “hilo invisible” que da coherencia a una obra muy cambiante en apariencia, pero reconocible por el uso del color, la construcción de las prendas, los volúmenes, los tejidos y una manera muy personal de relacionar cuerpo y vestido.
La publicación reúne más de doscientas imágenes y permite seguir la evolución de Sybilla desde sus comienzos en los años ochenta hasta sus trabajos más recientes, mostrando tanto prendas como documentación de archivo. Resulta especialmente interesante porque no plantea su carrera como una sucesión de tendencias, sino como el desarrollo de un lenguaje propio, muy ligado a la experimentación, la sensualidad, la sostenibilidad y una concepción casi escultórica de la moda. Es un catálogo muy bien editado y una referencia fundamental para estudiar a Sybilla y comprender su importancia dentro de la historia reciente de la moda española.
Idiomas: castellano e inglés
Ediciones El Viso, 2022.
Diseñadores y marcas · Moda Española
Pedro Rovira. 1921-1978
Josep Casamartina i Parassols
Este libro recupera la figura de Pedro Rovira, uno de los grandes nombres de la alta costura española del siglo XX y, al mismo tiempo, uno de los más injustamente olvidados. Nacido en Badalona, desarrolló una carrera de enorme prestigio dentro de la moda española, primero en la alta costura y más tarde también en el prêt-à-porter, construyendo un lenguaje elegante, sofisticado y muy atento a la silueta femenina.
La publicación se divide en tres grandes bloques. El primero reconstruye su trayectoria profesional a través de abundante documentación histórica; el segundo recorre sus creaciones mediante fotografías de vestidos y complementos, y el tercero reúne testimonios de personas que conocieron o estuvieron vinculadas al diseñador. El libro fue publicado coincidiendo con la gran exposición dedicada a Rovira en el Museu de Badalona con motivo del centenario de su nacimiento, una muestra que reunió cerca de un centenar de vestidos, además de complementos y dibujos originales. Es una obra fundamental para conocer mejor la historia de la moda española y devolver a Pedro Rovira el lugar que merece dentro de la alta costura del siglo XX.
Idioma: castellano
Museu de Badalona, 2021.
Catálogos · Personajes · Fotografía
Cecil Beaton’s Bright Young Things
Robin Muir
Este catálogo recupera una de las etapas más fascinantes de la carrera de Cecil Beaton, la de sus primeros años como fotógrafo de los llamados Bright Young Things, aquel grupo de aristócratas, artistas, escritores, actores y personajes de la alta sociedad británica que convirtió las décadas de 1920 y 1930 en un auténtico espectáculo de modernidad, fiestas y provocación. Beaton no fue un observador externo, sino que formó parte de ese círculo y utilizó la fotografía para construir su propia imagen y la de toda una generación.
El libro reúne retratos de figuras como Stephen Tennant, Evelyn Waugh, Daphne du Maurier, Siegfried Sassoon y las hermanas de Beaton, Baba y Nancy, además de numerosas imágenes de fiestas, disfraces, escenografías y reuniones sociales. Resulta especialmente interesante para estudiar moda porque permite observar cómo este grupo utilizó la indumentaria, el maquillaje y el disfraz como herramientas de identidad y experimentación, anticipando muchas de las relaciones entre moda, fotografía y celebridad que marcarían el resto del siglo XX. Robin Muir, especialista en la obra de Beaton y comisario de la exposición, contextualiza este universo con abundante documentación y un texto muy completo. Está magníficamente ilustrado y es una publicación especialmente recomendable para estudiar fotografía de moda, sociedad británica y cultura visual de entreguerras.
Idioma: inglés
National Portrait Gallery, 2020.
Diseñadores y marcas
Chloé Catwalk
Lou Stoppard y Suzy Menkes
Este volumen propone el primer recorrido completo por las colecciones de Chloé a través de fotografías originales de pasarela. Publicado con motivo del 70 aniversario de la casa, comienza con una breve historia de la firma y continúa de manera cronológica por sus distintas etapas creativas, introduciendo cada cambio de diseñador con una pequeña semblanza y cada colección con un texto que resume sus principales referencias.
El libro permite seguir con claridad la evolución de una casa fundamental para entender el prêt-à-porter de lujo y una idea de feminidad mucho más ligera, joven y libre que la de la alta costura tradicional. Aparecen las distintas etapas de Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Phoebe Philo y otros responsables creativos que fueron reformulando la identidad de Chloé sin perder ese carácter romántico, relajado y bohemio que ha definido a la firma. Con más de mil imágenes y más de seiscientas páginas, es una obra de consulta muy completa y especialmente recomendable para estudiar Chloé, la evolución del prêt-à-porter y la moda femenina desde la segunda mitad del siglo XX.
Idioma: inglés
Thames & Hudson, 2022.
El libro permite seguir con claridad la evolución de una casa fundamental para entender el prêt-à-porter de lujo y una idea de feminidad mucho más ligera, joven y libre que la de la alta costura tradicional. Aparecen las distintas etapas de Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Phoebe Philo y otros responsables creativos que fueron reformulando la identidad de Chloé sin perder ese carácter romántico, relajado y bohemio que ha definido a la firma. Con más de mil imágenes y más de seiscientas páginas, es una obra de consulta muy completa y especialmente recomendable para estudiar Chloé, la evolución del prêt-à-porter y la moda femenina desde la segunda mitad del siglo XX.
Idioma: inglés
Thames & Hudson, 2022.
Vestuario Escénico · Diseñadores y marcas
Ballet
Cecil Beaton
Este libro es una pequeña joya dentro de la bibliografía de Cecil Beaton y muestra hasta qué punto el ballet formó parte de su universo creativo. Publicado en 1951, combina un texto muy personal con fotografías, dibujos e ilustraciones del propio Beaton y funciona casi como un álbum de impresiones sobre bailarines, coreógrafos, compañías y montajes que marcaron la danza de su tiempo.
Entre sus páginas aparecen figuras como Margot Fonteyn, Robert Helpmann y Frederick Ashton, además de referencias a los Ballets Rusos y a numerosas producciones en las que Beaton participó como fotógrafo o diseñador. Resulta especialmente interesante para la historia de la moda y del vestuario escénico porque permite observar cómo entendía el movimiento, la silueta, el cuerpo y la teatralidad desde una mirada que unía fotografía, ilustración, escenografía y diseño de vestuario. Es un libro breve, muy visual y con un carácter casi íntimo, especialmente recomendable para quienes estén interesados en Cecil Beaton, ballet, fotografía y moda escénica.
Idioma: inglés
Wingate, 1951.
Diseñadores y marcas · Catálogos
Hubert de Givenchy
Hubert de Givenchy, Philippe Venet, Eloy Martínez de la Pera, Igor Uría Zubizarreta, Lourdes Fernández y Paula Luengo
Publicado con motivo de la gran exposición dedicada a Hubert de Givenchy en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid entre 2014 y 2015, este catálogo recorre casi medio siglo de trayectoria del modisto francés, desde la fundación de la Maison Givenchy en París en 1952 hasta su retirada en 1995. La muestra, concebida por el propio Givenchy y comisariada por Eloy Martínez de la Pera, fue además la primera gran incursión del Museo Thyssen-Bornemisza en el mundo de la moda. El volumen reúne textos de Givenchy, Philippe Venet, Eloy Martínez de la Pera y otros especialistas junto a una amplia selección de imágenes de sus creaciones.
El libro permite estudiar algunas de las claves fundamentales del estilo Givenchy, como la pureza de líneas, la influencia de Cristóbal Balenciaga, el trabajo de la alta costura y la importancia de los tejidos, además de su relación con mujeres como Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy o Grace Kelly. Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es el diálogo planteado por Eloy Martínez de la Pera entre los vestidos de Givenchy y distintas obras de la colección Thyssen-Bornemisza, estableciendo conexiones entre moda y arte a través del color, la forma y la composición. Una publicación especialmente recomendable para conocer la obra de Hubert de Givenchy, la alta costura francesa de la segunda mitad del siglo XX y una de las exposiciones de moda más importantes celebradas en España.
Idioma: español
Museo Thyssen-Bornemisza, 2014.
Diseñadores y marcas
Dior. Pasarela
Alexander Fury y Adelia Sabatini
Este volumen ofrece un recorrido exhaustivo por la historia de Christian Dior a través de más de 180 colecciones y más de 1.100 fotografías originales de pasarela. Comienza con la fundación de la casa y el revolucionario New Look de 1947 y continúa de manera cronológica por las distintas etapas creativas de Dior, reuniendo todas las colecciones de alta costura y, desde la llegada de John Galliano, también las colecciones de prêt-à-porter. Una introducción y distintos perfiles de los diseñadores ayudan a situar cada periodo dentro de la evolución de la firma.
El libro permite estudiar tanto la obra de Christian Dior como las sucesivas reinterpretaciones de su legado realizadas por Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Bill Gaytten, Raf Simons y Maria Grazia Chiuri. A través de sus 632 páginas se pueden seguir los cambios de silueta, construcción, ornamentación y puesta en escena de una de las casas fundamentales de la alta costura francesa. Una obra de consulta especialmente útil para estudiar Dior, el New Look, la alta costura, el prêt-à-porter y la evolución de la moda desde 1947 hasta comienzos del siglo XXI.
Idioma: español
Blume, 2023.
Historia de la moda · Moda Española · Indumentaria · Estilos y escuelas
La moda ochocentista
Carlos Soldevila
Publicado en 1950 dentro de la colección «Esto es España», este breve volumen ofrece un recorrido por la moda y la indumentaria femenina española del siglo XIX. Carlos Soldevila sigue la transformación de la silueta a lo largo de las distintas décadas y presta atención a los sucesivos cambios en vestidos, faldas, mangas, estructuras interiores y complementos, mostrando hasta qué punto el traje estuvo sometido durante el Ochocientos a una evolución constante.
El interés del libro está también en su propia antigüedad. Hoy puede leerse no solo como una historia del vestido decimonónico, sino como un ejemplo temprano de la historiografía de la moda publicada en España. Sus 54 páginas se acompañan de ocho láminas en color y 31 grabados en negro, convirtiéndolo en una pequeña pero valiosa fuente documental para estudiar la moda española del siglo XIX, la evolución de la silueta femenina y la historia de la indumentaria.
Idioma: español
Argos, 1950.
Textiles · Indumentaria
El bordado y los encajes
Ernesto Lefébure
Publicado en 1887 dentro de la colección Biblioteca de Bellas Artes, este volumen está dedicado a dos de las manifestaciones más importantes de las artes textiles y decorativas, el bordado y los encajes. Desde su propio planteamiento, el libro se inscribe en esa tradición de estudios que entienden estas labores no como un simple adorno, sino como parte esencial de la historia del vestido, de la ornamentación y de las artes aplicadas.
Hoy resulta especialmente interesante como fuente antigua para acercarse a la cultura material del siglo XIX y a la consideración artística de técnicas como el bordado, el encaje y otras labores textiles. Es una obra útil para quienes busquen bibliografía histórica sobre bordado, encajes, artes decorativas, indumentaria y ornamentación, y también para entender cómo se estudiaban y valoraban estos oficios en la edición española de finales del siglo XIX.
Idioma: español
La España Editorial, 1887.
Manuales · Textiles
La conservación preventiva durante la exposición de material textil
Elisabet Cerdà Durà
Este volumen ofrece una introducción práctica a la conservación preventiva de tejidos y objetos textiles durante su exposición. Parte de la especial fragilidad de estos materiales y explica los principales agentes que pueden provocar su deterioro, como la luz, la temperatura, la humedad relativa, la suciedad, el biodeterioro o unas condiciones inadecuadas de almacenamiento y exhibición.
Pensado como una obra de consulta para profesionales y estudiantes de conservación, restauración, museología y patrimonio, el libro ayuda a comprender cómo reaccionan los textiles ante el entorno y qué medidas pueden adoptarse para reducir los daños durante su presentación pública. Resulta especialmente útil para trabajar con indumentaria histórica, tejidos, bordados, encajes y otras piezas textiles conservadas en museos y colecciones, donde la exposición debe conciliar el acceso del público con la preservación a largo plazo.
Idioma: español
Ediciones Trea, 2012.
Diseñadores y marcas · Catálogos
Sonia Delaunay. Art, Design, Fashion
Marta Ruiz del Árbol, Cécile Godefroy y Matteo de Leeuw-de Monti
Publicado con motivo de la exposición celebrada en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid en 2017, este catálogo propone una visión global de la obra de Sonia Delaunay y de su extraordinaria capacidad para trasladar los principios de la vanguardia artística a ámbitos muy distintos. Pintura, diseño, publicidad, decoración, escenografía, moda y textiles aparecen aquí como partes de un mismo proyecto creativo basado en el color, el ritmo y la abstracción. La muestra fue además la primera exposición monográfica dedicada a Sonia Delaunay en España.
El volumen resulta especialmente interesante para la historia de la moda porque permite comprender cómo Delaunay llevó sus investigaciones sobre el simultaneísmo más allá del lienzo y las aplicó al vestido, los tejidos estampados y los objetos de la vida moderna. Sus diseños textiles, prendas y proyectos comerciales muestran una relación entre arte, moda y diseño extraordinariamente avanzada para las primeras décadas del siglo XX. Con abundante documentación gráfica procedente de importantes colecciones públicas y privadas, es una obra fundamental para estudiar a Sonia Delaunay, las vanguardias, el diseño textil, la moda de los años veinte y la relación entre arte y vestimenta.
Idioma: inglés
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2017.
Diseñadores y marcas · Complementos
Pequeño libro de adidas
Josh Sims
Esta guía ilustrada recorre la historia de adidas desde sus orígenes en Alemania hasta su consolidación como una de las marcas deportivas más reconocibles del mundo. A través de sus 160 páginas, Josh Sims analiza la evolución de la firma, la construcción de su identidad y el desarrollo de algunas de sus principales innovaciones, prestando especial atención al calzado deportivo, las zapatillas, la tecnología aplicada al deporte y las inconfundibles tres bandas que terminaron convirtiéndose en un símbolo internacional.
El libro también estudia cómo adidas ha trascendido el ámbito estrictamente deportivo para integrarse en la moda, la música y la cultura popular. Sus zapatillas y prendas han pasado de los estadios y las pistas de atletismo a convertirse en elementos habituales del streetwear y de la moda urbana. Organizado en apartados dedicados a la historia, la marca, la cultura, el estilo y la tecnología, es una introducción accesible para conocer adidas y entender la relación entre deporte, diseño, sneakers y moda contemporánea. Se trata de una publicación extraoficial y no vinculada a la marca.
Idioma: español
Blume, 2025.
Diseñadores y marcas · Complementos
Tiffany & Co. La historia detrás de la marca
Rachael Taylor
Este pequeño libro recorre más de 185 años de historia de Tiffany & Co., desde la llegada de Charles Lewis Tiffany a Nueva York y la fundación de la firma en 1837 hasta su consolidación como uno de los grandes nombres internacionales de la joyería de lujo. A través de abundantes fotografías, explica la construcción de una identidad reconocible por elementos como el Tiffany Blue, las célebres cajas azules, el Tiffany Setting y algunas de las piedras preciosas y diamantes que han marcado la trayectoria de la casa.
El libro presta especial atención a los grandes diseñadores vinculados a Tiffany & Co., entre ellos Jean Schlumberger, Elsa Peretti y Paloma Picasso, y a piezas emblemáticas como el Bone Cuff, Diamonds by the Yard, Return to Tiffany o Tiffany T. También aborda la relación de la firma con Nueva York, el cine y la cultura popular, incluido el papel de Desayuno con diamantes en la construcción de su imaginario. Una introducción muy completa a la historia de Tiffany & Co. y una obra especialmente útil para estudiar joyería, diamantes, diseño de complementos, lujo estadounidense e identidad de marca.
Idioma: español
Elfos, 2025.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Balenciaga
Emmanuelle Dirix
Este volumen ofrece una introducción a la vida, la obra y el legado de Cristóbal Balenciaga, uno de los diseñadores fundamentales de la moda del siglo XX. Desde sus comienzos en España y su posterior establecimiento en París, el libro analiza la evolución de su trabajo y algunas de las claves que definieron su lenguaje, como la depuración de las líneas, el dominio de la construcción, la experimentación con el volumen y una relación excepcional con los tejidos. También aborda creaciones decisivas como el vestido baby doll y el progresivo camino de Balenciaga hacia una concepción cada vez más abstracta de la silueta.
A través de fotografías y textos breves, Emmanuelle Dirix estudia asimismo las influencias españolas, artísticas y religiosas presentes en su obra y explica por qué Balenciaga fue considerado un maestro por sus propios contemporáneos. El recorrido se prolonga hasta el resurgimiento posterior de la casa, mostrando la permanencia de su legado dentro de la moda contemporánea. Una obra accesible y muy visual para aproximarse a Cristóbal Balenciaga, la alta costura, el patronaje, el volumen, la moda española y la historia de una de las casas más influyentes del siglo XX.
Idioma: español
Blume, 2022.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Chanel
Emma Baxter-Wright
Este volumen recorre la vida y la trayectoria de Gabrielle “Coco” Chanel, desde sus humildes orígenes hasta la creación de una de las casas más influyentes de la historia de la moda. A través de fotografías y textos breves, sigue la evolución de su estilo y analiza algunas de sus grandes aportaciones, como la incorporación de elementos del guardarropa masculino a la moda femenina, el vestido negro, la chaqueta de tweed, las perlas de fantasía y los zapatos bicolor.
El libro también aborda el desarrollo de la casa Chanel más allá de su fundadora, incluyendo los años de Karl Lagerfeld, así como la importancia de sus complementos, perfumes y productos de belleza. Es una introducción accesible y muy visual para acercarse a Coco Chanel y comprender la construcción de una identidad basada en la sencillez, la comodidad y unos códigos estéticos que siguen formando parte del lenguaje de la firma. Una obra especialmente recomendable para estudiar Chanel, la moda femenina del siglo XX, la alta costura, el traje de tweed, el vestido negro, los complementos y la historia de las grandes casas de moda.
Idioma: español
Blume, 2022.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Chanel por Lagerfeld
Emma Baxter-Wright
Este volumen está dedicado a los más de treinta años en los que Karl Lagerfeld estuvo al frente de Chanel y transformó profundamente la imagen de la casa. Desde su llegada en 1983, Lagerfeld recuperó los grandes códigos creados por Gabrielle Chanel —el traje de tweed, el vestido negro, la bisutería, las camelias, las cadenas o la doble C— y los sometió a una reinterpretación constante que permitió a la firma recuperar relevancia internacional y adaptarse a sucesivas generaciones.
El libro analiza la evolución de la identidad de Chanel durante la etapa de Lagerfeld, sus colecciones de alta costura y prêt-à-porter, las campañas publicitarias, las musas vinculadas a la casa y unos desfiles que terminaron convirtiéndose en espectáculos de enorme impacto mediático. También permite observar cómo Karl Lagerfeld utilizó el logotipo, los complementos y los símbolos históricos de Chanel con una libertad que oscilaba entre la sofisticación y la irreverencia. Una introducción muy visual para estudiar a Karl Lagerfeld, Chanel, el tweed, la alta costura, el prêt-à-porter, los desfiles de moda y la transformación de una casa histórica en una gran marca global contemporánea.
Idioma: español
Blume, 2024.
Complementos · Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Christian Louboutin
Darla-Jane Gilroy
Este volumen recorre la trayectoria de Christian Louboutin desde su infancia en París hasta la creación de una de las firmas de calzado de lujo más reconocibles del mundo. A través de 160 páginas y abundantes imágenes, sigue el nacimiento de la marca, la apertura de su primera tienda en 1992 y la construcción de una identidad marcada por sus célebres suelas rojas, convertidas en uno de los códigos visuales más reconocibles de la moda contemporánea.
El libro repasa sus diseños más célebres, la evolución de sus zapatos de tacón, su incursión en las zapatillas deportivas y el calzado masculino, además de sus colaboraciones y de la estrecha relación de la firma con las celebridades y la alfombra roja. Una introducción muy visual para acercarse a Christian Louboutin y estudiar el diseño de zapatos, el calzado de lujo, los tacones, las zapatillas, los complementos y la construcción de una marca de moda reconocible a escala internacional.
Idioma: español
Blume, 2024.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Valentino
Karen Homer
Este volumen recorre la trayectoria de Valentino Garavani y la historia de la casa que fundó en Roma junto a Giancarlo Giammetti. Desde su formación en la alta costura parisina y la apertura de su primer atelier hasta su consolidación internacional, el libro repasa la construcción de un estilo asociado a la elegancia, el glamour y una concepción especialmente sofisticada del vestido de noche. También presta atención al célebre rojo Valentino y a la estrecha relación de la firma con la alta sociedad, las celebridades y la alfombra roja.
A través de fotografías de distintas épocas, el recorrido aborda el taller de Valentino, su expansión internacional, su presencia en Nueva York y Hollywood y la evolución posterior de la casa. Resulta especialmente útil como introducción a Valentino Garavani, la alta costura italiana, los vestidos de noche, la moda de alfombra roja y la historia de una de las grandes firmas de lujo del siglo XX. Esta nueva edición actualizada pertenece a la colección de monografías ilustradas de Blume dedicadas a las principales casas y diseñadores de moda.
Idioma: español
Blume, 2026
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Miu Miu
Kristen Bateman
Este volumen recorre la historia de Miu Miu, la firma creada por Miuccia Prada en 1993 como una propuesta más libre, experimental e irreverente que Prada. A través de más de cien imágenes, el libro sigue la construcción de una identidad que combina feminidad, imperfección, referencias juveniles y una particular mezcla de minimalismo y maximalismo. También repasa algunas de las prendas y accesorios que han contribuido a definir su imagen, desde las bailarinas y los bolsos hasta las microminifaldas que volvieron a situar la marca en el centro de la conversación sobre moda en los últimos años.
Este volumen recorre la historia de Miu Miu, la firma creada por Miuccia Prada en 1993 como una propuesta más libre, experimental e irreverente que Prada. A través de más de cien imágenes, el libro sigue la construcción de una identidad que combina feminidad, imperfección, referencias juveniles y una particular mezcla de minimalismo y maximalismo. También repasa algunas de las prendas y accesorios que han contribuido a definir su imagen, desde las bailarinas y los bolsos hasta las microminifaldas que volvieron a situar la marca en el centro de la conversación sobre moda en los últimos años.
El recorrido se organiza en torno a la creación de Miu Miu, su estética, sus momentos clave, sus musas, su relación con el arte y su evolución reciente. El libro permite entender cómo la casa ha construido un universo propio dentro del grupo Prada y cómo su influencia se extiende desde las pasarelas hasta la cultura juvenil y las tendencias contemporáneas. Una introducción especialmente útil para estudiar Miu Miu, Miuccia Prada, moda femenina, diseño de accesorios, bailarinas, bolsos, minifaldas y la evolución de las grandes marcas de lujo desde los años noventa.
Idioma: español
Blume, 2026.
Diseñadores y marcas · Complementos
Rolex. La historia detrás de la marca
Rachael Taylor
Este volumen recorre la historia de Rolex desde sus orígenes en 1905, cuando Hans Wilsdorf puso en marcha en Londres la empresa que terminaría convirtiéndose en una de las firmas de relojería más reconocidas del mundo. A través de fotografías y textos breves, el libro explica la evolución de la marca, sus principales innovaciones técnicas y el desarrollo de los relojes profesionales creados para actividades como el alpinismo, el buceo y la exploración. También aborda la aparición de la corona como emblema y la construcción de una identidad estrechamente vinculada a la precisión, la resistencia y el lujo.
El recorrido presta especial atención a la presencia de Rolex en algunos de los grandes hitos de la exploración del siglo XX, desde la ascensión al Everest hasta las expediciones a la fosa de las Marianas, además de su relación con el cine, las celebridades y el deporte. El libro analiza asimismo el valor de sus relojes como piezas de colección y la posición que la marca ocupa dentro del mercado del lujo. Una introducción muy visual para acercarse a Rolex y estudiar relojería, relojes de lujo, diseño, innovación técnica, coleccionismo y construcción de marca.
Idioma: español
Elfos, 2025.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Chloé
Caroline Young
Este volumen recorre la historia de Chloé desde su fundación en París en 1952 por Gaby Aghion hasta su consolidación como una de las casas más representativas del prêt-à-porter de lujo. El libro explica la construcción de una identidad marcada por la feminidad, la ligereza y un espíritu romántico y bohemio que se alejaba de la rigidez de la alta costura tradicional. A través de abundantes imágenes, sigue también la evolución de sus prendas y complementos y la importancia que alcanzaron sus artículos de piel dentro del universo de la firma.
El recorrido dedica especial atención a las etapas de Karl Lagerfeld, Stella McCartney y Phoebe Philo, tres diseñadores fundamentales para entender las distintas reinterpretaciones de Chloé y su capacidad para conectar con sucesivas generaciones. Una introducción muy visual para acercarse a Gaby Aghion, Chloé, el prêt-à-porter, la moda femenina, el estilo bohemio, los bolsos y complementos y la evolución de una de las grandes casas francesas de moda desde mediados del siglo XX.
Idioma: español
Blume, 2026.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Dior
Karen Homer
Este volumen recorre la historia de Christian Dior y de la casa de moda que fundó en París, desde sus primeros años y su formación como galerista hasta el lanzamiento de su primera colección en 1947. El libro presta especial atención al New Look, la silueta que transformó la moda de la posguerra y convirtió a Dior en una figura central de la alta costura francesa. También analiza la combinación entre tradición artesanal, sastrería, ornamentación y una nueva concepción de la feminidad que definió el lenguaje de la firma.
El recorrido continúa tras la muerte de Christian Dior y aborda la evolución de la casa bajo sus sucesivos directores creativos, desde Yves Saint Laurent hasta Maria Grazia Chiuri. Además de las colecciones de alta costura y prêt-à-porter, el libro dedica espacio a los complementos, las fragancias, la belleza, Hollywood y la alfombra roja. Una introducción muy visual para estudiar Christian Dior, el New Look, la alta costura, los vestidos, los accesorios, los perfumes y la historia de una de las grandes casas de moda del siglo XX.
Idioma: español
Blume, 2026.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Yves Saint Laurent
Emma Baxter-Wright
Este volumen recorre la vida y la trayectoria de Yves Saint Laurent, desde sus primeros años en Argelia y su llegada a París hasta su etapa al frente de Dior y la fundación de su propia casa junto a Pierre Bergé en 1961. El libro explica algunas de sus aportaciones fundamentales a la moda del siglo XX, como el esmoquin femenino, el traje pantalón, la sahariana, las transparencias y su capacidad para incorporar al vestuario referencias procedentes del arte, la cultura y la indumentaria masculina.
El recorrido presta también atención al nacimiento de Saint Laurent Rive Gauche y al papel decisivo del diseñador en la consolidación del prêt-à-porter de lujo. A través de fotografías, colecciones y piezas emblemáticas, el volumen permite seguir la evolución de un creador que transformó la imagen de la mujer moderna y cuestionó las fronteras entre alta costura, moda urbana y cultura contemporánea. Una introducción especialmente útil para estudiar Yves Saint Laurent, la moda francesa, el prêt-à-porter, el esmoquin femenino, la sastrería, los vestidos y la historia de una de las grandes casas del siglo XX.
Idioma: español
Blume, 2023.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Vivienne Westwood
Glenys Johnson
Este volumen recorre la vida y la trayectoria de Vivienne Westwood, desde sus comienzos en el Londres de los años setenta y su colaboración con Malcolm McLaren hasta su consolidación como una de las diseñadoras británicas más influyentes de la moda contemporánea. El libro presta especial atención a su relación con el punk, a las tiendas que marcaron sus primeros años y a la manera en que transformó elementos de la indumentaria histórica, el tartán, el corsé y la sastrería para construir un lenguaje propio, irreverente y profundamente británico.
El recorrido aborda también la evolución de sus colecciones, su uso de la provocación, su interés por la historia del traje y su capacidad para combinar rebeldía, teatralidad y técnica. A través de fotografías y piezas emblemáticas, el volumen permite estudiar cómo Westwood pasó de la contracultura a ocupar un lugar central dentro de la moda internacional sin perder su carácter crítico. Una introducción especialmente útil para acercarse a Vivienne Westwood, el punk, la moda británica, el corsé, el tartán, la sastrería, la historia del vestido y la relación entre moda, política y cultura juvenil.
Idioma: español
Blume, 2025.
Diseñadores y marcas · Ilustración
YSL. Icono de estilo
Dan Jones y Sandra Suy
Este volumen recorre la trayectoria de Yves Saint Laurent a través de los diseños, colecciones y momentos que definieron su carrera y transformaron la moda de la segunda mitad del siglo XX. Mediante las ilustraciones de Sandra Suy, el libro recupera algunas de sus creaciones más reconocibles, desde el esmoquin femenino y la sahariana hasta los vestidos inspirados en Mondrian, mostrando la capacidad de Saint Laurent para incorporar al armario de la mujer elementos procedentes de la sastrería masculina, el arte y distintas culturas.
El recorrido permite seguir la evolución estética del diseñador y comprender por qué muchas de sus propuestas resultaron decisivas en la construcción de una nueva imagen femenina. La alta costura, el prêt-à-porter, los vestidos, los trajes pantalón, los complementos y sus numerosas referencias artísticas aparecen reunidos en una publicación especialmente visual. Una introducción accesible a Yves Saint Laurent y a algunos de los diseños fundamentales para entender la moda francesa y la renovación del vestuario femenino durante el siglo XX.
Idioma: español
Blume.
Diseñadores y marcas · Ilustración
Chanel. Icono de estilo
Maggie Davis y Nicola Sutcliffe
Este volumen recorre la evolución de Gabrielle «Coco» Chanel a través de más de sesenta momentos ilustrados que permiten seguir tanto su trayectoria personal como la construcción de su lenguaje creativo. El libro aborda sus comienzos como sombrerera, el desarrollo de una nueva forma de vestir basada en la comodidad y la sencillez y algunas de sus aportaciones más reconocibles, como el vestido negro, los pantalones femeninos, las perlas, el bolso 2.55 o el perfume Chanel Nº 5.
El recorrido continúa con el legado de la casa Chanel tras la muerte de su fundadora y presta atención a las etapas de Karl Lagerfeld y Virginie Viard. A través de ilustraciones y textos breves, la publicación permite estudiar la evolución de sus principales códigos estéticos y entender cómo Chanel pasó de ser una creadora revolucionaria a convertirse en una de las marcas más influyentes de la historia de la moda. Una obra especialmente útil para acercarse a Coco Chanel, la alta costura, el vestido negro, el traje de tweed, los complementos, la perfumería y la construcción de una identidad de marca reconocible durante más de un siglo.
Idioma: español
Blume, 2026.
Historia de la moda
Pequeño libro de moda en París
Aloïs Guinut
Este volumen propone un recorrido por París como una de las grandes capitales internacionales de la moda y explica cómo la ciudad ha construido una identidad estética reconocible durante más de un siglo. El libro combina historia, diseñadores, prendas, lugares e iconos para seguir la evolución del estilo parisino, desde la alta costura hasta una forma de vestir aparentemente sencilla que ha terminado convirtiéndose en uno de los grandes mitos de la moda occidental.
A través de firmas como Chanel, Dior o Yves Saint Laurent, pero también de figuras vinculadas a la cultura y al imaginario de la parisina, el libro analiza la relación entre la ciudad, el lujo, el prêt-à-porter y el estilo cotidiano. Una introducción muy visual para estudiar la moda en París, la alta costura francesa, el chic parisino, los grandes diseñadores, las prendas esenciales del armario francés y la construcción cultural de París como capital mundial de la moda.
Idioma: español
Blume, 2024.
Historia de la moda
Pequeño libro de moda en Londres
Karen Homer
Este volumen recorre la historia de Londres como una de las grandes capitales internacionales de la moda y presta especial atención a su capacidad para generar tendencias, subculturas y movimientos estéticos propios. Desde la revolución juvenil de los años sesenta hasta las propuestas más contemporáneas, el libro reúne diseñadores, modelos, marcas y estilos que han contribuido a construir una identidad londinense marcada por la mezcla entre tradición, rebeldía y experimentación.
El recorrido incluye figuras fundamentales como Mary Quant, Vivienne Westwood y Alexander McQueen, además de fenómenos como el punk, el gótico y otras escenas surgidas de la cultura urbana británica. También aparecen modelos e iconos como Twiggy y Naomi Campbell, mostrando cómo Londres ha influido tanto en la pasarela como en la moda de calle. Una introducción muy visual para estudiar la moda británica, las subculturas, el street style, los diseñadores londinenses y la evolución de Londres como centro internacional de creatividad y moda.
Idioma: español
Blume, 2024.
Diseñadores y marcas · Moda Española · Mariano Fortuny
Mariano Fortuny, arte, ciencia y diseño
Guillermo de Osma
Este volumen ofrece una visión amplia de Mariano Fortuny y Madrazo como uno de los creadores más singulares de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Guillermo de Osma estudia su actividad como pintor, grabador, fotógrafo, escenógrafo, diseñador e inventor, mostrando hasta qué punto su obra desborda los límites tradicionales de la moda. El libro presta especial atención a sus investigaciones técnicas, sus sistemas de iluminación teatral, sus procesos de estampación textil y una concepción del diseño en la que arte, ciencia y tecnología forman parte de un mismo proyecto creativo.
La moda y los textiles ocupan un lugar fundamental dentro del volumen. Aparecen sus vestidos de seda plisada, entre ellos el célebre Delphos, sus capas de terciopelo y sus tejidos estampados, piezas que convirtieron el vestido en un auténtico objeto artístico. Con abundante documentación gráfica, bibliografía e investigación histórica, es una obra especialmente valiosa para estudiar a Mariano Fortuny, el diseño textil, el plisado, la estampación, la indumentaria de comienzos del siglo XX y la relación entre moda, arte, artesanía e innovación técnica.
Idioma: español
Ollero y Ramos, 2012.
Catálogos · Diseñadores y marcas · Moda Española · Mariano Fortuny
Inspiraciones. Mariano Fortuny y Madrazo
Eloy Martínez de la Pera
Publicado con motivo de la exposición celebrada en el Museo del Traje de Madrid en 2010, este catálogo reúne 130 piezas que permiten recorrer la extraordinaria diversidad creativa de Mariano Fortuny y Madrazo. La muestra, comisariada por Eloy Martínez de la Pera, combinó vestidos, tejidos, pinturas, grabados, fotografías y otros objetos procedentes del Museo del Traje, el Museo Fortuny de Venecia, la Fundación Giorgio Cini y diversas colecciones públicas y privadas.
El volumen resulta especialmente valioso para comprender a Fortuny como un creador total, interesado no solo por la moda, sino también por la pintura, la escenografía, la fotografía, la iluminación y el diseño textil. El catálogo permite estudiar sus célebres vestidos Delphos, sus tejidos estampados y su particular manera de transformar referencias históricas y artísticas en objetos modernos. Una obra fundamental para acercarse a Mariano Fortuny, la moda de comienzos del siglo XX, el vestido, los textiles, el plisado, la estampación y la relación entre arte, artesanía e indumentaria.
Idioma: español
Ministerio de Cultura, 2010.
Historia de la moda · Moda Española · Mariano Fortuny
Cecilia de Madrazo. Luz y memoria de Mariano Fortuny
Ana Gutiérrez Márquez
Este volumen recupera la figura de Cecilia de Madrazo, hija del pintor Federico de Madrazo, esposa de Mariano Fortuny y madre de los Fortuny. Publicado coincidiendo con la gran exposición que el Museo del Prado dedicó a Mariano Fortuny en 2017, el libro reconstruye su biografía desde su nacimiento en Madrid en 1846 hasta su muerte en Venecia en 1932, situándola dentro de una de las familias fundamentales para entender la vida artística española del siglo XIX.
El principal interés de la publicación está en mostrar el papel que desempeñó Cecilia de Madrazo en la conservación de la memoria y el legado de Mariano Fortuny tras la muerte prematura del pintor. El relato se apoya además en una importante documentación fotográfica, en buena parte inédita, que permite acercarse a la intimidad de la familia Madrazo-Fortuny y a su entorno artístico y cultural. Una obra especialmente valiosa para estudiar a Cecilia de Madrazo, Mariano Fortuny, los Fortuny, la familia Madrazo, el coleccionismo, la vida artística del siglo XIX y la transmisión del legado familiar.
Idioma: español
Museo Nacional del Prado y Fundación María Cristina Masaveu Peterson, 2017.
Diseñadores y marcas · Fotografía
Vogue on Hubert de Givenchy
Drusilla Beyfus
Este volumen recorre la trayectoria de Hubert de Givenchy a través del extraordinario archivo fotográfico de Vogue y muestra cómo construyó una de las estéticas más refinadas de la alta costura del siglo XX. El libro aborda desde su primera colección de 1952 hasta la consolidación de una casa caracterizada por la pureza de líneas, la elegancia y una modernidad basada en la comodidad y el movimiento. Aparecen sus vestidos de noche, los conjuntos de día, la silueta chemise y otras propuestas que contribuyeron a renovar la moda femenina de la posguerra.
Una parte fundamental del recorrido está dedicada a la relación entre Givenchy y Audrey Hepburn, cuya imagen cinematográfica y personal quedó estrechamente vinculada al diseñador. El volumen reúne más de ochenta fotografías, ilustraciones y documentos procedentes de Vogue, con imágenes de fotógrafos como Cecil Beaton, Irving Penn o Bert Stern. Una obra especialmente recomendable para estudiar Hubert de Givenchy, la alta costura francesa, Audrey Hepburn, el vestido negro, la fotografía de moda y la elegancia de las décadas centrales del siglo XX.
Idioma: inglés
Quadrille Publishing, 2013.
Cine · Personajes · Fotografía
Remembering Grace
Howell Conant Textos de Kay y Digby Diehl
Este volumen reúne una selección de fotografías de Grace Kelly tomadas por Howell Conant a lo largo de casi tres décadas de amistad y colaboración. El fotógrafo conoció a la actriz en 1955 durante una sesión en Jamaica y, desde entonces, documentó distintas etapas de su vida, desde sus últimos años en Hollywood y su boda con Rainiero III hasta su vida como princesa de Mónaco y sus retratos familiares. Muchas de estas imágenes aparecieron originalmente en revistas como LIFE, Look, Paris Match o Collier’s, mientras que otras fueron publicadas aquí por primera vez.
El libro permite observar cómo se construyó una de las imágenes más perdurables de Grace Kelly, basada en una elegancia aparentemente natural y alejada de la rigidez de los retratos oficiales. Conant la fotografió tanto en sesiones de moda como en momentos privados y viajes, creando un archivo especialmente valioso para estudiar a Grace Kelly, la fotografía de moda, el retrato de celebridades, Hollywood, la elegancia de los años cincuenta y la relación entre imagen pública y estilo personal.
Idioma: inglés
Time Home Entertainment Books, 2008.
Diseñadores y marcas
Pequeño libro de Versace
Laia Farran Graves
Este volumen recorre la historia de Versace desde la fundación de la casa por Gianni Versace en 1978 hasta su consolidación como una de las firmas más reconocibles de la moda italiana. El libro analiza la construcción de un lenguaje basado en el color, la sensualidad, los estampados exuberantes, las referencias a la Antigüedad clásica y una concepción del lujo abiertamente teatral. También presta atención a elementos emblemáticos de la marca, como la cabeza de Medusa, las cadenas doradas, los vestidos de malla metálica y las siluetas ceñidas al cuerpo.
El recorrido aborda asimismo la relación de Versace con la cultura de las celebridades, la música y el fenómeno de las supermodelos de los años noventa, además de la continuidad de la casa tras la muerte de Gianni Versace bajo la dirección de Donatella Versace. Una introducción muy visual para estudiar Gianni Versace, Donatella Versace, la moda italiana, los vestidos de noche, los estampados, la malla metálica, las supermodelos, la alfombra roja y la construcción de una de las identidades más exuberantes del lujo contemporáneo.
Idioma: español
Blume, 2023.
Diseñadores y marcas · Complementos
Pequeño libro de Prada
Laia Farran Graves
Este volumen recorre la historia de Prada desde sus orígenes como firma de marroquinería fundada en Milán en 1913 hasta su transformación en una de las casas más influyentes de la moda contemporánea bajo la dirección de Miuccia Prada. El libro explica la evolución de una identidad construida a partir de la sobriedad, la experimentación y el uso de materiales poco habituales en el lujo, como el célebre nailon negro, además de prestar atención a los bolsos, el calzado, la moda masculina y las principales colecciones de la firma.
El recorrido analiza también la particular estética de Prada, su relación con el minimalismo, el arte contemporáneo y el diseño, así como su capacidad para convertir lo aparentemente extraño, austero o antiestético en objeto de deseo. La publicación incorpora imágenes de prendas, desfiles y campañas que permiten seguir la evolución de la casa y comprender el papel de Miuccia Prada en la renovación del lujo desde finales del siglo XX. Una introducción especialmente útil para estudiar Prada, Miuccia Prada, la marroquinería, el nailon, los bolsos, el prêt-à-porter, la moda italiana y el lujo contemporáneo.
Idioma: español
Blume, 2023.
Diseñadores y marcas
Lanvin
Élisabeth Barillé
Este volumen recorre la trayectoria de Jeanne Lanvin, una de las grandes figuras de la moda francesa de comienzos del siglo XX y fundadora de una de las casas de couture más longevas de París. El libro parte de sus comienzos como modista y sombrerera y explica cómo el vestuario que diseñó para su hija Marguerite contribuyó al desarrollo de una estética propia, caracterizada por la juventud de las siluetas, la riqueza de los bordados, el cuidado del color y una elegancia alejada de la rigidez.
El recorrido presta especial atención a las célebres robes de style, a los vestidos románticos, al azul Lanvin y al refinamiento técnico de sus tejidos y ornamentos. También permite comprender la importancia de Jeanne Lanvin como empresaria y creadora, capaz de ampliar su actividad hacia distintos ámbitos del lujo y construir una identidad visual muy reconocible. Una obra especialmente útil para estudiar a Jeanne Lanvin, la alta costura francesa, el bordado, el color, los vestidos de los años veinte y treinta y la historia de una de las grandes casas de moda del siglo XX.
Idioma: inglés
Assouline, 2007.
Ensayo
B de Bauhaus. Un diccionario del mundo moderno
Deyan Sudjic
Este libro utiliza la forma de un diccionario para reflexionar sobre algunos de los conceptos, objetos y fenómenos que han definido el mundo contemporáneo. Deyan Sudjic, uno de los grandes especialistas internacionales en diseño y antiguo director del Design Museum de Londres, construye una especie de recorrido alfabético por la arquitectura, el diseño, el arte, la moda, la tecnología, el consumo y la cultura visual.
Cada entrada funciona como un pequeño ensayo independiente. Aparecen cuestiones como la autenticidad, el coleccionismo, la identidad, el gusto, el ornamento, los museos, la función o la propia Bauhaus, pero también referencias a figuras, objetos y fenómenos mucho más concretos. La moda ocupa un lugar dentro de ese mapa general del diseño y resulta interesante precisamente porque Sudjic la relaciona con otros ámbitos creativos y con la manera en que construimos nuestra identidad y nuestro entorno. No es un manual de historia de la moda, sino un libro de pensamiento sobre diseño y cultura contemporánea, muy recomendable para ampliar referencias y comprender cómo la moda forma parte de un sistema creativo mucho más amplio.
Idioma: castellano
Turner, 2014.
Historia de la moda · Complementos · Estilos y escuelas
Art Deco Fashion and Jewellery
Rebecca Kingsley Edición de Clare Haworth-Maden
Este volumen ofrece una introducción ilustrada a la moda y la joyería del periodo art déco, especialmente entre las décadas de 1920 y 1940. A través de más de cien fotografías en color, reúne ejemplos de indumentaria, joyas y artes decorativas que permiten observar algunos de los rasgos más característicos del estilo, como la geometría, la estilización de las formas, el contraste de materiales y el gusto por una imagen moderna y sofisticada.
La publicación pone en relación moda y joyería dentro del contexto general del art déco y constituye una guía breve para reconocer sus principales características estéticas. Por su abundante material gráfico resulta especialmente útil para una primera aproximación a la moda de los años veinte y treinta, la joyería, los complementos, el vestido y las artes decorativas del periodo de entreguerras.
Idioma: Español
Grange Books, 1998.
Historia de la moda · Estilos y escuelas
Art Deco Fashion
Suzanne Lussier
Suzanne Lussier recorre la moda de los años veinte y analiza cómo el art déco transformó la indumentaria femenina en una época marcada por una nueva libertad social, el ocio, el deporte y los viajes. Vestidos de noche bordados para bailar el charlestón, sombreros cloche, ropa deportiva y conjuntos pensados para viajar muestran una estética caracterizada por la geometría, el movimiento, el lujo y la modernidad. El libro relaciona la moda con el ambiente cultural de los felices años veinte, Hollywood y el imaginario de F. Scott Fitzgerald, y reúne numerosas imágenes procedentes de revistas de moda y de la colección de indumentaria del Victoria and Albert Museum. Una introducción visual a la moda art déco y a la transformación del vestido durante la década de 1920.
Inglés. V&A Publishing, 2009.
Manuales · Personajes
100% Naty. Manual de estilo de Naty Abascal con Vicente Gallart
Naty Abascal y Vicente Gallart
Naty Abascal comparte en este libro su experiencia y sus criterios sobre moda y estilo junto al periodista Vicente Gallart. Concebido como un manual práctico, recorre el armario femenino para explicar qué prendas básicas resultan imprescindibles, cómo elegir los accesorios adecuados para el día y la noche, qué vestir en el trabajo o cómo preparar una maleta de viaje.
El volumen también aborda la renovación del armario, los errores de estilo más habituales y la forma de romper determinadas normas sin perder elegancia. Más que proponer un conjunto rígido de reglas, plantea el estilo como una cuestión de personalidad y ofrece consejos para actualizar la manera de vestir sin caer en la monotonía. Una guía especialmente útil para quienes buscan contenidos sobre Naty Abascal, estilo personal, elegancia femenina, fondo de armario, complementos y consejos de moda.
Idioma: español
Grijalbo, 2013.
Manuales
Manual del estilista
Pedro González
Pedro González reúne en este volumen su experiencia profesional para construir un manual dedicado al estilismo de moda, una disciplina relacionada con el trabajo de diseñadores, personal shoppers, asesores de imagen, maquilladores y peluqueros. El libro parte de la creciente importancia de la imagen y de la consolidación del estilista como una profesión cada vez más demandada, pero todavía poco teorizada.
A lo largo de sus páginas se estudian estilos, prendas, tejidos, accesorios y complementos mediante un amplio conjunto de imágenes e ilustraciones. El volumen incluye además el desarrollo completo de una colección de moda, ofreciendo una visión práctica de distintos aspectos del trabajo del estilista. Una obra especialmente útil para profesionales y estudiantes interesados en estilismo de moda, asesoría de imagen, prendas, tejidos, complementos y creación de colecciones.
Idioma: español
Almuzara, 2011.
Fotografía · Revistas
Sportswear in Vogue since 1910
Charlie Lee-Potter
Este volumen estudia la evolución de la ropa deportiva femenina a lo largo del siglo XX a partir de imágenes y referencias procedentes de Vogue. El recorrido comienza en 1910 y muestra cómo las prendas destinadas al deporte fueron cambiando a medida que las mujeres adquirían una presencia cada vez mayor en distintas actividades físicas y de ocio.
A través de ejemplos correspondientes a diferentes décadas, el libro permite observar la transformación del sportswear femenino y su relación con los cambios en la moda y en las formas de vida. Una obra especialmente útil para estudiar la historia de la ropa deportiva, la indumentaria femenina del siglo XX, el sportswear y la representación de la moda deportiva en Vogue.
Idioma: inglés
Thames and Hudson, 1984.
Revistas · Fotografía
Brides in Vogue since 1910
Christina Probert
Este volumen recorre la evolución del vestido de novia a lo largo del siglo XX a partir de la moda publicada en Vogue. Christina Probert presenta ejemplos correspondientes a las distintas décadas desde 1910 y permite observar cómo fueron cambiando las siluetas, los materiales y la concepción de la indumentaria nupcial con el paso del tiempo.
El libro funciona como una historia visual de la moda de novia y como un recorrido por la manera en que Vogue registró y difundió sus transformaciones. Una obra especialmente útil para estudiar el vestido de novia, la moda nupcial, la indumentaria femenina del siglo XX y la relación entre las revistas de moda y la evolución de los códigos de vestir.
Idioma: inglés
Thames and Hudson, 1984.
Moda Española · Textiles · Indumentaria religiosa
El arte del bordado en Granada. Siglos XVI al XVIII
Carmen Eisman Lasaga
Carmen Eisman Lasaga estudia en este volumen el desarrollo del arte del bordado en Granada durante los siglos XVI, XVII y XVIII. La investigación permite conocer a los bordadores que trabajaron en la ciudad, la organización del oficio y la actividad de los talleres, además de las técnicas y materiales empleados en unas obras estrechamente relacionadas con el patrimonio artístico y religioso granadino.
El libro constituye una referencia para acercarse al bordado histórico desde una perspectiva artística y documental, atendiendo tanto a sus artífices como a los procedimientos utilizados en su elaboración. Una obra especialmente útil para estudiar la historia del bordado, los textiles, los bordadores y talleres granadinos, las artes decorativas y el patrimonio textil de los siglos XVI al XVIII.
Idioma: español
Universidad de Granada y Diputación Provincial de Granada, 1989.
Moda Española · Historia de la moda · Indumentaria
Compendio de indumentaria española. Con un preliminar de la historia del traje y el mobiliario en los principales pueblos de la Antigüedad
J. Natividad de Diego y González y África León Salmerón
Este compendio ofrece un recorrido histórico por la indumentaria española, precedido de una introducción dedicada al traje y al mobiliario de los principales pueblos de la Antigüedad. Las autoras organizan la materia de forma histórica y explican la evolución de las prendas, los usos del vestido y sus transformaciones a lo largo del tiempo, prestando atención a los orígenes y adaptaciones de distintos elementos de la indumentaria.
La obra permite estudiar el traje español desde una perspectiva histórica y documental, con numerosas ilustraciones y referencias a distintas épocas. Es especialmente útil para investigar la historia del vestido, la indumentaria española, las prendas históricas, el vocabulario del traje y la evolución de la moda en España.
Idioma: español
Imprenta de San Francisco de Sales, 1915.
Textiles · Moda Española · Indumentaria · Indumentaria religiosa
El bordado. Artes decorativas españolas
Antonio C. Floriano Cumbreño
Antonio C. Floriano Cumbreño estudia en este volumen la evolución histórica del bordado español y las técnicas empleadas en distintas épocas. La obra forma parte de la colección Artes Decorativas Españolas, dirigida por Luis Pérez Bueno, y plantea el bordado como una de las grandes manifestaciones de las artes decorativas, atendiendo tanto a sus procedimientos como a los motivos ornamentales desarrollados en España.
El libro permite acercarse a la historia del bordado desde una perspectiva artística y técnica, con numerosos ejemplos e ilustraciones vinculados al patrimonio textil español. Una obra especialmente útil para estudiar bordado, textiles, artes decorativas, técnicas de ornamentación y motivos históricos españoles.
Idioma: español
Editorial Alberto Martín, 1942.
Diseñadores y marcas
Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la modernidad y la tradición
María del Mar Nicolás Martínez
Este estudio, procedente de la tesis doctoral de María del Mar Nicolás Martínez sobre Mariano Fortuny y Madrazo, analiza de forma amplia la trayectoria del creador granadino y su posición entre la tradición artística del siglo XIX y la modernidad del XX. La investigación aborda una personalidad especialmente compleja y polifacética, cuya actividad se extendió por la pintura, el grabado, la fotografía, la escenografía, la iluminación teatral, el diseño de tejidos y la indumentaria.
El volumen permite comprender a Fortuny no solo como diseñador de moda, sino como un creador interesado en la experimentación técnica y en la relación entre distintas disciplinas artísticas. Su trabajo con tejidos y vestidos, sus investigaciones sobre la luz escénica y su actividad como artista forman parte de una misma concepción creativa. Una obra especialmente útil para estudiar a Mariano Fortuny y Madrazo, el diseño textil, la indumentaria, la escenografía, la luminotecnia y las artes decorativas de comienzos del siglo XX.
Idioma: español
Fundación Universitaria Española, 2001.
Historia de la moda · Indumentaria · Moda Española · Fotografía · Indumentaria religiosa · Culturas
España mística
José Ortiz Echagüe
José Ortiz Echagüe dedicó este volumen al universo religioso español, reuniendo fotografías de comunidades monásticas, conventos, procesiones, romerías, devociones populares, iglesias y monasterios. Publicado en 1943 como tercer gran volumen de su proyecto sobre España, el libro prolonga la mirada etnográfica de Tipos y trajes hacia un ámbito mucho menos estudiado desde el punto de vista de la indumentaria, el de los hábitos religiosos y las formas de vestir vinculadas a la vida monástica. El propio Museo Reina Sofía define la serie como un recorrido por retratos de monjes, procesiones, romerías, catedrales y monasterios.
Para quienes nos interesamos por la historia del vestido, esta es una referencia especialmente valiosa. Existen muchos menos libros dedicados a la indumentaria religiosa que al traje civil y las fotografías de Ortiz Echagüe permiten observar con enorme detalle hábitos, velos, tocas, capas y otras prendas pertenecientes a comunidades que todavía conservaban códigos de vestir de tradición muy antigua. Esa continuidad hace que muchas imágenes parezcan casi detenidas en el tiempo y permite acercarse a tradiciones textiles y formas de indumentaria cuya genealogía se remonta varios siglos atrás. Más que un simple libro de fotografía religiosa, España mística es también una magnífica fuente para estudiar hábitos religiosos, indumentaria monástica, textiles, tocados, tradición y cultura popular española.
Idioma: español
Editora Internacional Manuel Conde López, 1943.
Catálogos · Fotografía · Historia de la moda · Moda Española · Indumentaria religiosa
Ortiz Echagüe, Balenciaga. Ikatza eta belusa. Begiradak herri-jantziari / Carbón y terciopelo. Miradas sobre el traje popular
Ana Balda, Igor Uria, Javier Ortiz Echagüe y Concha García-Hoz
Este catálogo acompaña la exposición Carbón y terciopelo. Miradas de Ortiz Echagüe y Balenciaga sobre el traje popular, celebrada en el Cristóbal Balenciaga Museoa entre 2016 y 2017. La publicación pone en relación las fotografías de José Ortiz Echagüe dedicadas al traje popular con la obra de Cristóbal Balenciaga, mostrando cómo ambos encontraron en la indumentaria tradicional española una fuente de inspiración y reinterpretación artística.
El volumen permite estudiar el traje popular desde dos perspectivas complementarias, la mirada fotográfica de Ortiz Echagüe y la transformación de esos códigos tradicionales dentro de la alta costura de Balenciaga. La relación entre prendas regionales, volúmenes, tejidos, siluetas y formas de vestir permite comprender de qué manera la tradición pudo convertirse en un lenguaje moderno. Una referencia especialmente útil para estudiar indumentaria tradicional española, traje regional, Cristóbal Balenciaga, José Ortiz Echagüe, fotografía, textiles y la influencia de la cultura popular en la moda del siglo XX.
Idioma: euskera y español
By Architect Publications, 2016.
Diseñadores y marcas · Catálogos · Moda Española
Balenciaga Paris
Pamela Golbin
Publicado con motivo de la exposición Balenciaga Paris, celebrada en el Musée de la Mode et du Textile de París entre julio de 2006 y enero de 2007, este gran volumen recorre la historia de la casa Balenciaga a través de sus colecciones, documentos de archivo, fotografías, dibujos, ilustraciones y recortes de prensa. El libro sigue año a año la evolución de la maison y presta especial atención a dos etapas fundamentales: 1937-1968, correspondiente a la trayectoria parisina de Cristóbal Balenciaga, y 1996-2006, periodo de recuperación de la firma bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière.
Más que una simple monografía sobre el modista, el volumen permite entrar en el funcionamiento y la memoria visual de la casa, reconstruyendo su trayectoria, sus colecciones y su identidad a través de abundante material histórico. Es una referencia especialmente útil para estudiar a Cristóbal Balenciaga, la alta costura parisina, la evolución de sus colecciones, la historia de la maison y la posterior reinterpretación de su legado por Nicolas Ghesquière.
Idioma: francés
Thames & Hudson / Les Arts Décoratifs, 2006.
Ilustración · Revistas
The Art of Vogue Covers 1909-1940
William Packer
Este volumen reúne una extraordinaria selección de más de 400 portadas ilustradas de Vogue realizadas entre 1909 y 1940, incluyendo todas las publicadas durante la década de 1920 y una amplia selección de los años anteriores y posteriores. A través del trabajo de ilustradores como Georges Lepape, Eduardo Benito o Helen Dryden, el libro permite seguir uno de los periodos más brillantes de la ilustración de moda y observar cómo las portadas de Vogue reflejaron los cambios en la silueta femenina, el gusto, la vida moderna y las transformaciones artísticas de las primeras décadas del siglo XX.
La introducción está escrita por Lady Diana Cooper, una de las grandes figuras de la sociedad británica de su tiempo y un personaje estrechamente relacionado con el universo de la moda y de Vogue. Célebre por su elegancia y convertida ella misma en referente visual de una época, su presencia resulta especialmente adecuada en un libro que reconstruye precisamente el mundo sofisticado y moderno que la revista contribuyó a definir. Una obra fundamental para estudiar Vogue, ilustración de moda, portadas de revistas, art déco, diseño gráfico y cultura visual entre 1909 y 1940.
Idioma: inglés
Octopus Books, 1980.
Diseñadores y marcas
The adidas Archive. The Footwear Collection
Christian Habermeier y Sebastian Jäger
Este volumen recorre la historia del calzado de adidas a través de su archivo histórico, uno de los más extensos conservados por una marca deportiva. Christian Habermeier y Sebastian Jäger documentan visualmente modelos originales, prototipos, zapatillas utilizadas por deportistas y piezas vinculadas a momentos clave de la historia del deporte, el diseño y la cultura popular. La edición original reúne más de 350 modelos fotografiados con enorme detalle, incluyendo desgaste, reparaciones, manchas, autógrafos y otras huellas de uso que permiten entender cada zapato como un objeto con una historia propia.
El libro sigue la evolución de adidas desde los primeros zapatos deportivos de los hermanos Dassler hasta sus colaboraciones con diseñadores, músicos y figuras internacionales. Aparecen, entre otros, modelos vinculados al Mundial de fútbol de 1954, a Kathrine Switzer, Run DMC, Madonna, Lionel Messi, Pharrell Williams, Raf Simons, Stella McCartney y Yohji Yamamoto. Una obra especialmente útil para estudiar historia del calzado deportivo, zapatillas, diseño de producto, innovación técnica, moda urbana, cultura sneaker y la influencia de adidas en el deporte y la cultura visual contemporánea.
Idioma: inglés, alemán y francés
Taschen, 2020.
Fotografía
I Love You. A Celebration of Weddings
Mario Testino
Mario Testino reúne en este volumen algunas de sus fotografías de bodas más memorables junto a imágenes menos conocidas tomadas en contextos familiares y de amistad. El libro funciona como un homenaje visual al matrimonio y a todo el ritual que lo rodea, desde los preparativos de la novia y los momentos íntimos previos a la ceremonia hasta las celebraciones, los gestos entre amigos y la dimensión festiva de las bodas.
El volumen incluye textos de Carolina Herrera y Riccardo Lanza y recorre celebraciones fotografiadas por Testino a lo largo de varias décadas. Su interés para una biblioteca de moda está en la manera en que documenta vestidos de novia, estilismo, ceremonial, lujo y cultura visual a través de la mirada de uno de los grandes fotógrafos de moda contemporáneos. Una referencia especialmente útil para estudiar fotografía de moda, moda nupcial, vestidos de novia, celebraciones, sociedad y representación visual del matrimonio.
Idioma: inglés, francés y alemán
Taschen, 2022.
Ilustración · Arte · Revistas
Andy Warhol. The Complete Commissioned Magazine Work 1948-1987
Paul Maréchal
Este volumen reúne de forma sistemática los trabajos que Andy Warhol realizó por encargo para revistas entre 1948 y 1987. Concebido como un catálogo razonado, documenta más de 400 números de publicaciones y permite seguir prácticamente cuatro décadas de colaboración con algunas de las cabeceras más influyentes del siglo XX, entre ellas Harper’s Bazaar, Vogue, Time, TV Guide, Vanity Fair y Playboy.
El libro muestra portadas, ilustraciones editoriales y trabajos publicitarios, desde sus primeros dibujos de zapatos, sombreros, flores y cosméticos hasta retratos de celebridades y composiciones realizadas con Polaroids. Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante porque permite estudiar la relación de Warhol con la prensa, la ilustración de moda, la publicidad y la cultura visual, además de observar cómo su lenguaje gráfico evolucionó mucho antes de convertirse en una de las figuras centrales del pop art.
Idioma: inglés
Prestel, 2014.
Fotografía
Heaven to Hell
David LaChapelle
Este volumen constituye la tercera entrega de la serie iniciada con LaChapelle Land en 1996 y continuada con Hotel LaChapelle en 1999. Publicado por Taschen, reúne una amplia selección de fotografías de David LaChapelle caracterizadas por su color saturado, su teatralidad y un lenguaje visual deliberadamente excesivo, en el que conviven celebridades, personajes marginales, moda, cultura pop y referencias religiosas.
Las imágenes exploran cuestiones relacionadas con el glamour, el género, el estatus, el consumo y la cultura de masas, mientras dialogan con fuentes tan diversas como el Renacimiento, el cine, la Biblia, la pornografía y la iconografía pop. El libro incluye retratos de figuras como Madonna, Pamela Anderson, David Beckham, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Kanye West o Britney Spears, y permite estudiar cómo LaChapelle convirtió la fotografía de moda y de celebridades en un lenguaje visual crítico, barroco y profundamente reconocible.
Idioma: inglés
Taschen, 2006.
Catálogos · Arte · Diseñadores y marcas
Yves Saint Laurent. Diálogos con el arte
Varios
Este catálogo fue publicado con motivo de la exposición Yves Saint Laurent. Diálogos con el arte, celebrada en A Coruña en 2008. La muestra estaba dedicada a uno de los aspectos esenciales de la obra de Yves Saint Laurent, su relación con las artes plásticas y la manera en que convirtió la pintura, la escultura y otras manifestaciones artísticas en punto de partida para sus colecciones. La exposición reunió 47 modelos de alta costura junto a 36 obras de arte procedentes de distintos museos y colecciones.
El recorrido permite comprender cómo Saint Laurent estableció un diálogo continuado con artistas como Piet Mondrian, Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Fernand Léger, Vincent van Gogh o Tom Wesselmann. Especial interés tiene la presencia de más de veinte modelos inspirados en Goya, una relación menos conocida dentro de su trayectoria. El catálogo muestra cómo el diseñador no se limitó a reproducir imágenes, sino que trasladó colores, composiciones y lenguajes plásticos al volumen, al tejido y al movimiento del cuerpo. Una referencia especialmente útil para estudiar Yves Saint Laurent, alta costura, arte y moda, Mondrian, Picasso, Matisse, Goya y los procesos de apropiación e inspiración artística en el diseño de moda.
Idioma: español
Fundación Caixa Galicia, 2008.
Diseñadores y marcas · Moda Española
Jesús del Pozo. 1946-2011
Varios
Este volumen homenaje reconstruye la figura y la obra de Jesús del Pozo a través de más de doscientas páginas de fotografías, testimonios y textos escritos por colaboradores, clientes, amigos y figuras vinculadas a la moda y la cultura españolas. Publicado cuatro años después de su muerte, el libro nació precisamente para cumplir uno de los últimos deseos del diseñador, dejar reunido en papel un testimonio de su trayectoria y de su legado.
La publicación recorre su manera de entender la moda, sus tejidos, sus formas, el color y el proceso creativo, y reúne aportaciones de nombres como Vicente Verdú, Margarita Rivière, Juan Gatti, Toni Miró, Javier Vallhonrat, Alberto Campo Baeza o Emilio Sagi. Más que una biografía convencional, construye un retrato coral de uno de los grandes protagonistas de la renovación de la moda española desde finales de los años setenta. Una referencia especialmente útil para estudiar a Jesús del Pozo, la moda española, el diseño de autor, los tejidos, el color, la creación de colecciones y la historia de la moda española contemporánea.
Idioma: español
Turner, 2015.
Ensayo
Las formas de la moda. Cultura, industria, mercado
Maria Luisa Frisa
Maria Luisa Frisa analiza en este ensayo la moda contemporánea como un sistema complejo en el que se cruzan cultura, industria, mercado, comunicación y producción. El libro parte de las transformaciones producidas desde finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando el modelo tradicional del atelier fue dejando paso a un fashion system marcado por la posmodernidad, los cambios sociales y las conquistas feministas.
A lo largo de sus capítulos aborda cuestiones como la relación entre moda y tiempo, las geografías de la moda, la formación y el universo laboral, la moda entendida como sistema cultural, el lujo, la democratización del vestir, la sostenibilidad, la construcción de imágenes e imaginarios y la relación entre estilo e identidad de género. Es una obra especialmente útil para comprender la moda no solo como diseño de prendas, sino como una estructura cultural, económica y comunicativa en permanente transformación.
Idioma: español
Ampersand, 2020.
Personajes
Reinas de leyenda
Cristina Morató
Cristina Morató reúne en este volumen las biografías de cinco soberanas extraordinarias: Catalina de Aragón, Isabel I de Inglaterra, Carlota de México, Catalina la Grande y la emperatriz Cixí. Mujeres de épocas y culturas muy diferentes que alcanzaron posiciones de enorme poder y cuyas vidas estuvieron marcadas por las intrigas políticas, las luchas dinásticas y, en varios casos, por una auténtica construcción pública de su propia imagen.
Aunque no es propiamente un libro de historia de la moda, resulta especialmente interesante leerlo desde esa perspectiva. En estas mujeres la indumentaria, las joyas y el retrato oficial podían convertirse en instrumentos de representación y autoridad. Isabel I de Inglaterra construyó una iconografía extraordinariamente controlada en torno a sus vestidos, perlas, joyas y elaborados retratos, que reforzaban ideas como la virginidad, la magnificencia y el poder de la Corona. Catalina la Grande también comprendió el valor político de la apariencia y llegó a utilizar indumentaria de inspiración militar y formas específicas de vestido cortesano como parte de su imagen imperial.
Particularmente fascinante es la emperatriz viuda Cixí, cuya imagen permite adentrarse en los complejos códigos de la indumentaria de la corte Qing. Sus fotografías oficiales fueron cuidadosamente construidas y sus túnicas bordadas incorporaban símbolos tradicionales de longevidad y legitimidad dinástica, convirtiendo tejidos, tocados y ornamentos en verdadero lenguaje político. El libro ofrece así, además de cinco grandes biografías, un buen punto de partida para observar cómo las mujeres en el poder han utilizado el vestido, el lujo y la representación visual para construir su autoridad.
Idioma: español
Plaza & Janés, 2023.
Ilustración
Frederick's of Hollywood 1947-1973. 26 Years of Mail Order Seduction
Laura Gottwald y Janusz Gottwald
Este volumen reúne una amplia selección de páginas procedentes de los catálogos originales de Frederick's of Hollywood publicados entre 1947 y 1973. Las ilustraciones de moda y los textos publicitarios fueron reproducidos directamente de esos catálogos, con la intención expresa de conservar su aspecto y su lenguaje visual. El libro incluye además una introducción de Frederick N. Mellinger, fundador de la firma.
Más que una historia convencional de la empresa, funciona como un archivo visual de veintiséis años de lencería, corsetería, ropa íntima y moda concebida desde una estética abiertamente sensual y comercial. Permite seguir la evolución de sujetadores, fajas, prendas modeladoras y otras piezas asociadas a la construcción de una silueta femenina muy concreta, además de observar cómo Frederick's of Hollywood utilizó la venta por catálogo y la ilustración para construir todo un imaginario de seducción entre los años cuarenta y setenta. Una referencia especialmente útil para estudiar lencería, corsetería, ropa interior, publicidad de moda, venta por catálogo y cultura visual estadounidense del siglo XX.
Idioma: inglés
Drake Publishers / Castle Books, 1973.
Complementos · Indumentaria religiosa
Las joyas en el vestir de la Virgen
Luis G. Prieto Sánchez e Isabel Núñez Díaz
Este volumen estudia la joyería vinculada a las imágenes marianas como una fuente fundamental para comprender la religiosidad popular, la devoción y los usos simbólicos de las alhajas. Los autores analizan cómo las joyas ofrecidas a la Virgen no funcionan únicamente como elementos ornamentales, sino también como exvotos, testimonios de agradecimiento y objetos cargados de significado social, religioso y cultural.
El libro presta especial atención a la manera en que estas alhajas se integran en la iconografía de la Virgen como Reina del Cielo, acompañando sus vestimentas y reforzando una imagen de majestad y poder. Desde la historia de la moda y de las artes decorativas, resulta especialmente interesante porque permite estudiar joyería, indumentaria religiosa, exvotos, orfebrería, iconografía mariana y cultura material, además de mostrar cómo las modas, las costumbres y las relaciones sociales también pueden leerse a través de las joyas.
Idioma: español
Almuzara, 2020.
Catálogos · Personajes
Victoria Eugenia
Arantxa Domingo Malvadi y Reyes Utrera Gómez
Este catálogo acompaña la exposición dedicada a la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales y propone una revisión de su figura desde una perspectiva histórica, social y patrimonial. El recorrido parte de su llegada a España en 1906 para casarse con Alfonso XIII y sigue los principales episodios de su vida hasta el exilio de la familia real en 1931, prestando especial atención a su papel público y a su intensa actividad humanitaria y filantrópica.
Para una biblioteca de moda, el interés del volumen está también en la construcción de la imagen de Victoria Eugenia como reina y como figura de referencia de la sociedad española de comienzos del siglo XX. Sus retratos, vestidos, joyas y objetos personales permiten analizar cómo la indumentaria y el ceremonial contribuían a proyectar modernidad, elegancia y autoridad dentro de la monarquía. El catálogo se apoya además en el abundante patrimonio conservado en el Palacio Real de Madrid, donde permanecen sus habitaciones privadas, documentos y numerosos objetos relacionados con su vida cotidiana. Una obra especialmente útil para estudiar indumentaria cortesana, joyería, retrato, monarquía, moda de principios del siglo XX y construcción de la imagen pública femenina.
Idioma: español
El Viso, Patrimonio Nacional, 2025.
Catálogos · Textiles
El arte en la piel. Colección A. Colomer Munmany
Varios
Este catálogo fue publicado con motivo de la exposición El arte en la piel. Colección A. Colomer Munmany, celebrada en Madrid en 1998 por la Fundación Central Hispano en colaboración con el Museu de l’Art de la Pell de Vic. La publicación reúne una importante selección de piezas realizadas en cuero procedentes de la colección reunida por Andreu Colomer Munmany y permite recorrer la extraordinaria variedad de usos artísticos y decorativos que este material ha tenido a lo largo de los siglos.
El volumen incluye objetos como cofres, arquetas, mobiliario, escritorios, sillas y otras piezas revestidas o decoradas con piel, y muestra técnicas como el cuero repujado, el gofrado, la policromía o el guadamecí. Su interés para la historia de la moda y de las artes decorativas está precisamente en entender la piel no solo como materia para prendas y complementos, sino como un material de lujo con una larguísima tradición artesanal, capaz de incorporar complejos repertorios ornamentales. Una referencia especialmente útil para estudiar cuero, piel, guadamecí, cordobán, técnicas decorativas, artesanía, mobiliario y cultura material.
Idioma: español
Fundación Central Hispano / Museu de l’Art de la Pell, 1998
Personajes
Isabel. Emperatriz y Reina
Olivia Lichtscheidl y Michael Wohlfart
Este volumen recorre la vida de Isabel de Baviera, emperatriz de Austria y reina de Hungría, y permite acercarse al personaje histórico que existe detrás del mito de Sissí. El libro aborda su biografía, su posición dentro de la corte de los Habsburgo y la construcción de una imagen pública que terminó convirtiéndola en una de las grandes figuras femeninas del siglo XIX.
Para la historia de la moda resulta especialmente interesante por la importancia que Isabel concedió a su apariencia. Su célebre cabellera, los vestidos, las joyas y los retratos oficiales contribuyeron decisivamente a fijar una imagen de belleza y elegancia que todavía hoy forma parte de su leyenda. El volumen ofrece así un buen punto de partida para estudiar moda cortesana, indumentaria femenina del siglo XIX, joyería, retrato y construcción de la imagen pública.
Idioma: español
Historia de la moda
Historia de la moda. Desde la prehistoria hasta nuestros días
Stefanella Sposito
Stefanella Sposito propone en este volumen un recorrido amplio por la historia de la moda desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XXI. La obra comienza con los pueblos de la Antigüedad, continúa por la Edad Media y dedica después capítulos específicos a la moda de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, antes de abordar el paso del vestido cortesano a la moda burguesa del siglo XIX, el siglo XX y el tercer milenio.
El libro combina el análisis histórico con un abundante repertorio de fotografías e imágenes iconográficas que permiten seguir visualmente la evolución de las siluetas, las prendas y los códigos de vestir. Sposito presta atención no solo a los cambios formales de la moda, sino también a su significado cultural y a su relación con la sociedad y el comportamiento humano. Una obra especialmente útil como manual general de historia de la moda, indumentaria, evolución del vestido, cultura visual y transformación de las tendencias a lo largo del tiempo.
Idioma: español
Promopress, 2016.
Historia de la moda
Moda. Historia de los diseños y estilos que han marcado época
N. J. Stevenson
N. J. Stevenson propone una historia visual de la moda organizada cronológicamente, desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XXI. El recorrido comienza con la Regencia y el Romanticismo y atraviesa la época victoriana, el nacimiento de la alta costura, la Belle Époque, el art déco, los años treinta, la Segunda Guerra Mundial, el New Look, los sesenta, el glam, el nuevo romanticismo y las transformaciones más recientes de la moda.
Cada doble página se centra en tendencias, siluetas, prendas, diseñadores o fenómenos concretos, combinando ilustraciones, fotografías y referencias a la cultura visual de cada periodo. El libro presta atención tanto a la alta costura y el prêt-à-porter como al estilo callejero y permite seguir la evolución de los cortes, los colores, las formas de vestir y los grandes creadores que han marcado más de doscientos años de moda. Una obra especialmente útil como introducción general a la historia de la moda, las tendencias, las siluetas, los diseñadores, el prêt-à-porter y la alta costura.
Idioma: español
Lunwerg Editores, 2011.
Personajes
El cruce entre moda y poder. La última Farnesio (1714-1746)
Sandra Antúnez López
Este estudio analiza la relación entre moda, poder e imagen durante el reinado de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V. Sandra Antúnez López investiga qué prendas utilizaba la reina, quiénes confeccionaban sus vestidos y qué papel desempeñaron los mercaderes textiles, sastres y demás artífices vinculados al Real Guardarropa. La obra presta especial atención al uso de tejidos nacionales y extranjeros, a la presencia de sastres parisinos en la corte y a la circulación de patrones y prendas entre Madrid y París.
El libro resulta especialmente interesante para entender la moda como instrumento de representación política. Isabel de Farnesio construyó una imagen simbólica mediante el vestido, los tejidos y determinados motivos decorativos, dentro de una sociedad en la que la indumentaria seguía funcionando como un importante signo de jerarquía. Una referencia especialmente útil para estudiar moda cortesana, indumentaria del siglo XVIII, textiles, sastrería, Real Guardarropa, Isabel de Farnesio y las relaciones entre moda y poder en la corte española.
Idioma: español
Universo de Letras, 2019.
Personajes
Reyes que vivieron como reyes. Monarquía y lujo
César Andrés Baciero
César Andrés Baciero propone una historia de la monarquía construida desde la pompa, el lujo y las extravagancias de algunos de los grandes soberanos europeos. Con un tono humorístico y muy divulgativo, el libro recorre episodios relacionados con bodas, coronaciones, banquetes, joyas, retratos, ceremonias y formas de representación que permiten entender cómo el lujo formaba parte esencial de la imagen del poder. Entre otros ejemplos, aparecen el maquillaje de Isabel I de Inglaterra, los tacones de Luis XIV, las esmeraldas de la emperatriz Eugenia o las joyas de Catalina la Grande.
Aunque no es propiamente un libro de historia de la moda, resulta especialmente interesante desde esa perspectiva porque muestra hasta qué punto la indumentaria afectaba también a la vida cotidiana y ceremonial de los monarcas. Prendas como el miriñaque, los tacones, los guantes, los vestidos de corte, las pelucas o el maquillaje aparecen vinculados a cuestiones de poder, etiqueta, belleza y representación. Esa mezcla de anécdota, historia y cultura material convierte el libro en una lectura muy útil para acercarse de forma amena a la relación entre monarquía, moda, lujo y construcción de la imagen pública.
Idioma: español
La Esfera de los Libros, 2026.
Complementos
Von Louise Bourgeois bis Yoko Ono. Schmuck von Künstlerinnen / From Louise Bourgeois to Yoko Ono. Jewellery by Female Artists
Petra Hesse y Lena Hoppe (eds.)
Este catálogo reúne alrededor de 85 piezas de joyería realizadas por unas 45 artistas internacionales desde la década de 1920 hasta la actualidad. Publicado con motivo de la exposición del Museum für Angewandte Kunst Köln, el volumen propone estudiar la joyería creada por artistas visuales como una extensión de su propio lenguaje plástico, mostrando cómo un objeto de pequeñas dimensiones puede concentrar ideas presentes también en su escultura, pintura o trabajo conceptual.
La selección incluye obras de Louise Bourgeois, Yoko Ono, Meret Oppenheim, Sonia Delaunay, Niki de Saint Phalle, Dorothea Tanning, Kiki Smith, Joana Vasconcelos y muchas otras creadoras. Algunas piezas se caracterizan por una estética mínima, mientras que otras adoptan formas escultóricas, expresivas o humorísticas. El libro resulta especialmente interesante porque corrige una visión tradicionalmente muy masculina de la joyería artística de vanguardia y permite estudiar la relación entre arte contemporáneo, joyería, cuerpo, escultura, diseño y creación femenina.
Idioma: alemán e inglés
Arnoldsche Art Publishers, 2026.
Complementos · Diseñadores y marcas
Bvlgari. 10 Via Condotti Roma. Portfolio
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Este volumen funciona como una gran antología visual del universo Bulgari y recorre la historia de la maison desde sus orígenes hasta comienzos del siglo XXI. Publicado tras las grandes exposiciones organizadas con motivo del 125 aniversario de la firma, reúne imágenes de joyas, documentos de archivo, diseños originales, fotografías y fotogramas de cine que permiten seguir la evolución estética de Bulgari y su relación con el lujo, el diseño y la cultura visual.
El libro presta especial atención a algunas de las piezas más representativas de la casa y a su presencia en el mundo del cine y de las celebridades, con figuras como Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman, Sophia Loren o Lauren Hutton. También permite comprender la importancia de Via Condotti como sede histórica de Bulgari y observar cómo la firma construyó un lenguaje propio a través del color, las piedras preciosas, las formas escultóricas y una identidad profundamente ligada a Roma. Una referencia especialmente útil para estudiar joyería, lujo, diseño italiano, historia de Bulgari, celebridades y cultura visual del siglo XX.
Idioma: inglés
Skira, 2012.
Complementos
Art Nouveau. Joyería y metalistería
Este volumen introduce la joyería y la metalistería del Art Nouveau, movimiento desarrollado entre finales del siglo XIX
Este volumen introduce la joyería y la metalistería del Art Nouveau, movimiento desarrollado entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. El libro explica cómo los creadores del periodo combinaron influencias históricas, referencias a culturas consideradas exóticas, nuevos materiales y métodos modernos de producción para construir un lenguaje ornamental diferente al de los estilos anteriores.
La publicación presta atención a la importancia del diseño, la artesanía y la renovación formal en joyas y objetos de metal, mostrando ejemplos representativos de uno de los momentos más imaginativos de las artes decorativas europeas. Una obra útil para estudiar joyería Art Nouveau, metalistería, artes decorativas, ornamentación y diseño de finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Idioma: español
Edimat Libros, 1999.
Complementos · Diseñadores y marcas
Cartier
Philippe Trétiack
Philippe Trétiack recorre en este volumen la historia de Cartier desde sus orígenes parisinos en el siglo XIX hasta su consolidación como una de las grandes casas internacionales de joyería. El libro explica cómo la firma familiar se expandió y construyó una clientela formada por miembros de casas reales, príncipes indios, figuras de la alta sociedad y, más tarde, estrellas del mundo del espectáculo.
A través de una selección ilustrada de tiaras, brazaletes, collares y otras joyas, el volumen permite seguir la evolución del estilo de Cartier y entender la estrecha relación de la maison con el lujo, la alta joyería y la representación social. Es una buena introducción a la historia de Cartier, sus grandes clientes, sus piezas emblemáticas y el papel de la joyería como símbolo de prestigio y poder.
Idioma: inglés
Assouline, 2005.
Historia de la moda
Décadas de moda. Desde 1900 hasta hoy
Harriet Worsley
Harriet Worsley recorre en este volumen la evolución de la moda desde comienzos del siglo XX hasta los primeros años del XXI. A través de cientos de fotografías procedentes de la pasarela, la calle y el cine, el libro reúne algunos de los grandes cambios que han definido la manera de vestir durante más de un siglo, desde los corsés de la Belle Époque y el estilo flapper hasta el Flower Power, los excesos de los años ochenta y la moda contemporánea.
El recorrido presta atención a diseñadores como Coco Chanel, Mary Quant y Alexander McQueen y a figuras como Marlene Dietrich, Jackie Kennedy y Twiggy. También permite seguir la evolución de prendas y tendencias concretas, desde la minifalda y los grandes abrigos hasta los vestidos para bailar tango y el calzado deportivo. Una obra especialmente útil como panorámica visual de la historia de la moda del siglo XX y comienzos del XXI.
Idioma: español
H. F. Ullmann, 2012.
Historia de la moda · Ilustración
Historia Universal. Atlas de indumentaria y arqueología
César Cantú
Este volumen constituye el tomo XII de la edición española de la Historia Universal de César Cantú, continuada hasta 1889 bajo la dirección de Francisco Nacente y Soler. A diferencia de los once tomos anteriores, dedicados al texto histórico, este volumen funciona como un gran atlas de ilustraciones dedicado específicamente a la indumentaria y la arqueología, con centenares de láminas que complementan visualmente la enciclopedia. La edición conservada por la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico confirma que este tomo reúne 280 páginas y 216 hojas de grabados.
Su interés para la historia de la moda es extraordinario por la enorme variedad de materiales que reproduce. Encontramos trajes de distintas épocas y culturas, indumentaria española, armaduras y uniformes militares, armas, mobiliario, objetos decorativos y numerosas piezas arqueológicas. El mundo militar ocupa un espacio especialmente amplio, con abundantes ejemplos de armaduras, órdenes y trajes militares. Más que un libro exclusivamente dedicado al vestido, es un repertorio visual de cultura material del siglo XIX que permite estudiar conjuntamente indumentaria, artes decorativas, mobiliario, arqueología y equipamiento militar. Una fuente especialmente interesante por haber sido publicada en 1897 y mostrar cómo se clasificaba y representaba visualmente la historia del traje y de los objetos en una gran enciclopedia decimonónica.
Idioma: español
J. Romá, 1897.
Historia de la moda
Historia de la moda. Siglo XI-Siglo XXI
Noemí Collado Becerra
Noemí Collado Becerra propone una historia de la moda desde el siglo XI hasta el XXI con una estructura especialmente singular y muy bien organizada. El libro no se limita a ordenar cronológicamente los grandes cambios del vestir, sino que relaciona cada periodo con los factores sociales y culturales que explican la aparición de nuevas siluetas, estilos y tendencias. Entre otros temas, aborda los años veinte y el charlestón, el New Look de Christian Dior, la moda hippie, el bikini y la figura contemporánea del coolhunter.
Uno de sus mayores valores está precisamente en la forma de estructurar la información. La redacción es clara, los contenidos están muy bien jerarquizados y el libro permite consultar etapas concretas con facilidad, pero también entender las conexiones entre la moda del pasado y las tendencias posteriores. Además, incorpora técnicas de investigación y un proyecto aplicado a la moda, algo poco habitual en los manuales generales de historia del vestido. En mi opinión, es un libro especialmente interesante para acercarse a la historia de la moda desde otra óptica, con información concreta y bien articulada, y resulta muy útil tanto para una primera aproximación como para ordenar conocimientos ya adquiridos.
Idioma: español
Dykinson, 2017.
Historia de la moda
A Concise History of Costume
James Laver
James Laver ofrece en este volumen una síntesis de la historia del vestido desde las culturas antiguas hasta la moda del siglo XX. El libro recorre de forma cronológica los grandes cambios de la indumentaria occidental y explica cómo las prendas, las siluetas y los códigos de vestir evolucionan en relación con cada periodo histórico. Esta edición incluye 314 ilustraciones, 58 de ellas en color, lo que convierte el volumen en una referencia especialmente útil para seguir visualmente la transformación del traje a lo largo del tiempo.
Es uno de los grandes manuales clásicos de historia del traje del siglo XX y resulta especialmente interesante por su capacidad de condensar una materia muy amplia en un recorrido claro y accesible. Su valor está tanto en la visión de conjunto como en la posibilidad de consultar periodos concretos, desde la Edad Media y el Renacimiento hasta la evolución de la moda moderna. Una obra especialmente útil para estudiar historia del traje, indumentaria, moda histórica, siluetas y cultura del vestir.
Idioma: inglés
Thames & Hudson, 1969.
Historia de la moda · Ensayo
La Edad de Seda. Representaciones de la moda en la literatura española (1728-1926)
Ana María Díaz Marcos
Este libro analiza las ideas sobre la moda que circularon en España desde el siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX a través de textos literarios y otros discursos de la época. No es, por tanto, una historia general del vestido, sino un estudio de cómo la moda fue pensada, representada y discutida en la cultura española. La obra comienza en el siglo XVIII, cuando proliferan los debates sobre moda y lujo, continúa con cuestiones relacionadas con el cuerpo, el género y la etiqueta en el siglo XIX y llega hasta los años veinte y la construcción de nuevos ideales de elegancia y modernidad.
Uno de los aspectos más interesantes del volumen es precisamente utilizar la literatura como fuente para estudiar la moda. El libro permite observar cómo el vestido aparece asociado a cuestiones como el lujo, la identidad, la educación, las normas sociales o la democratización del consumo, e incluye análisis de obras como La de Bringas. Es una referencia especialmente útil para estudiar moda y literatura, historia cultural del vestido, género, lujo, sociedad española y los discursos construidos alrededor de la apariencia entre los siglos XVIII y XX.
Idioma: español
Universidad de Cádiz / Museo del Traje, 2006.
Moda Española · Historia de la moda
Los escaparates de la moda. Sistemas de comercialización, espacios de consumo y oferta textil en la Valencia preindustrial (1675-1805)
Daniel Muñoz Navarro
Daniel Muñoz Navarro estudia la moda desde una perspectiva poco habitual, no centrada en los grandes creadores o en la evolución de las siluetas, sino en los sistemas de comercialización, los espacios de consumo y la oferta textil de la Valencia preindustrial. El libro analiza un periodo comprendido entre finales del siglo XVII y comienzos del XIX, cuando las transformaciones en el comercio y en los hábitos de consumo comenzaron a modificar de forma profunda la relación de la sociedad con la moda y el lujo.
A través de una amplia documentación, la obra estudia la expansión de la demanda, los cambios en la venta al por menor, la circulación de tejidos y la consolidación de nuevos espacios comerciales, entre ellos la tienda de modas. El resultado es especialmente interesante para comprender la historia de la moda desde una perspectiva económica y social, atendiendo a cómo se vendían los tejidos y las prendas, quiénes los consumían y de qué manera el mercado contribuyó a difundir nuevas pautas de vestir. Una referencia muy útil para investigar comercio textil, consumo, lujo, tiendas de moda y vida cotidiana en la España del siglo XVIII.
Idioma: español
Sílex, 2018
Historia de la moda · Moda Española
Historia de la moda en España. El vestido femenino entre 1750 y 1850
Rocío Plaza Orellana
Rocío Plaza Orellana estudia uno de los periodos más interesantes de la historia del vestido en España, entre 1750 y 1850, cuando la indumentaria femenina vive una intensa transformación entre la tradición local y la incorporación de nuevas modas europeas. El libro analiza la convivencia de prendas y elementos como basquiñas, cobijos, alamares y caireles con novedades como las gasas cristalizadas, el cachemir, las dormilonas o las mangas gigot, mostrando una moda española en constante negociación entre lo castizo y la modernidad procedente de París.
La obra presta además especial atención a los escenarios festivos y de sociabilidad, desde los bailes escénicos y populares hasta las verbenas y los ambientes más distinguidos, lo que permite entender la moda no solo como evolución de prendas y siluetas, sino también como parte de los cambios sociales y culturales de la España de finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Una referencia especialmente útil para estudiar indumentaria femenina, moda española, majismo, tejidos, complementos y cultura del vestir entre 1750 y 1850.
Idioma: español
Almuzara, 2009.
Infantil · Ilustración · Indumentaria · Culturas
Le Livre des costumes. 3. Les costumes traditionnels
Jean-Louis Besson
Jean-Louis Besson propone en este volumen un recorrido por la indumentaria tradicional de distintas regiones y culturas del mundo. A través de ilustraciones en color, presenta prendas, tocados, adornos y accesorios que permiten reconocer diferencias de oficio, riqueza, religión, situación familiar o pertenencia a una comunidad. Entre los ejemplos aparecen ponchos, saris, pagnes, cofias, sombreros y otras formas de vestir transmitidas durante generaciones.
El libro forma parte de la colección juvenil Découverte Cadet y tiene un enfoque claramente divulgativo y visual. Su interés está en mostrar cómo la indumentaria tradicional funciona como un lenguaje social y cultural, no solo como una cuestión estética. Es una obra especialmente útil para acercarse de forma sencilla a los trajes tradicionales, el folclore, los tocados, los complementos y la diversidad de las formas de vestir en distintas culturas.
Idioma: francés
Gallimard, 1991.
Indumentaria · Infantil · Ilustración
Uniforms Through the Ages. A History of Costume: Vol. 2
Jean-Louis Besson
Jean-Louis Besson dedica este segundo volumen de su historia del traje a la indumentaria militar a través de distintas épocas y culturas. El recorrido comienza con los primeros ejércitos de Mesopotamia y avanza hasta los soldados y conductores de carros de combate de la Segunda Guerra Mundial, mostrando cómo la vestimenta militar ha evolucionado junto con las formas de guerra, las jerarquías y la organización de los ejércitos.
El libro presenta centuriones romanos, samuráis, cruzados, húsares, marines y otros tipos militares mediante ilustraciones de Jean-Louis Besson. Su carácter visual y divulgativo lo convierte en una buena referencia para estudiar uniformes, armaduras, indumentaria militar, insignias, tocados y la evolución del traje de guerra a lo largo de la historia.
Idioma: inglés
Moonlight Publishing, 1987.
Fotografía
Fresh Fruits Postcards
Shoichi Aoki
Este cofre reúne 45 postales seleccionadas del universo visual de Fresh Fruits, el proyecto de Shoichi Aoki dedicado a documentar la moda callejera juvenil de Tokio. Las imágenes muestran estilismos construidos a partir de mezclas muy personales de prendas comerciales, ropa de segunda mano, piezas de diseñador, accesorios y elementos modificados o confeccionados por los propios jóvenes retratados.
El conjunto funciona como un pequeño archivo visual del street style japonés de comienzos de los años 2000 y permite observar la importancia del color, la superposición, la personalización y la mezcla de referencias en la moda urbana de Tokio. Más que un libro convencional, es una colección de imágenes en formato postal especialmente interesante para estudiar moda japonesa, Harajuku, cultura juvenil, estilismo, street style y formas de expresión personal a través de la indumentaria.
Idioma: inglés
Phaidon, 2006.
Revistas · Ilustración
Vintage Postcards from Vanity Fair. One Hundred Classic Covers, 1913-1936
Graydon Carter (selección)
Este cofre reúne 100 postales, cada una de ellas dedicada a una portada histórica de Vanity Fair publicada entre 1913 y 1936. La selección fue realizada por Graydon Carter y permite recorrer más de veinte años de diseño gráfico ligado a la revista, con especial presencia de las décadas de 1920 y 1930 y del imaginario visual de la Jazz Age y el art déco.
Las portadas muestran el trabajo de ilustradores y diseñadores como Paolo Garretto, William Cotton y Eduardo García Benito, y permiten estudiar cómo Vanity Fair construyó una imagen sofisticada, cosmopolita y moderna a través de la ilustración editorial. Más que un libro convencional, es una colección de postales especialmente interesante para investigar portadas de revistas, ilustración de moda, diseño gráfico, art déco, cultura visual y prensa del periodo de entreguerras.
Idioma: inglés
Particular Books / Penguin Books, 2011.
Ilustración · Historia de la moda
The World of Ornament. Die Welt der Ornamente. L’Univers de l’ornement
Auguste Racinet y Auguste Dupont-Auberville
Este volumen reúne en una sola publicación dos de los grandes repertorios ornamentales del siglo XIX: L’Ornement polychrome de Auguste Racinet y L’Ornement des tissus de Auguste Dupont-Auberville. El resultado es un amplísimo archivo visual de motivos decorativos procedentes de distintas épocas y culturas, desde la Antigüedad hasta el siglo XIX, con ejemplos egipcios, griegos, romanos, etruscos, asiáticos, de Oriente Medio y europeos.
Su interés para una biblioteca de moda está especialmente en la cantidad de diseños textiles y ornamentales que reproduce. Las láminas incluyen tejidos, bordados, joyería, azulejos, cerámica, manuscritos iluminados, vitrales y otros repertorios decorativos que permiten estudiar patrones, motivos, combinaciones cromáticas y fuentes históricas de inspiración. Más que una historia de la moda, funciona como un gran banco de imágenes y referencias para investigar ornamentación, textiles, estampados, artes decorativas y diseño.
Idioma: alemán, francés e inglés
Taschen, 2015.
Vestuario Escénico · Cine
My Fair Lady. El libro del 60 aniversario
Juan Luis Álvarez, Fran Arráez, Ricardo López y Lucía Tello Díaz
Este volumen celebra el 60 aniversario de My Fair Lady y analiza la película desde distintos ángulos: su origen literario, la adaptación al musical de Broadway, los actores y sus personajes, el rodaje, la música y otros aspectos de una de las grandes producciones del Hollywood clásico. Todo ello se acompaña de un amplio despliegue fotográfico.
Para una biblioteca de moda, resultan especialmente interesantes los capítulos de Ricardo López, “Escenario y realidad” y “Diseñando el pasado”, centrados en la dirección artística y el vestuario de la película. Ahí cobra un protagonismo esencial Cecil Beaton, responsable tanto del diseño de vestuario como de la dirección artística, dos ámbitos que en My Fair Lady forman un mismo universo visual. Su trabajo no se limita a vestir a los personajes, sino que construye una imagen completa de la sociedad eduardiana a través de decorados, siluetas, tejidos, color y puesta en escena. El resultado convierte la película en una referencia fundamental para estudiar vestuario cinematográfico, moda histórica, dirección de arte y construcción visual del pasado.
El libro forma parte de la serie de volúmenes de aniversario de Notorious Ediciones, una colección especialmente cuidada dedicada a grandes clásicos del cine. Dentro del panorama editorial español, Notorious ocupa un lugar muy destacado por la calidad de sus publicaciones sobre historia del cine, especialmente cine clásico, y esta serie de aniversarios resulta particularmente valiosa por combinar análisis especializado, documentación gráfica y edición de gran formato.
Idioma: español
Notorious Ediciones, 2026.
Infantil · Historia de la moda
Barbie. 40 años de fantasía
Marco Tosa
Marco Tosa recorre la historia de Barbie desde su creación por Ruth Handler en 1959 hasta su consolidación como uno de los grandes iconos de la cultura popular del siglo XX. El libro analiza la evolución de su imagen, sus cambios de aspecto y, especialmente, su estrecha relación con la moda, mostrando cómo su vestuario se ha ido renovando al ritmo de las tendencias y de las transformaciones sociales.
El volumen presta especial atención a Barbie como muñeca de moda y fenómeno cultural, reuniendo abundante documentación fotográfica y abordando también sus orígenes, su difusión internacional y su condición de objeto de colección. Más que limitarse al coleccionismo, el libro permite entender cómo Barbie ha reflejado cambios en la moda, las mentalidades y los modelos de feminidad a lo largo de varias décadas. Una referencia especialmente útil para estudiar Barbie, muñecas de moda, cultura popular, diseño de vestuario e historia de la moda del siglo XX.
Idioma: español
Editorial Cartago, 1999.
Cine · Vestuario Escénico · Personajes
Los mejores vestidos de la historia del cine. Hollywood 1930-1966
Guillermo Balmori
Guillermo Balmori recorre en este volumen algunos de los vestidos más emblemáticos del Hollywood clásico y analiza cada uno de ellos a través de tres elementos inseparables: el diseñador que lo creó, la película en la que apareció y la estrella que lo convirtió en icono. El libro se concentra en el periodo comprendido entre 1930 y 1966, cuando los grandes estudios construyeron buena parte del imaginario de glamour, elegancia y sofisticación que todavía asociamos al cine clásico.
El interés del volumen está en entender el vestuario cinematográfico no como un simple acompañamiento, sino como una parte fundamental de la construcción visual de una película y de la imagen de sus actrices. A través de los grandes creadores de vestuario de Hollywood y de los vestidos que lucieron sus estrellas, Balmori muestra la estrecha relación entre cine y moda y cómo determinados diseños trascendieron la pantalla hasta convertirse en referencias de la cultura popular. El volumen cuenta además con prólogo de Ricardo López y constituye una referencia especialmente útil para estudiar vestuario cinematográfico, diseñadores de Hollywood, estrellas de cine, glamour e historia de la moda del siglo XX.
Idioma: español
Notorious Ediciones, 2025.
Ilustración · Cine · Vestuario Escénico · Personajes
Alfred Hitchcock. El enemigo de las rubias
Abe The Ape (Abraham Menéndez)
Abe The Ape construye en este volumen una biografía ilustrada de Alfred Hitchcock centrada especialmente en su relación con las mujeres que protagonizaron sus películas y en la creación de uno de los grandes arquetipos visuales del cine clásico: la rubia hitchcockiana. El libro recorre actrices como Grace Kelly, Tippi Hedren, Ingrid Bergman, Kim Novak, Joan Fontaine, Janet Leigh o Eva Marie Saint, analizando su presencia en las películas y la manera en que Hitchcock proyectó sobre ellas una imagen de elegancia, misterio, sofisticación y distancia.
Aunque es ante todo un libro de cine e ilustración, tiene un interés especial desde la moda. Abraham Menéndez está formado también en diseño de moda y sus dibujos presentan una clara sensibilidad cercana al figurinismo tradicional, con especial atención a la silueta, el gesto, el peinado y la indumentaria. En algunos casos el propio libro entra además en cuestiones de vestuario, y dedica espacio a colaboradores esenciales de Hitchcock como Edith Head. Esto permite observar cómo la imagen de sus actrices se construía conjuntamente mediante interpretación, fotografía, peinado y vestido, generando un modelo femenino que ha tenido una enorme influencia posterior en la moda y en la cultura visual.
Idioma: español
Lunwerg Editores, 2021.
Cine · Vestuario Escénico
Eva al desnudo. El libro del 75 aniversario
Vicente Díaz, Luis López Varona, Ael Mallor Plou y Mary Carmen Rodríguez
Publicado con motivo del 75 aniversario de Eva al desnudo, este volumen analiza una de las grandes películas del Hollywood clásico desde múltiples perspectivas. El libro aborda su gestación, la dirección de Joseph L. Mankiewicz, los actores y sus personajes, el guion, los diálogos, la banda sonora y la relación entre teatro y cine, todo ello acompañado de un amplio despliegue fotográfico.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante por el universo visual de la película y por la forma en que el vestuario contribuye a definir a personajes como Margo Channing y Eve Harrington. Bette Davis y Anne Baxter representan dos modelos femeninos muy distintos, y la ropa participa de esa construcción de carácter, edad, ambición, sofisticación y posición dentro del mundo teatral. El volumen permite así acercarse a Eva al desnudo no solo como una obra fundamental de la historia del cine, sino también como documento de la elegancia y la imagen femenina del Hollywood de 1950.
Forma parte de la Colección Aniversarios de Notorious Ediciones, dedicada a revisar grandes películas clásicas mediante estudios monográficos y abundante documentación gráfica.
Idioma: español
Notorious Ediciones, 2025.
Cine · Vestuario Escénico
El mago de Oz. El libro del 80 aniversario
David Felipe Arranz, Guillermo Balmori, Quim Casas, Juan Manuel Corral, Espido Freire, Noemí Guillermo, Jaime Iglesias,
Publicado con motivo del 80 aniversario de El mago de Oz, este volumen reúne distintos estudios sobre una de las películas más influyentes del Hollywood clásico. El libro aborda el origen literario, el rodaje, los personajes, la dirección artística, las canciones, el Technicolor, los efectos especiales y las múltiples influencias posteriores de la película, acompañado de abundante documentación gráfica.
Para una biblioteca de moda tiene un interés especial por el vestuario diseñado por Adrian, uno de los grandes figurinistas de la Metro-Goldwyn-Mayer. El vestido de cuadros vichy azul y blanco de Dorothy, la indumentaria metalizada del Hombre de Hojalata o el vestuario del Espantapájaros forman parte de una iconografía que ha trascendido ampliamente el cine y continúa apareciendo como referencia en la moda contemporánea. El trabajo de Adrian demuestra hasta qué punto el vestuario cinematográfico puede construir personajes, fijar imágenes en la cultura popular e influir posteriormente en diseñadores y tendencias.
El volumen forma parte de la serie de libros conmemorativos de Notorious Ediciones, dedicada a analizar grandes clásicos del cine mediante estudios especializados y un importante despliegue fotográfico.
Idioma: español
Notorious Ediciones, 2019.
Cine · Vestuario Escénico
Lo que el viento se llevó. El libro del 80 aniversario
Juan Luis Álvarez, Luis Balcarce, Guillermo Balmori, Juan Manuel Corral, Lamberto del Álamo, María Jesús Díaz Prada, Bel
Este volumen celebra el 80 aniversario de Lo que el viento se llevó y analiza la película desde múltiples perspectivas, entre ellas su compleja producción, la adaptación de la novela, la elección de Vivien Leigh como Scarlett O’Hara, los cambios de director, la música de Max Steiner, la dirección artística y la enorme maquinaria del Hollywood clásico que hizo posible una producción de estas dimensiones.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante el estudio del vestuario de Walter Plunkett, uno de los elementos visuales fundamentales de la película. Los vestidos de Scarlett O’Hara acompañan la evolución del personaje y forman parte de algunas de las imágenes más reconocibles de la historia del cine, desde los grandes vestidos de crinolina hasta el célebre vestido confeccionado con unas cortinas. El libro permite acercarse así al vestuario cinematográfico como herramienta narrativa y a la manera en que Hollywood reconstruyó visualmente la indumentaria del siglo XIX desde la sensibilidad estética de finales de los años treinta.
El volumen forma parte de la colección de libros conmemorativos de Notorious Ediciones, dedicada a grandes clásicos del cine y caracterizada por combinar estudios especializados con abundante documentación gráfica.
Idioma: español
Notorious Ediciones, 2019.
Historia de la moda · Ilustración
Fashion Design 1850-1895. Modeentwürfe. Diseños de la moda. Design di moda. Créations de mode
Dorine van den Beukel (ed.)
Este volumen reúne una amplia colección de dibujos de moda realizados entre 1850 y 1895. Concebido como un libro de referencia visual para diseñadores, permite estudiar con detalle la evolución de la indumentaria durante la segunda mitad del siglo XIX a través de cientos de figurines y representaciones de prendas. La edición original de The Pepin Press tiene 376 páginas y fue preparada por Dorine van den Beukel.
El repertorio incluye moda femenina y masculina, vestidos de novia, corsés, abrigos, cuellos, sombreros, calzado, medias, abanicos, sombrillas, bolsos e indumentaria infantil. Su principal valor está precisamente en la enorme cantidad de material gráfico, que permite analizar siluetas, complementos y detalles constructivos del vestir entre 1850 y 1895. Más que una historia narrativa de la moda, funciona como un archivo visual especialmente útil para figuristas, diseñadores, investigadores y cualquier persona interesada en la indumentaria del siglo XIX.
Idioma: inglés, alemán, español, italiano y francés
The Pepin Press, 1997.
Historia de la moda · Ilustración
1920s Fashion Design. Modedesign der zwanziger Jahre. Diseños de la moda en los años 1920. Fashion Design degli anni venti. La mode des années 1920
Joost Hölscher (ed.)
Este volumen reúne una amplia selección de figurines y dibujos de moda correspondientes a la década de 1920. Concebido como un repertorio visual de referencia, permite estudiar de forma directa las siluetas, prendas y complementos característicos del periodo a través de ilustraciones procedentes de publicaciones y fuentes gráficas de la propia época.
El libro incluye moda femenina y masculina, vestidos de día y de noche, abrigos, ropa deportiva, prendas de baño, sombreros y otros complementos. Su principal valor está en la cantidad y variedad de material gráfico, que lo convierte en una herramienta especialmente útil para estudiar figurines de moda, diseño de indumentaria, proporciones, detalles constructivos y estética de los años veinte. Más que un manual narrativo, funciona como un archivo visual y una fuente de inspiración para diseñadores, investigadores y estudiantes de moda.
Idioma: inglés, alemán, español, italiano y francés
The Pepin Press, 1998.
Textiles
Textile Practices. Forty Female Artists and Designers from Europe
Stephanie Kahnau (ed.)
Stephanie Kahnau reúne en este volumen a cuarenta artistas y diseñadoras textiles europeas de los siglos XX y XXI para mostrar la amplitud de posibilidades del textil como medio creativo. El libro estudia prácticas muy diferentes entre sí y permite observar cómo, a partir del hilo, pueden surgir tejidos, superficies, esculturas, instalaciones y otras formas que sitúan el textil en un territorio intermedio entre artesanía, diseño y arte contemporáneo.
Uno de los ejes fundamentales del volumen es precisamente la relación histórica entre mujeres y producción textil. La publicación analiza cómo, especialmente desde los años sesenta, muchas creadoras comenzaron a cuestionar la consideración tradicional del textil como una práctica doméstica o menor y lo utilizaron como medio artístico, político y feminista. El cuerpo, la materialidad, las técnicas, la función y las posibilidades expresivas del tejido atraviesan las distintas propuestas. Con 235 ilustraciones en color y textos dedicados a cada una de las creadoras, es una referencia especialmente interesante para estudiar arte textil, diseño de tejidos, técnicas textiles, creación femenina y las relaciones entre moda, cuerpo, artesanía y arte contemporáneo.
Idioma: inglés y alemán
Arnoldsche Art Publishers, 2026.
Diseñadores y marcas
Chanel. Collections and Creations
Danièle Bott
Danièle Bott recorre en este volumen algunos de los códigos más reconocibles de Chanel a partir de los archivos privados de la maison. El libro se articula en torno a cinco grandes temas: el traje de Chanel, la camelia, la joyería, los perfumes y el maquillaje, y el vestido negro. A través de ellos, sigue la evolución de estos elementos desde las creaciones de Gabrielle Chanel en los años veinte hasta sus posteriores reinterpretaciones dentro de la casa.
El volumen reúne fotografías de archivo, imágenes de moda y dibujos originales de Karl Lagerfeld, y permite entender cómo determinados símbolos de Chanel fueron construyendo una identidad visual reconocible y duradera. Más que una biografía convencional de Coco Chanel, funciona como un recorrido temático por el ADN de la firma y resulta especialmente útil para estudiar alta costura, traje femenino, vestido negro, camelia, joyería, perfume y la continuidad de los códigos de una casa de moda a lo largo del siglo XX.
Idioma: inglés
Thames & Hudson, 2007.
Catálogos
The Show Must Go On...!
João Manuel Magalhães
Este volumen presenta la colección de alta costura de Maga Collection, actualmente vinculada al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. João Manuel Magalhães propone un recorrido por la historia y la evolución de la alta costura desde finales del siglo XIX hasta la moda contemporánea, articulado en distintos bloques temáticos y acompañado de abundantes fotografías e ilustraciones en color. Entre los nombres que aparecen en el libro figuran Paul Poiret, Mariano Fortuny, Cristóbal Balenciaga, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Pierre Cardin, Madame Grès, Paco Rabanne, Valentino, Issey Miyake, Prada, Thierry Mugler o Azzedine Alaïa.
El interés del libro está también en que funciona como testimonio de una colección privada realmente singular. La familia Magalhães está detrás del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, inaugurado en 2010 en la antigua Tabacalera, donde automóviles históricos, arte y moda se muestran dentro de un mismo proyecto museístico. La colección de moda reúne piezas de firmas como Chanel, Dior, Givenchy, Balmain o Prada y se presenta mediante exposiciones rotatorias para favorecer la conservación de las prendas.
En mi opinión, es una de las colecciones de moda más interesantes que pueden visitarse actualmente en España. Su gran atractivo está en la variedad: alta costura, moda del siglo XX, piezas de grandes maisons, sombreros vintage y propuestas mucho más contemporáneas conviven en un museo que entiende la moda como parte de una historia más amplia del diseño, el lujo y la cultura visual. El recorrido “De Mariano Fortuny a John Galliano”, por ejemplo, reúne creaciones de Dior, Chanel, Balmain o Yves Saint Laurent y permite observar de forma directa la evolución de la moda del siglo XX.
Idioma: inglés
Maga Collection, 2017.
Manuales
Maestros de la costura
Shine Iberia y RTVE
Este manual, basado en el programa Maestros de la costura de TVE, está pensado como una introducción sencilla al mundo de la confección. Explica cuestiones básicas como qué debe contener un costurero, cómo entender patrones elementales, cuáles son las principales puntadas a mano y a máquina y cómo desarrollar pequeños proyectos siguiendo fotografías paso a paso.
Es un libro de iniciación, bien maquetado, visual y divertido, adecuado para quienes parten de cero, quieren adquirir nociones básicas o desean perfeccionar sus habilidades de costura doméstica. Conviene dejar claro que no es un manual profesionalizante ni un libro de estudio para estudiantes de diseño de moda, patronaje o confección industrial. Su nivel es introductorio y práctico, y funciona mejor como primer acercamiento accesible al corte y la confección que como recurso académico o técnico avanzado.
Idioma: español
Espasa, 2018.
Manuales
El libro de los buenos modales
Ilaria Petrovic
Este no es propiamente un libro de moda, sino un manual de etiqueta, comportamiento social y saber estar. Ilaria Petrovic aborda cuestiones como la organización de fiestas, las visitas, el comportamiento en la mesa, la conversación, los regalos, la etiqueta y las normas de convivencia, siempre desde una concepción muy marcada por los códigos sociales de su época.
Precisamente ahí está hoy buena parte de su interés. Leído con distancia, resulta un libro divertido por su tono abiertamente retro y, en muchos aspectos, bastante retrógrado, pero permite saborear las normas de comportamiento que una parte de la sociedad de los años noventa todavía consideraba correctas. La indumentaria aparece además en numerosos apartados vinculada al saber estar, a la presentación personal y a la adecuación del vestido a distintas situaciones sociales, de modo que funciona también como una curiosa fuente para estudiar códigos de vestimenta, etiqueta y vida social de finales del siglo XX.
Idioma: español
Editorial De Vecchi, 1994.
Revistas · Arte
Scala Regia. Nº 8
Diogo Mayo (director y director creativo)
Scala Regia es una publicación independiente dedicada a la belleza, la cultura visual y las relaciones entre bellas artes, artes decorativas, arquitectura, interiores, fotografía y moda. Más que seguir una única disciplina, cada número construye un universo estético en el que conviven historia, coleccionismo, diseño y creación contemporánea. La propia revista se define como una publicación en papel concebida para reunir objetos, lugares e ideas de especial interés estético, y su periodicidad es irregular, sin una frecuencia anual o semestral fija.
El número 8, publicado en 2021, es especialmente representativo de esa mezcla. Incluye contenidos dedicados a William Beckford, una estancia romana, marfiles torneados, el Schloss Bruchsal, libros de horas, la Casa de Rubens en Amberes, la Edad de Oro danesa, joyería renacentista y el Hôtel de la Marine, además de estudios sobre interiores y artes decorativas. Uno de sus reportajes principales de moda, “Two of a Kind”, utiliza la colección de otoño de Chanel y contrapone un palacio barroco y un estudio contemporáneo para explorar visualmente ideas de semejanza y dualidad.
Precisamente ahí está su mayor interés para una biblioteca de moda. Scala Regia permite observar cómo determinadas corrientes estéticas de la pintura, la arquitectura, las artes decorativas o el diseño de interiores encuentran continuidad en la moda. Sus editoriales no presentan las prendas de forma aislada, sino integradas en espacios históricos y escenografías cuidadosamente construidas, y es habitual encontrar estilismos de alta costura dialogando con palacios, mobiliario, pintura o joyería. Esto convierte la revista en una fuente especialmente sugerente para estudiar cultura visual, estilismo, alta costura, arquitectura, interiores y relaciones entre moda y arte.
Aunque formalmente es una revista, su gran formato, el volumen de páginas, la calidad de la fotografía, el papel, la impresión y la encuadernación hacen que cada número se acerque mucho más a un libro de arte de colección que a una revista convencional. La propia editorial concibe cada volumen como una pieza destinada a conservarse y revisitarse, casi como una pequeña “caja de maravillas” impresa.
Idioma: inglés
Scala Regia Publications, 2021.
Catálogos · Diseñadores y marcas · Moda Española · Mariano Fortuny
Mariano Fortuny y Madrazo. Granada, 1871 - Venecia, 1949. Pinturas, grabados, fotografías, trajes, telas y objetos
Juan Manuel Bonet (comisario)
Este catálogo fue publicado con motivo de la exposición celebrada en el Mercado Puerta de Toledo de Madrid entre noviembre y diciembre de 1988 y ofrece una visión especialmente amplia de Mariano Fortuny y Madrazo. La muestra reunió pinturas, grabados, fotografías, trajes, telas y objetos, reflejando la extraordinaria diversidad de una figura que trabajó entre el arte, la moda, el diseño y la experimentación técnica.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante porque no aísla la indumentaria del resto de la producción de Fortuny. Los vestidos y tejidos aparecen dentro de un universo creativo mucho más amplio, relacionado con la fotografía, el grabado, la escenografía y las artes decorativas. Esa visión transversal permite entender mejor hasta qué punto sus diseños textiles y de vestuario formaban parte de una misma concepción artística. Es además un catálogo temprano dentro de la recuperación crítica de Fortuny en España y documenta una de las grandes exposiciones monográficas que se le dedicaron en Madrid durante el siglo XX.
Idioma: español
Mercado Puerta de Toledo, 1988.
Moda Española · Textiles · Mariano Fortuny · Revistas
Textil Decoración. Nº 1
VV. AA.
Textil Decoración fue una revista profesional dedicada al mundo de los tejidos para decoración, el interiorismo y la industria textil. Este primer número, publicado en Valencia en 1994 por el Instituto de Estudios de Moda y Comunicación Gráfica, funciona además como una amplia guía del sector, con más de 500 referencias de colecciones, firmas, empresas, ferias y museos vinculados al ámbito textil. La publicación era bilingüe, en español e inglés, y abordaba tanto las tendencias de temporada como cuestiones históricas, técnicas y culturales relacionadas con los tejidos.
Este número incluye contenidos sobre tendencias textiles para 1995, producción española, alfombras históricas, textiles para el hogar y ecología, pero para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante el artículo dedicado a Mariano Fortuny. El texto recorre su faceta como creador y fabricante de tejidos, atendiendo a sus investigaciones sobre estampación, a la producción desarrollada en Venecia y a la construcción de un lenguaje textil propio estrechamente vinculado con su actividad artística y con sus diseños de indumentaria. La presencia de Fortuny dentro de una revista profesional de decoración resulta especialmente reveladora, porque recuerda que su importancia no se limita al Delphos o a la historia de la moda: sus telas, técnicas de impresión y repertorios ornamentales tuvieron también una enorme proyección en el interiorismo y las artes decorativas.
La revista constituye así una fuente interesante en tres direcciones complementarias: como documento de la industria textil española de los años noventa, como publicación especializada en tendencias y decoración, y como testimonio de la recepción de Mariano Fortuny desde el ámbito profesional del tejido. Es una referencia especialmente útil para estudiar textiles, estampación, decoración, diseño de interiores, industria textil y la producción de Mariano Fortuny y Madrazo.
Idioma: español e inglés
Instituto de Estudios de Moda y Comunicación Gráfica, 1994.
Moda Española · Mariano Fortuny · Fotografía
Immagini e materiali del laboratorio Fortuny
Orazio Pugliese (ed.)
Publicado con motivo de una exposición celebrada en 1978 en el Museo di Palazzo Fortuny de Venecia, este pequeño catálogo reúne una selección excepcional de fotografías procedentes del entorno creativo de Mariano Fortuny y Madrazo. La publicación incluye 128 imágenes de época y permite acercarse a una faceta menos conocida de Fortuny, la fotografía, que utilizó tanto como herramienta de trabajo como medio de experimentación y documentación personal.
Las fotografías muestran distintos aspectos de su universo: montajes realizados con sus propios tejidos, diseños de indumentaria, retratos de Henriette Nigrin y del propio Fortuny, imágenes familiares, amistades y personajes de su entorno, escenas venecianas, estudios de desnudo utilizados para su producción artística, escenografías y sistemas de iluminación vinculados a sus investigaciones teatrales. El volumen resulta especialmente valioso porque conserva imágenes poco difundidas que permiten reconstruir tanto la vida cotidiana del Palazzo Pesaro degli Orfei como el laboratorio creativo en el que convivían moda, fotografía, pintura, teatro, textiles e invención técnica. La propia bibliografía especializada cita este catálogo como una fuente fundamental para estudiar a Fortuny fotógrafo.
Es una publicación breve, de apenas 37 páginas, pero muy rica visualmente y difícil de encontrar, especialmente interesante para estudiar Mariano Fortuny, fotografía, textiles, diseño de moda, indumentaria, escenografía, iluminación teatral y cultura visual veneciana de comienzos del siglo XX.
Idioma: italiano
Marsilio Editori, 1978.
Historia de la moda
60s Fashion. Vintage Fashion and Beauty Ads
Jim Heimann (ed.)
Este volumen reúne anuncios originales de moda y belleza de la década de 1960 y permite reconstruir el enorme cambio estético que se produjo durante aquellos años a través de la propia publicidad de la época. La selección muestra desde la minifalda y la moda mod hasta la estética surfer, la moda espacial de André Courrèges y piezas que se convirtieron en auténticos iconos, como el bañador topless de Rudi Gernreich o el vestido Mondrian de Yves Saint Laurent. La introducción está escrita por Laura Schooling.
Su principal interés está en utilizar la publicidad como documento de historia de la moda. Los anuncios permiten observar no solo prendas y tendencias, sino también maquillaje, peinados, modelos, fotografía, diseño gráfico y la manera en que la industria construía nuevos ideales de juventud, belleza y modernidad durante los Swinging Sixties. Es una referencia especialmente útil para estudiar moda de los años sesenta, publicidad de moda, belleza, cultura visual, minifalda, moda mod y diseño gráfico.
Idioma: inglés, alemán y francés
Taschen, 2007.
Textiles · Mariano Fortuny · Catálogos · Culturas
Seta & Oro. La collezione tessile di Mariano Fortuny
Doretta Davanzo Poli (ed.)
Este catálogo, publicado con motivo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nazionale Marciana de Venecia entre 1997 y 1998, estudia la extraordinaria colección de textiles antiguos reunida por la familia Fortuny y posteriormente ampliada por Mariano Fortuny y Madrazo. El conjunto fue una de sus grandes fuentes de inspiración y permite comprender mejor de dónde proceden muchos de los motivos, colores y soluciones ornamentales que después reinterpretó en sus propios tejidos estampados y en sus diseños de indumentaria.
La colección constituye por sí misma una auténtica historia del arte textil. Incluye fragmentos de tejidos, terciopelos, brocados, sedas, ornamentos litúrgicos y vestimentas de corte, junto a piezas procedentes de distintas culturas orientales. Abarca desde el Renacimiento hasta comienzos del siglo XX y reúne materiales italianos, franceses y orientales. Es especialmente interesante para estudiar a Fortuny porque permite confrontar directamente sus fuentes históricas con el lenguaje que después desarrolló como diseñador y estampador, reinterpretando motivos antiguos mediante procedimientos modernos de impresión textil.
La historia posterior de la colección conviene precisarla. No he encontrado respaldo documental para la versión según la cual Henriette Nigrin, esposa y colaboradora de Fortuny, intentó donarla al Estado español y este la rechazó. Lo que sí está documentado es que, tras la muerte de Henriette en 1965, la colección fue adquirida por la Cassa di Risparmio di Venezia. Actualmente pertenece a la Fondazione di Venezia y se conserva en el Palazzo Mocenigo, sede del Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo. Distinto es el caso del Palazzo Pesaro degli Orfei, actual Museo Fortuny, que Henriette había donado al Ayuntamiento de Venecia en 1956.
Para cualquier persona interesada en Mariano Fortuny, este es uno de los libros más reveladores, porque permite estudiar no solo sus creaciones, sino también aquello que él mismo coleccionaba, observaba y utilizaba como referencia. Es una fuente fundamental para investigar textiles históricos, tejidos antiguos, estampación, indumentaria, artes decorativas, coleccionismo y las influencias orientales y renacentistas presentes en la obra de Fortuny.
Idioma: italiano
Arsenale Editrice, 1997.
Fotografía
Pierre et Gilles. Sailors & Sea
Éric Troncy
Este volumen de la colección Icons de Taschen reúne una amplia selección de la obra de Pierre et Gilles, el dúo artístico formado por Pierre Commoy y Gilles Blanchard. Su método de trabajo combina fotografía y pintura: Pierre realiza las fotografías y Gilles interviene posteriormente sobre las copias, construyendo imágenes muy reconocibles por su color, su artificio, el brillo, las flores, los fondos escenográficos y una estética deliberadamente kitsch.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante por la importancia que tienen en estas imágenes el estilismo, el vestuario, la construcción del personaje y la puesta en escena. Modelos, actores, cantantes y personajes anónimos aparecen convertidos en figuras casi teatrales, muchas veces vinculadas a imaginarios marineros, religiosos, camp o homoeróticos. El libro permite estudiar cómo la ropa, el maquillaje, los accesorios y la escenografía forman parte esencial de la identidad visual de Pierre et Gilles y de su relación con la cultura pop, la fotografía de moda y la representación del cuerpo.
Idioma: inglés, francés y alemán
Taschen, 2005.
Este catálogo, publicado con motivo de una exposición celebrada en Venecia en 1983, estudia una faceta especialmente int
Este catálogo, publicado con motivo de una exposición celebrada en Venecia en 1983, estudia una faceta especialmente interesante de Mariano Fortuny y Madrazo: su actividad como coleccionista de fotografía. El volumen reúne imágenes pertenecientes a su colección particular, con obras de fotógrafos como los hermanos Alinari, Eugène Atget, Félix Bonfils, Jean Laurent, Achille Quinet o Vittorio Sella, y permite acercarse tanto a los orígenes de la fotografía artística del siglo XIX como al propio gusto visual de Fortuny.
Más que un libro sobre las fotografías realizadas por Fortuny, este volumen documenta aquello que él reunió, conservó y utilizó como parte de su universo visual. La colección incluye vistas urbanas, arquitectura, paisajes, retratos y escenas de distintas procedencias, y resulta especialmente interesante para comprender las referencias estéticas que formaron su mirada. El catálogo nace además del trabajo de recuperación y conservación desarrollado por el Centro de Documentación del Palazzo Fortuny sobre este archivo fotográfico, por lo que tiene también un importante valor documental.
Para quienes estudian a Mariano Fortuny, es una publicación muy reveladora porque permite conocer no solo lo que creó, sino también lo que miraba y coleccionaba. Funciona así como una fuente especialmente útil para investigar fotografía histórica, coleccionismo, cultura visual, arquitectura, paisaje y las referencias artísticas que rodearon la obra de Fortuny.
Idioma: italiano
Electa, 1983.
Fotografía · Mariano Fortuny
Mariano Fortuny. Viaggio in Egitto. Appunti fotografici d’artista
Silvio Fuso (ed.)
Este pequeño catálogo reúne una selección de las fotografías que Mariano Fortuny y Henriette Nigrin realizaron durante su viaje a Egipto entre enero y marzo de 1938. Las imágenes proceden de los álbumes conservados en el Museo Fortuny y fueron seleccionadas para la exposición celebrada en el Palazzo Fortuny de Venecia en 2004. La muestra reunió más de sesenta fotografías inéditas tomadas durante aquel viaje.
El recorrido permite acompañar a Fortuny y a Henriette por Egipto a través de las pirámides, monumentos y templos, el Nilo, los mercados, los pueblos y la vida cotidiana. Aparecen también habitantes locales, escenas callejeras, paisajes y distintos enclaves arqueológicos. Más que simples fotografías turísticas, funcionan como un auténtico cuaderno visual de viaje y muestran la capacidad de Fortuny para observar arquitectura, indumentaria, paisaje y cultura material. Algunas de estas imágenes y experiencias egipcias terminarían además alimentando su universo artístico y textil.
Es una publicación especialmente interesante para estudiar una faceta íntima de Mariano Fortuny, su relación con la fotografía y su fascinación por las culturas mediterráneas y orientales. Para quienes investigan su obra, permite comprender mejor el papel que tuvieron los viajes, la arqueología, los tejidos, la arquitectura y el paisaje como fuentes de inspiración.
Idioma: italiano
Grafiche Veneziane, 2004.
Catálogos · Arte · Mariano Fortuny
hoy 18:34 Vale. Este es un libro que recoge la colección Maga, que actualmente se exhibe, la colección de moda Maga, que actualmente se exhibe en Málaga, en el
Francesc Quílez Corella (comisario)
Este catálogo acompaña la exposición dedicada a los años que Mariano Fortuny y Marsal pasó en Andalucía, especialmente en Granada, entre 1870 y 1872. La muestra reunió más de 200 obras y documentos y reconstruyó uno de los periodos más fértiles de su trayectoria, cuando la Alhambra, el paisaje granadino y el ambiente andaluz se convirtieron en una fuente decisiva para renovar su pintura y alejarse de las fórmulas comerciales que hasta entonces le habían dado fama.
El volumen resulta también muy interesante para estudiar la relación entre moda, textiles y cultura visual, porque Fortuny padre fue un extraordinario pintor de tejidos, bordados, sedas, trajes y superficies ornamentales. Su mirada sobre la indumentaria forma parte de esa fascinación por la materia, el color y el detalle que desarrolló en Granada y que después heredaría, de otra manera, su hijo Mariano Fortuny y Madrazo. La etapa andaluza incluye obras como La matanza de los abencerrajes, Tribunal de la Alhambra, Carmen Bastián, Paisaje de Granada, Almuerzo en la Alhambra o Músicos Árabes, además de numerosos dibujos y estudios ornamentales vinculados al universo nazarí.
Otro aspecto especialmente interesante es el coleccionismo de Fortuny. Su estancia en Granada reforzó su interés por el arte andalusí, los objetos históricos y las artes decorativas, una sensibilidad que marcó también el entorno familiar en el que crecería Mariano Fortuny y Madrazo. Por eso este catálogo no solo sirve para estudiar al padre, sino también para comprender parte del imaginario orientalista, textil y decorativo que rodeó al futuro diseñador.
Idioma: español
Fundación Bancaria “la Caixa” / Patronato de la Alhambra y Generalife, 2016.
Catálogos · Mariano Fortuny · Arte
Fortuny (1838-1874)
Javier Barón (comisario)
Este amplio catálogo acompaña la gran exposición dedicada por el Museo del Prado a Mariano Fortuny y Marsal y ofrece una visión muy completa de su trayectoria. Los estudios recorren cronológicamente su formación, sus viajes, su éxito internacional, su relación con Italia y Francia y su extraordinaria capacidad como dibujante, acuarelista, pintor y coleccionista. El volumen incluye además un ensayo específico sobre esta última faceta, fundamental para entender la importancia que tuvieron en su universo creativo las artes decorativas, los objetos históricos, los textiles y las antigüedades.
Para quienes estudian moda y cultura material, el catálogo resulta especialmente valioso por la enorme cantidad de dibujos, estudios de figuras, objetos y escenas en los que Fortuny demuestra una atención excepcional a los tejidos, los bordados, las superficies y la indumentaria. También permite acercarse a su taller y a las colecciones familiares, mostrando un ambiente artístico y material que tendría continuidad en la obra de su hijo, Mariano Fortuny y Madrazo. La familia conservó durante décadas una parte importante de ese legado y algunos dibujos y obras del padre pasaron posteriormente a instituciones españolas a través de Mariano y de su viuda, Henriette Nigrin. El Prado documenta, por ejemplo, obras de Fortuny Marsal procedentes de Mariano Fortuny y Madrazo y donadas por Henriette en 1951.
Esa continuidad entre padre e hijo convierte el catálogo en una referencia especialmente interesante para comprender el ambiente visual en el que se formó Mariano Fortuny y Madrazo. Dibujos, textiles, objetos orientales, antigüedades y piezas de colección permiten rastrear un gusto por la materia, el ornamento y la indumentaria que atraviesa a toda la familia. Es una obra especialmente útil para estudiar a Mariano Fortuny y Marsal, dibujo, coleccionismo, indumentaria, textiles, artes decorativas y los antecedentes familiares y estéticos de Mariano Fortuny y Madrazo.
Idioma: español
Museo Nacional del Prado, 2017.
Revistas · Personajes
Elle Top Model nº1
Varios
Este primer número de Elle Top Model está dedicado principalmente a Claudia Schiffer, protagonista de la portada y de un extenso especial de 52 páginas. La revista incluye además reportajes sobre Kate Moss, Werner Schreyer y Brandi Quinones, así como un apartado dedicado al fotógrafo Antoine Verglas, construyendo un retrato muy representativo del universo profesional y mediático de las grandes modelos de comienzos de los años noventa.
Lo verdaderamente interesante de este número es que funciona como símbolo de una era dominada por las supermodelos. Claudia Schiffer pertenece a una generación de modelos con una fotogenia espectacular, personalidades arrolladoras y una presencia mediática capaz de convertirlas en auténticas celebridades. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Helena Christensen, Kate Moss o la propia Schiffer fueron las grandes protagonistas de una época en la que las modelos dejaron de ocupar un lugar secundario para convertirse en figuras centrales de la cultura popular.
La propia existencia de una revista consagrada a ellas demuestra hasta qué punto habían alcanzado una categoría casi equivalente a la de las estrellas del cine o de la música. Este primer número resulta especialmente interesante para estudiar supermodelos, fotografía de moda, cultura visual de los años noventa, celebridad, medios especializados e imagen femenina.
Idioma: español
1994 ELLE
Revistas · Personajes
Vogue Italia. Nº 818. Forever Mina
Varios
Este número de Vogue Italia, publicado en octubre de 2018, está concebido íntegramente como un homenaje a Mina con motivo de sus 60 años de carrera y de los 40 años transcurridos desde su retirada de los escenarios. La revista toma como punto de partida la extraordinaria construcción visual de la cantante italiana y propone reinterpretar su iconografía a través de la fotografía y la moda contemporáneas. No se trata simplemente de recordar sus imágenes históricas, sino de estudiar y reconstruir las múltiples «Minas» que fue creando mediante el maquillaje, el peinado, el vestuario, la fotografía y las portadas de sus discos.
El número resulta especialmente interesante para estudiar las conexiones entre música y moda. Mina fue una figura de enorme influencia estética en Italia: sus cambios de cabello, la desaparición de las cejas, el maquillaje, los vestidos de Walter Albini o Mila Schön y su continua transformación de la propia imagen contribuyeron a convertirla en un auténtico icono visual. Vogue Italia utiliza precisamente esa capacidad metamórfica como hilo conductor y encarga a distintos fotógrafos, estilistas y modelos reinterpretaciones de momentos y arquetipos de su carrera.
Entre los fotógrafos que participan se encuentran Luigi & Iango, Dario Catellani, Giampaolo Sgura, Mauro Balletti, Andrea Artemisio, Paul Kooiker y Annemarieke van Drimmelen. Entre las modelos y personalidades que encarnan distintas versiones de Mina aparecen Gisele Bündchen, Carla Bruni, Mariacarla Boscono, Bianca Balti, Benedetta Barzini, Simonetta Gianfelici, Eva Riccobono, Elisa Sednaoui, Karen Elson, Grace Elizabeth, Guinevere van Seenus, Nataša Vojnović, Remington Williams y Phillip Mayberry. También participa Benedetta Mazzini, hija de Mina, además de Miriam Leone y otras figuras italianas.
La portada que tienes está protagonizada por Gisele Bündchen, fotografiada por Luigi & Iango, cuya transformación reproduce de manera sorprendente algunos de los rasgos más reconocibles de Mina. El número contó con cuatro cubiertas diferentes, incluida una imagen inédita de la propia cantante creada por Mauro Balletti a partir de una referencia a la célebre portada de Erwin Blumenfeld para Vogue de 1950.
Es, en conjunto, uno de esos números especiales que funcionan prácticamente como una monografía. Permite estudiar a Mina no solo como cantante, sino como creadora de una identidad visual que influyó en la moda, la fotografía, el maquillaje y la cultura popular italiana durante décadas.
Idioma: italiano
Edizioni Condé Nast, 2018.
Fotografía · Moda Española
Joana Biarnés. No será fácil. Historia de una pionera del fotoperiodismo
Jordi Rovira
Jordi Rovira reconstruye en esta biografía la vida y la trayectoria de Joana Biarnés, una figura fundamental del fotoperiodismo español. Fue la primera fotógrafa contratada por un periódico en España y desarrolló una carrera extraordinariamente diversa, trabajando en prensa, reportaje social, deporte, retrato, cine y moda. Su archivo permite seguir buena parte de la cultura española de los años sesenta y setenta a través de personajes como los Beatles, Orson Welles, Salvador Dalí, Raphael, Massiel, Lola Flores o Joan Manuel Serrat.
Para una biblioteca de moda tiene un interés especial porque Biarnés fue también una importante fotógrafa de moda, aunque reducirla a esa faceta sería quedarse muy corto. Fotografió diseños de creadores como Elio Berhanyer, Paco Rabanne, Asunción Bastida o Carmen Mir, trabajó con modelos como Lourdes Albert, Paloma Cela, Alicia Borrás o una joven Pilar Bardem y participó activamente en algunos estilismos. Su manera de fotografiar moda resultó particularmente moderna: sacó a las modelos del estudio, las llevó a la calle y las hizo interactuar con el entorno cotidiano, alejándose del artificio habitual de la fotografía de moda de la época.
Su relación con la moda alcanzó también episodios singulares, como acompañar a Massiel a elegir el vestido que llevaría en Eurovisión en 1968. Pero el gran valor del libro está en mostrar que Joana Biarnés fue mucho más que una fotógrafa de moda o de celebridades: fue una reportera capaz de moverse entre la actualidad política, la crónica social, la cultura, el deporte y la vida cotidiana, construyendo una mirada documental muy personal sobre la España de su tiempo. Esta amplitud convierte su obra en una referencia especialmente valiosa para estudiar fotografía de moda, prensa, cultura visual, celebridad y transformación social durante el franquismo y la Transición.
Idioma: español
Blume, 2026.
Arte · Mariano Fortuny · Catálogos
Fortuny 1838-1874
VV. AA.
Este catálogo fue publicado con motivo de la exposición dedicada a Mariano Fortuny y Marsal en el Centre Cultural de la Fundació Caixa de Pensions de Barcelona, celebrada entre enero y marzo de 1989. La muestra reunió alrededor de un centenar de óleos y acuarelas, acompañados de dibujos y aguafuertes, y ofreció una revisión amplia de la trayectoria del artista, desde sus orígenes en Reus hasta su proyección internacional.
El volumen resulta especialmente interesante para estudiar la relación de Fortuny con la indumentaria, los textiles y la cultura material. Sus obras muestran una atención extraordinaria a vestidos, bordados, sedas, trajes populares, prendas orientales y superficies ornamentales, y permiten observar hasta qué punto el tratamiento de los tejidos forma parte esencial de su pintura. El catálogo incorpora además abundantes dibujos y documentación que ayudan a entender el entorno visual y material de la familia Fortuny, fundamental para aproximarse después a la figura de Mariano Fortuny y Madrazo.
También tiene interés por la dimensión familiar y coleccionista. El universo de objetos, artes decorativas y antigüedades que rodeó a Mariano Fortuny y Marsal tuvo continuidad en la siguiente generación, y parte de ese legado permaneció vinculada a Mariano Fortuny y Madrazo. Para una biblioteca de moda, es una referencia especialmente útil para estudiar pintura e indumentaria, textiles, dibujo, orientalismo, coleccionismo y los antecedentes familiares del creador del Delphos.
Idioma: español
Fundació Caixa de Pensions, 1989.
Fotografía · Moda Española
Geografía de la moda española
VV. AA.
Este gran volumen fue concebido por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) para conmemorar veinticinco años de moda española y reunir, en una publicación de gran formato, el trabajo de 28 diseñadores españoles contemporáneos. El proyecto contó con la fotografía y dirección artística de Juan Gatti y con textos de Óscar de la Renta, Candy Pratts Price y Modesto Lomba.
El libro plantea la moda española como un mapa de identidades creativas muy diferentes entre sí, mostrando cómo la historia, la cultura y el imaginario visual de España aparecen reinterpretados por una generación de diseñadores con lenguajes propios. Su valor está tanto en la selección de creadores como en el tratamiento visual del conjunto, con una edición especialmente cuidada y de gran formato que funciona casi como una declaración colectiva sobre la posición de la moda española contemporánea. Es una referencia especialmente útil para estudiar diseñadores españoles, moda contemporánea, identidad cultural, fotografía de moda y evolución reciente del diseño en España.
Idioma: español
TF Editores / Asociación Creadores de Moda de España, 2009.
Revistas · Ilustración
La moda elegante. La elegancia. 1870-1892
Ingrid Laib
Este volumen forma parte de la serie La moda elegante, publicada en cuatro entregas dedicadas a La elegancia, Las sombrillas, Las novias y Los disfraces. Cada volumen reúne láminas a color de gran formato precedidas por una introducción de Ingrid Laib, y funciona como un repertorio visual de la moda de finales del siglo XIX.
La elegancia se centra en el periodo comprendido entre 1870 y 1892 y reproduce doce láminas de moda de gran tamaño. Su interés está precisamente en observar de forma directa las siluetas, los vestidos, los complementos y los códigos de elegancia propios de las últimas décadas del siglo XIX, en pleno desarrollo de la alta costura y de las revistas ilustradas dirigidas a la burguesía y la alta sociedad. Es una referencia especialmente útil para estudiar indumentaria femenina, figurines, moda decimonónica, elegancia y cultura visual del vestir.
Idioma: español
Librum, 1990.
Ilustración
Fernando Vicente
Peio H. Riaño
Este volumen reúne una amplia selección de la obra de Fernando Vicente y permite recorrer algunos de los universos visuales que han definido su trayectoria como ilustrador y pintor. La publicación recoge trabajos pertenecientes a series como Anatomías, Atlas, Vanitas y Venus, en las que Vicente combina el cuerpo humano, la belleza, la cartografía, la anatomía y la cultura visual con un lenguaje gráfico muy reconocible.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante porque la moda está muy presente en muchas de estas imágenes. Algunas ilustraciones remiten de forma directa a la fotografía y al figurín de moda de los años cincuenta, con ecos de Dior, Givenchy o Balenciaga, y con composiciones que recuerdan a antiguas portadas de revista y editoriales de moda. No se trata simplemente de ilustraciones con vestidos, sino de una auténtica apropiación artística de los códigos visuales de la moda de mediados del siglo XX, reinterpretados desde un lenguaje contemporáneo.
Esta relación se percibe con especial claridad en el capítulo Vanitas, donde el cuerpo, la elegancia, la silueta y la puesta en escena evocan momentos muy concretos de la historia de la moda. El resultado permite estudiar cómo el imaginario de la alta costura, el figurín y la fotografía de moda pueden convertirse en materia para la ilustración contemporánea. Es una referencia especialmente útil para estudiar ilustración de moda, figurín, fotografía de moda, estética de los años cincuenta, alta costura y cultura visual.
Idioma: inglés
Roads Publishing, 2014.
Ilustración
Fernando Vicente. Universos. Il·lustracions 1984-2011
Fernando Vicente, Joan Roig, Pep Carrió y Álvaro Pons
Este catálogo acompaña la exposición retrospectiva Universos, celebrada en el Casal Solleric de Palma en 2011, y reúne una selección muy amplia de la trayectoria de Fernando Vicente desde sus primeros trabajos de los años ochenta hasta comienzos de la década de 2010. El volumen incluye ilustraciones realizadas para Madriz, carteles, portadas, colaboraciones para Babelia y El País Semanal, cómic, pin-ups y algunas de sus series más conocidas, entre ellas Atlas y Vanitas.
Precisamente por esa amplitud resulta muy interesante para una biblioteca de moda. En muchas de sus ilustraciones aparece una clara apropiación de los códigos del figurín y de la fotografía de moda, especialmente de la estética de los años cincuenta. Siluetas, poses, peinados y composiciones remiten a la alta costura de Dior, Givenchy o Balenciaga y a aquellas imágenes editoriales que construyeron buena parte del ideal de elegancia de mediados del siglo XX. Esta relación aparece con especial claridad en la serie Vanitas, donde la moda, el cuerpo y la representación femenina forman parte esencial de su lenguaje visual.
El libro permite además comprobar hasta qué punto la moda atraviesa una producción que abarca prensa, literatura, publicidad y pintura. Fernando Vicente ha colaborado con publicaciones como Vogue, Cosmopolitan, Playboy o Gentleman, y ese contacto con la cultura editorial de moda se reconoce en una obra que combina ilustración contemporánea, retrato, figurín y referencias históricas muy concretas.
Idioma: catalán, español e inglés
Ajuntament de Palma, 2011.
Personajes
Álbum privado de la duquesa de Alba
Concepción Calleja
Este volumen recorre la vida de Cayetana Fitz-James Stuart a través de una amplia selección de fotografías privadas, desde su infancia hasta la madurez. Más que una biografía convencional, funciona como un álbum visual que permite seguir la evolución de una de las grandes figuras sociales de la España del siglo XX y observar cómo cambia su imagen a lo largo de las distintas etapas de su vida. La edición reúne más de ochenta páginas de fotografías.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante por la cantidad de detalles que pueden leerse en esas imágenes: cómo viste una niña de la aristocracia, la evolución de sus peinados y joyas, sus retratos familiares, las bodas, la indumentaria de flamenca, la mantilla, los vestidos de inspiración ibicenca y otras formas de representación ligadas a su posición social. El libro permite así seguir, casi de manera cronológica, la construcción visual de Cayetana de Alba como uno de los grandes iconos sociales españoles y observar al mismo tiempo cambios en la moda, la etiqueta y la imagen pública de la aristocracia durante buena parte del siglo XX.
Idioma: español
Belacqua, 2005.
Fotografía
Philippe Halsman. ¡Sorpréndeme!
Sam Stourdzé y Anne Lacoste (comisarios)
Este catálogo acompaña la gran retrospectiva dedicada a Philippe Halsman y ofrece un recorrido amplio por más de cuatro décadas de trabajo, desde sus primeros años en París hasta su consolidación en Estados Unidos como uno de los fotógrafos más reconocibles del siglo XX. La publicación reúne retratos, reportajes, moda, desnudos, fotomontajes, hojas de contacto, pruebas de impresión y sus célebres Jump Pictures, mostrando tanto sus imágenes más conocidas como materiales menos difundidos.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante porque buena parte de los personajes que aparecen en el libro están directamente vinculados con la construcción visual de la elegancia, el glamour y la celebridad del siglo XX. Halsman fotografió a Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Marlene Dietrich o Brigitte Bardot, además de diseñadores, artistas y figuras del espectáculo cuya imagen pública estuvo profundamente conectada con la moda. Sus retratos permiten estudiar vestidos, peinados, joyas, maquillaje, poses y maneras de construir una personalidad visual ante la cámara.
El volumen muestra además cómo Halsman entendía el retrato como una puesta en escena y no como un simple registro. Esa teatralidad, unida a su trabajo editorial y a su relación con revistas como Life, lo sitúa muy cerca de la fotografía de moda, incluso cuando no está realizando estrictamente una sesión de moda. El libro resulta especialmente útil para estudiar fotografía de moda, retrato de celebridades, glamour, estilismo, cultura visual y la construcción de iconos femeninos y masculinos en el siglo XX.
Idioma: español
La Fábrica Editorial / Obra Social “la Caixa”, 2016.
Complementos · Diseñadores y marcas
Something’s Off. Nike. ICONS
Virgil Abloh
Este volumen documenta la colaboración entre Virgil Abloh y Nike y, especialmente, el proceso creativo de The Ten, el proyecto iniciado en 2016 con el que el diseñador reinterpretó diez de las zapatillas más emblemáticas de la marca, entre ellas las Air Jordan 1, Air Max 90, Air Force 1 y Air Presto. El libro permite seguir ese proceso a través de prototipos, documentación de archivo, mensajes originales entre Abloh y los diseñadores de Nike, fotografías de trabajo y anotaciones que muestran cómo el diseñador desmontaba y reconstruía modelos ya convertidos en iconos de la cultura sneaker.
Su interés está precisamente en mostrar el calzado como algo que va mucho más allá de la moda deportiva. Abloh trabaja con conceptos procedentes del dadaísmo, la arquitectura, el diseño industrial y la cultura urbana, utilizando recursos como costuras visibles, elementos desplazados, materiales transparentes, tipografías industriales y sus características palabras entrecomilladas. El volumen está dividido en dos grandes partes: una primera centrada en la cultura visual de las sneakers y una segunda concebida como un glosario de personas, lugares, materiales, objetos e ideas relacionados con el proyecto. Incluye textos de Nicholas Schonberger, Troy Patterson, Glenn Adamson y el propio Virgil Abloh, además de un prólogo de Hiroshi Fujiwara.
Es una referencia especialmente interesante para estudiar a Virgil Abloh, Off-White, Nike, zapatillas, streetwear, diseño de producto, colaboraciones de moda y la transformación de las sneakers en objetos de diseño y cultura contemporánea. La propia edición, diseñada junto al estudio londinense Zak Group, refuerza esa idea de libro como objeto conceptual.
Idioma: inglés
Taschen, 2021.
Manuales
La gestión de las empresas de moda
Stefania Saviolo y Salvo Testa
Este manual estudia la moda desde la perspectiva de la gestión empresarial y plantea una cuestión central para el sector: cómo hacer convivir la dimensión creativa de una empresa de moda con las necesidades de organización, estrategia y rentabilidad. Los autores analizan la moda como un sistema industrial complejo, marcado por la internacionalización, la transformación de la distribución, la competencia global, la construcción de marca y la importancia creciente de la comunicación.
El contenido recorre de forma bastante completa los principales procesos de una empresa de moda: la gestión de la creatividad, la cadena de valor, la segmentación y el posicionamiento, el desarrollo de producto y de las colecciones, la producción y la logística, la distribución comercial y la comunicación. Resulta especialmente interesante porque intenta explicar qué tiene de específico la gestión de moda frente a otros sectores y cómo pueden integrarse producto, creatividad, mercado y estrategia dentro de una misma organización.
Es un libro claramente orientado a estudiantes, profesionales y personas interesadas en comprender el funcionamiento empresarial del sector, y no tanto al diseño de prendas en sentido técnico. Una referencia especialmente útil para estudiar empresa de moda, fashion business, gestión, colección, cadena de suministro, retail, posicionamiento, branding y comunicación de moda.
Idioma: español
Editorial Gustavo Gili, 2007.
Moda Española · Catálogos
Barbie. Gran subasta benéfica a favor de la lucha contra el cáncer de mama
Varios
Este catálogo recoge una colección de 92 Barbies únicas intervenidas y vestidas por artistas y diseñadores españoles para una subasta benéfica celebrada en Madrid el 13 de diciembre de 1999. La iniciativa se organizó a beneficio de la Fundación F.E.F.O.C. y vinculó la imagen de Barbie con la moda, el diseño y la creación artística española de finales de los años noventa. La propia cubierta del catálogo confirma tanto el carácter benéfico de la subasta como el número de piezas participantes.
Su interés para una biblioteca de moda está precisamente en observar cómo distintos creadores trasladaron su lenguaje a una figura tan reconocible como Barbie. Cada muñeca funciona como una pequeña pieza de diseño de moda y permite estudiar siluetas, tejidos, ornamentación y formas de reinterpretar la identidad de la muñeca desde sensibilidades muy distintas. El conjunto resulta además especialmente significativo porque coincide con un momento en el que Barbie ya se había convertido en un auténtico soporte para colaboraciones con diseñadores y en un objeto de coleccionismo ligado a la cultura de moda.
Más que un libro convencional, es el catálogo de una iniciativa singular que une muñeca de moda, diseño español, creación artística, coleccionismo y acción benéfica. También documenta muy bien cómo Barbie podía funcionar a finales del siglo XX como un pequeño maniquí sobre el que proyectar diferentes imaginarios de moda.
Idioma: español
Fernando Durán, 1999.
Historia de la moda · Moda Masculina · Ilustración
L’uniforme et les armes des soldats du Premier Empire. Tome 2. De la garde impériale aux troupes alliées, suédoises, autrichiennes et russes
Liliane y Fred Funcken
Este segundo volumen de la serie dedicada a los uniformes y armamento del Primer Imperio estudia la indumentaria militar de la Guardia Imperial y de distintos ejércitos aliados y enemigos de la Francia napoleónica, entre ellos tropas suecas, austríacas y rusas. El libro forma parte de la conocida colección de uniformología publicada por Casterman y está concebido como un repertorio visual, con numerosas ilustraciones en color realizadas por los propios Liliane y Fred Funcken.
Su interés para una biblioteca de moda está en la posibilidad de estudiar de forma muy clara la construcción visual del uniforme militar a comienzos del siglo XIX: casacas, pantalones, correajes, botas, charreteras, galones, tocados, insignias y combinaciones cromáticas que identificaban cuerpos, rangos y nacionalidades. Aunque su enfoque es militar, resulta especialmente útil para investigar indumentaria histórica, uniformología, sastrería militar y la relación entre vestido, jerarquía y representación del poder durante el periodo napoleónico. La serie de los Funcken fue además muy popular entre figurinistas, coleccionistas y aficionados a la historia militar por su carácter sintético y visual.
Idioma: francés
Casterman, 1969.
Historia de la moda · Ilustración
Atlas ilustrado. El vestido
Joaquín Abadal i Senillosa
Este volumen propone un recorrido visual por la historia de la indumentaria femenina desde la Edad Media hasta la actualidad. Su principal valor está en la organización de la información en periodos relativamente breves, lo que permite seguir con bastante precisión los cambios de silueta, prendas, peinados y complementos sin limitarse a una simple división por siglos o grandes etapas. El libro tiene 256 páginas y está profusamente ilustrado.
Es un manual muy completo para una primera aproximación a la historia del vestido. Las ilustraciones tienen una calidad desigual, pero resultan útiles porque suelen incorporar numerosos detalles y explicaciones. Además del recorrido cronológico, aparecen secciones específicas dedicadas a cuestiones concretas como corsés, estructuras interiores, sombreros, abanicos, calzado y otros complementos, lo que permite detenerse en aspectos que muchos manuales generales pasan por alto.
En el siglo XX el enfoque se amplía también hacia los grandes cambios de silueta y hacia figuras que influyeron en la difusión de determinadas modas, entre ellas las actrices de Hollywood. En conjunto, es un libro accesible, bien organizado y especialmente útil para consultar rápidamente formas, prendas y detalles concretos. No pretende ser una obra académica de referencia, pero ofrece mucha información visual por un precio relativamente económico y funciona muy bien como introducción general a la historia de la indumentaria.
Idioma: español
Susaeta Ediciones, 2017.
Fotografía · Infantil · Revistas
The Barbie Issue. The Forever Icon
VV.AA.
Este suplemento especial de Vogue Italia fue publicado en julio de 2009 con motivo del 50 aniversario de Barbie y como una reinterpretación del célebre Black Issue que la revista había lanzado el año anterior. Concebido bajo la dirección de Franca Sozzani, el número está dedicado especialmente a la imagen de la Barbie negra y utiliza la muñeca como auténtica modelo de moda, fotografiada y estilizada siguiendo los códigos de una editorial de Vogue.
El interés de la publicación está precisamente en la manera en que convierte a Barbie en protagonista de una revista de moda real. Las muñecas aparecen caracterizadas con peinados, maquillaje, accesorios y estilismos muy elaborados, construyendo imágenes que juegan con la fotografía editorial, la belleza, la representación racial y el ideal de la supermodelo. El proyecto sirve además para observar hasta qué punto Barbie había dejado de ser únicamente un juguete para convertirse en un icono de moda y cultura pop capaz de dialogar directamente con el lenguaje de Vogue. Algunas de las fotografías del suplemento fueron realizadas por Inzaghi & Dell’Oro y Enrico Suà Ummarino.
Más que un libro convencional, es un suplemento de colección prácticamente enteramente ilustrado y concebido como una pequeña monografía visual sobre Barbie. Su valor está tanto en documentar los cincuenta años de la muñeca como en mostrar la relación entre moda, fotografía, estilismo, diversidad y cultura popular a comienzos del siglo XXI. Fue distribuido como suplemento del número 707 de Vogue Italia.
Idioma: inglés
Vogue Italia / Condé Nast, 2009.
Textiles · Ilustración · Culturas
The Grammar of Ornament
Owen Jones
Publicado originalmente en 1856, este volumen es uno de los grandes repertorios históricos de ornamentación del siglo XIX. Owen Jones reunió y sistematizó motivos decorativos procedentes de culturas y periodos muy diferentes, desde Egipto, Grecia y Roma hasta el mundo islámico, la India, China, la Edad Media y el Renacimiento. Esta edición reproduce más de 2.350 motivos y patrones y conserva el carácter visual que convirtió la obra en una referencia fundamental para arquitectos, diseñadores y artistas.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante como fuente de inspiración para textiles, estampados, bordados y superficies ornamentales. No es un libro de indumentaria, pero permite rastrear repertorios formales y cromáticos que han alimentado durante décadas el diseño textil y las artes decorativas. Su valor está precisamente en ofrecer un enorme archivo de motivos históricos que puede utilizarse para estudiar decoración, patrones, color, diseño de tejidos e influencias culturales aplicadas a la moda. La obra original nació, además, con una intención muy concreta: estudiar los principios que hacían funcionar cada tradición ornamental, no simplemente copiar estilos antiguos de manera indiscriminada.
Idioma: inglés
Dorling Kindersley, 2001.
Historia de la moda
Resumen de historia de la indumentaria
Ramón Picó-Capdevila
Publicado en 1945 por el Instituto del Teatro de la Diputación Provincial de Barcelona, este volumen ofrece una síntesis de la historia de la indumentaria y forma parte de la colección Estudios de la institución, donde apareció como su número 2. Su interés actual está tanto en el contenido como en su condición de manual histórico, ya que permite observar cómo se explicaba y organizaba la historia del vestido en España a mediados del siglo XX.
Es una publicación especialmente interesante para estudiar historia de la indumentaria y para comparar los criterios, conceptos y periodizaciones utilizados en 1945 con los de la historiografía de la moda actual. Su vinculación institucional con el Instituto del Teatro, la declamación, la danza y la escenografía añade además interés para comprender el lugar que ocupaba el conocimiento histórico del vestido dentro de la formación artística de la época.
Idioma: español
Instituto del Teatro. Diputación Provincial de Barcelona, 1945.
Textiles · Indumentaria · Indumentaria religiosa
Los ornamentos pontificales. Historia y uso litúrgico
Pierre Salmon
Pierre Salmon estudia en este volumen la historia y la evolución de los ornamentos e insignias pontificales dentro del rito romano, tomando como punto de partida el vestido litúrgico de los obispos y siguiendo su transformación hasta la época contemporánea. El propio autor plantea el libro como una síntesis general de una evolución compleja, apoyada en fuentes y textos litúrgicos, más que como una historia exhaustiva de cada pieza.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante porque permite acercarse a un ámbito poco tratado en los manuales generales de indumentaria: el vestido religioso. A lo largo del estudio aparecen piezas como la dalmática, la casulla, el palio y otras insignias episcopales, analizadas no solo desde su forma, sino también desde su función ceremonial y simbólica. Es una referencia útil para estudiar indumentaria eclesiástica, vestiduras litúrgicas, jerarquía, ceremonial y la continuidad histórica de prendas cuyos códigos se remontan a siglos atrás.
La edición española forma parte de la colección Cuadernos Phase y traduce una obra publicada originalmente en Roma en 1955.
Idioma: español
Centre de Pastoral Litúrgica, 2006.
Textiles · Indumentaria · Indumentaria religiosa
Ornamenta Sacra. Catalogación de los ornamentos litúrgicos de la Catedral de Ávila
Nicolás González y González
Este volumen cataloga los ornamentos litúrgicos conservados en la Catedral de Ávila y constituye una referencia muy útil para estudiar la indumentaria eclesiástica desde las propias piezas históricas. El autor reúne y documenta un conjunto formado fundamentalmente por vestiduras y ornamentos posteriores al siglo XVII, analizando casullas, dalmáticas, capas pluviales y otros elementos vinculados al ceremonial religioso.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente interesante porque permite estudiar directamente tejidos, bordados, motivos ornamentales, técnicas textiles y formas de confección aplicadas al vestido litúrgico. Algunas piezas conservan además tejidos de gran interés histórico, incluidos ejemplos relacionados con producciones hispanomusulmanas y otros repertorios decorativos complejos. El libro permite comprender cómo la indumentaria religiosa combina función, jerarquía, simbolismo y una extraordinaria riqueza material, y ofrece una fuente especialmente valiosa para investigar ornamentos litúrgicos, bordado, seda, indumentaria eclesiástica y patrimonio textil español.
Idioma: español
Publicaciones del Cabildo de la Catedral de Ávila, 2003.
Manuales
Manual de documentación de patrimonio mueble
Juan Antonio Arenillas Torrejón y Luis F. Martínez Montiel (coords.)
Este manual ofrece una metodología sistemática para documentar y catalogar bienes de patrimonio mueble. La obra analiza dieciséis tipologías diferentes —entre ellas mobiliario, joyería, platería, cerámica, textiles, estampación, armas, fotografía y arte contemporáneo— y explica cómo describir cada pieza atendiendo a aspectos estilísticos, cronológicos, iconográficos, materiales y técnicos.
Para una biblioteca de moda resulta especialmente útil por los capítulos dedicados a textiles y joyería, pero también por su aplicación a piezas de indumentaria, tejidos domésticos y objetos artesanales. No es un libro sobre historia de la moda, sino una herramienta de trabajo para quienes necesitan identificar, describir, investigar y catalogar correctamente este tipo de bienes. Precisamente por eso resulta muy interesante para estudiantes, conservadores, documentalistas o investigadores que estén realizando inventarios, fichas de colección o trabajos sobre patrimonio textil y cultura material.
Su valor está en proporcionar criterios comunes de documentación y una metodología aplicable a piezas muy distintas, facilitando la recogida ordenada de información y su posterior recuperación. Es, por tanto, una referencia especialmente útil para catalogación, documentación de patrimonio, textiles, indumentaria, joyería, artesanía y conservación de colecciones.
Idioma: español
Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo / Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Proyecto Atalaya, 2014.
Fotografía · Vestuario Escénico
Gyenes Madrid. Foto Ramblas Barcelona. Fotografía de estudio 1950-1990
Severino Penelas (comisario)
Catálogo de la exposición celebrada en la Sala Canal de Isabel II de Madrid entre septiembre de 2008 y enero de 2009, dedicada a dos de los grandes estudios fotográficos españoles de la segunda mitad del siglo XX: el Estudio Gyenes de Madrid y Foto Ramblas de Barcelona. El libro funciona como homenaje a una forma de retrato de estudio que fue fundamental para construir la imagen pública de buena parte de la sociedad y del mundo del espectáculo entre los años cincuenta y los noventa.
Es especialmente interesante para la historia de la moda porque estos fotógrafos no solo retrataron rostros. Sus imágenes conservan peinados, maquillaje, joyas, trajes de escena, vestidos de noche, sastrería y toda una manera de presentarse ante la cámara. Por sus estudios pasaron actores y actrices de cine, cantantes, figuras del teatro, la copla, el flamenco, la danza y otros ámbitos de la cultura popular. Gyenes construyó desde Madrid una imagen especialmente sofisticada y ceremonial del espectáculo y de la alta sociedad, mientras Foto Ramblas documentó desde Barcelona un universo más próximo al Paralelo, con vedettes, artistas, boxeadores y luchadores.
Para estudiar moda, vestuario escénico e imagen pública, este tipo de archivo resulta muy valioso porque permite observar cómo se vestían realmente las figuras del espectáculo y cómo el retrato fotográfico contribuía a fabricar su identidad. Más allá de la autoría concreta de cada traje, las fotografías muestran qué siluetas, tejidos, complementos y códigos de glamour circulaban en cada momento y cómo cambiaban según el tipo de artista, el espectáculo o la ciudad.
El volumen permite además comparar dos culturas visuales distintas, Madrid y Barcelona, y entender la importancia que tuvieron estos estudios fotográficos antes de la generalización de otros sistemas de promoción de artistas. Para quienes investigan historia de la moda española, fotografía, vestuario de espectáculo, cine, teatro o cultura popular, constituye una fuente visual especialmente rica.
Idioma: castellano
Comunidad de Madrid, 2008.
Revistas
In Vogue. Sixty Years of Celebrities and Fashion from British Vogue
Georgina Howell
Publicado originalmente como una historia de British Vogue, este libro recorre seis décadas de moda británica a través de uno de sus grandes archivos editoriales. Georgina Howell, que trabajó en Vogue y llegó a ser editora de contenidos de la revista, construye una historia de la moda del siglo XX entendida en relación con los cambios sociales, la cultura, la literatura y las artes visuales y escénicas.
Uno de sus grandes valores es precisamente el acceso al universo visual de Vogue. A través de fotografías, ilustraciones y páginas históricas de la revista, permite seguir la transformación de la moda desde comienzos del siglo XX hasta los años setenta, observando cómo cambian las siluetas, los ideales de belleza, las formas de representar a la mujer y la propia fotografía de moda. Howell conocía además el funcionamiento interno de la publicación y participó en la organización de su archivo, algo que da al libro un especial interés documental.
No es únicamente una sucesión de tendencias. El libro muestra cómo Vogue fue registrando y al mismo tiempo ayudando a construir la imagen de diseñadores, modelos y celebridades, convirtiéndose en un documento fundamental para entender la relación entre moda, prensa y cultura visual británica. Es especialmente útil para estudiar la evolución de la fotografía de moda y el modo en que una revista puede convertirse, con el paso del tiempo, en una auténtica fuente histórica.
Idioma: inglés
Penguin Books, 1978.
Manuales · Textiles
The Needleworker’s Dictionary
Pamela Clabburn
Este amplio diccionario dedicado a las labores de aguja reúne cerca de 2.000 entradas sobre técnicas, materiales, herramientas, puntos, motivos y tradiciones relacionadas con el bordado y otras formas de needlework. Concebido como obra de consulta, combina información histórica y práctica, por lo que resulta especialmente útil para identificar términos, comprender procedimientos y seguir la evolución de distintas técnicas textiles.
Su interés para la historia de la moda reside precisamente en esa amplitud. Permite documentar recursos vinculados al bordado, encaje, pasamanería, aplicaciones, trabajos con cuentas y otras técnicas que aparecen de manera constante en la indumentaria histórica y en los complementos. También ayuda a reconocer vocabulario especializado que con frecuencia aparece en catálogos de museo, inventarios, descripciones de prendas y estudios sobre textiles.
Pamela Clabburn fue una investigadora especializada en textiles y bordado, y este libro se convirtió en una de sus principales obras de referencia. Más que un manual de iniciación, funciona como una herramienta de consulta para investigadores, estudiantes, conservadores y cualquier persona interesada en historia textil, técnicas de ornamentación y artes de la aguja.
Idioma: inglés
William Morrow & Company, 1976.
Fotografía · Vestuario Escénico
El molino
Josep Tobella (fotografías) y Miquel de Palol (texto)
Este libro recoge el universo de El Molino de Barcelona a través de las fotografías de Josep Tobella y el texto de Miquel de Palol. Publicado en los años ochenta, documenta uno de los espacios más representativos del music-hall y el espectáculo popular barcelonés, mostrando no solo el escenario, sino también a sus artistas, vedettes y personajes vinculados a la vida nocturna del Paral·lel.
Para la historia de la moda resulta especialmente interesante por la cantidad de información visual que conserva sobre vestuario escénico, lencería, corsetería, plumas, brillos, maquillaje y construcción de la imagen de las artistas. Las fotografías permiten observar cómo el cuerpo, el traje y la puesta en escena funcionaban conjuntamente dentro de una cultura del espectáculo muy específica, distinta tanto de la alta moda como del vestuario teatral más convencional.
Tobella fotografió durante años El Molino y a algunas de sus figuras, entre ellas La Maña, Johnson, America Imperio o Cathy, lo que convierte estas imágenes en un documento muy valioso sobre la estética del cabaret y del music-hall barcelonés. Más allá de su valor fotográfico, el libro permite estudiar una forma de vestir ligada al espectáculo, a la sensualidad, a la exageración visual y a unos códigos de feminidad escénica muy concretos.
Es una publicación especialmente útil para quienes investigan vestuario de espectáculo, cultura popular, cabaret, vedettes, fotografía documental y moda española del siglo XX.
Idioma: bilingüe
Edicions del Mall, 1984.
Catálogos
De una dimensión llamada México
AA.VV.
Catálogo vinculado a la exposición organizada por MatterMatters en colaboración con el Instituto de Cultura de la Embajada de México en Alemania, presentada en Berlín en 2026. El proyecto reúne moda, diseño, arte y arquitectura contemporánea para construir una imagen de México alejada de los tópicos y centrada en la riqueza de su cultura visual actual.
Para la historia de la moda resulta especialmente interesante porque ofrece una panorámica muy amplia del diseño mexicano contemporáneo. Aparecen firmas y creadores como Carla Fernández, Bárbara Sánchez Kane, Francisco Cancino, Lorena Saravia, Armando Takeda, Kris Goyri, Gladys Tamez o Pink Magnolia, junto a otros diseñadores, artistas y arquitectos. La selección permite observar cómo la moda mexicana actual trabaja con materiales, técnicas artesanales, identidad y experimentación, y cómo dialoga con otras disciplinas creativas.
La exposición llegó a reunir cerca de un centenar de piezas entre prendas y accesorios procedentes de la colección MatterMatters, una plataforma dedicada a investigar, conservar y difundir diseño, moda y arte de los siglos XX y XXI. Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es precisamente esa voluntad de presentar la moda no como un fenómeno aislado, sino como parte de una cultura material en la que conviven tradición y creación contemporánea.
Es una publicación especialmente útil para conocer nombres de la moda mexicana actual y ampliar una visión de la historia de la moda excesivamente centrada en Europa y Estados Unidos, atendiendo a diseñadores y propuestas que están construyendo un lenguaje propio desde México.
Idioma: castellano
MatterMatters / Instituto de Cultura de la Embajada de México en Alemania, 2026.
Catálogos · Estilos y escuelas
William Morris y compañía. El movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña
Manuel Fontán del Junco y María Zozaya Álvarez (eds.)
Catálogo de la exposición organizada por la Fundación Juan March y el Museu Nacional d’Art de Catalunya, dedicada a William Morris y al desarrollo del movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña. La publicación recorre tanto la figura de Morris como la actividad de Morris & Co. y la expansión de un movimiento que defendió la recuperación de los oficios, el valor del trabajo artesanal, la calidad de los materiales y la belleza de los objetos cotidianos frente a los efectos de la industrialización.
El libro resulta especialmente interesante para la historia de la moda y de los textiles porque dedica una atención importante a tejidos, bordados, tapices, papeles pintados y otras artes decorativas. Permite entender el modo en que Morris y su entorno recuperaron técnicas tradicionales, estudiaron motivos históricos y naturales y construyeron un lenguaje ornamental que influyó profundamente en el diseño europeo de finales del siglo XIX. La exposición reunió unas 300 piezas entre mobiliario, textiles, joyas, vidrio, cerámica, metalistería, encuadernaciones, pintura y otras disciplinas.
Su interés va mucho más allá de William Morris. El catálogo sitúa el Arts & Crafts dentro de una genealogía que incluye a John Ruskin, Augustus Pugin y los prerrafaelitas, y analiza después su desarrollo a través de figuras como Edward Burne-Jones, Walter Crane, C. R. Ashbee, Ernest Gimson o C. F. A. Voysey, además de su difusión internacional. Es una obra muy completa para estudiar diseño, artes decorativas, historia textil y cultura material en la Gran Bretaña victoriana y eduardiana.
Idioma: castellano
Fundación Juan March / Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2018.
Complementos · Culturas · Estilos y escuelas
Tutankhamón. Los tesoros de la tumba
Zahi Hawass Fotografías de Sandro Vannini
ste gran volumen de arqueología recorre la tumba de Tutankhamón siguiendo el orden en que Howard Carter y su equipo fueron excavando sus distintas cámaras. Reúne cerca de doscientos objetos procedentes del enterramiento, reproducidos con extraordinario detalle en las fotografías de Sandro Vannini, y permite acercarse no solo al hallazgo arqueológico, sino también a la vida material y a la cultura visual del antiguo Egipto.
Para la historia de la indumentaria resulta especialmente valioso. Muchas de las piezas muestran al faraón, divinidades y otros personajes ataviados según los códigos propios del Egipto de finales de la dinastía XVIII, en un contexto todavía muy próximo al periodo de Amarna. A ello se suma la presencia de objetos relacionados directamente con el vestido y el cuidado de la imagen, como joyas, sandalias, bastones, recipientes cosméticos, ungüentarios y otros elementos de tocador. El conjunto permite observar materiales, formas de adorno corporal y objetos de uso personal que ayudan a comprender cómo se construía la apariencia en la corte egipcia.
El interés del libro está también en que no estudia estos objetos de manera aislada, sino dentro del contexto completo de la tumba. Las piezas aparecen junto a mobiliario, vasos rituales, estatuillas, insignias reales, sarcófagos y otros objetos funerarios, lo que permite relacionar indumentaria, joyería, cosmética y representación del poder con la cultura material de la época. Para quienes investigan moda antigua, joyería, calzado, cosmética o historia del cuerpo, constituye una fuente visual especialmente rica.
La edición destaca además por su espectacular aparato gráfico, con 324 ilustraciones, 317 de ellas en color y 26 desplegables, que permiten estudiar muchas piezas con un nivel de detalle poco habitual en este tipo de publicaciones.
Idioma: castellano
Akal, 2008.
Textiles · Culturas · Estilos y escuelas
Tiki Pop
Sven A. Kirsten
Este libro recorre la historia de la cultura tiki, un fenómeno de la cultura popular estadounidense de mediados del siglo XX construido a partir de una visión idealizada de la Polinesia. Desde las primeras expediciones por el Pacífico hasta Gauguin, Hollywood y la explosión tiki de los años cincuenta y sesenta, el volumen muestra cómo ese imaginario terminó influyendo en la arquitectura, la música, la gastronomía y, de manera muy visible, en la moda.
Para la historia de la indumentaria resulta especialmente interesante porque permite entender cómo la fascinación occidental por Hawái y la Polinesia se tradujo en formas de vestir muy concretas. Las camisas hawaianas, los estampados tropicales, las hula girls, las bailarinas de espectáculos inspirados en Hawái, los vestidos ligeros y toda una estética asociada al ocio y al exotismo pasaron a formar parte del imaginario de aquellos años. Esa influencia fue especialmente fuerte entre las décadas de 1950 y 1960, cuando el tiki se convirtió en una auténtica moda en Estados Unidos.
El libro también permite seguir la enorme importancia del estampado en esta cultura visual. Flores tropicales, palmeras, motivos polinesios y composiciones de gran colorido pasaron de la decoración y la publicidad a los tejidos y a la ropa, dejando una huella que sigue siendo reconocible en la moda contemporánea. Muchas de las formas actuales de interpretar lo “hawaiano” o lo tropical parten precisamente de esta construcción cultural de mediados del siglo XX.
Tiki Pop es además un libro de gran riqueza gráfica. Reúne cientos de imágenes, objetos y documentos y permite estudiar cómo se construyó esa fantasía polinesia desde muy distintos ámbitos. Para quien investiga moda del siglo XX, estampados, cultura popular o historia del diseño, resulta especialmente útil porque conecta indumentaria, imagen y consumo dentro de uno de los fenómenos visuales más reconocibles de la posguerra estadounidense.
Idioma: alemán, francés e inglés
Taschen, 2019.
Estilos y escuelas
Bauhaus
Jeannine Fiedler y Peter Feierabend (eds.)
Este volumen de gran formato es una de las publicaciones más completas dedicadas a la Bauhaus. A lo largo de más de 600 páginas recorre su historia desde la fundación en Weimar en 1919 hasta su cierre en 1933, atendiendo a sus directores, profesores, estudiantes, talleres, métodos de enseñanza y producción. No se limita a presentar objetos emblemáticos, sino que permite comprender la Bauhaus como un sistema de pensamiento aplicado a la arquitectura, el diseño, las artes visuales y la vida cotidiana.
Para la historia de la moda resulta especialmente importante por el peso que tuvieron los textiles dentro de la escuela. El taller de tejido fue uno de los más productivos y relevantes de la Bauhaus, con figuras como Gunta Stölzl, Anni Albers, Otti Berger o Lilly Reich, y desarrolló una investigación muy avanzada sobre materiales, color, estructura y producción industrial. El libro recoge también una de las pocas prendas de vestir diseñadas en la propia Bauhaus, el llamado Bauhaus-Kleid de Lis Beyer-Volger, realizado en 1928 en algodón y seda artificial, una pieza de líneas depuradas que traslada al vestido los principios de funcionalidad y reducción formal de la escuela.
A ello se suma la relación de la Bauhaus con el cuerpo, la escena y el vestuario. Oskar Schlemmer convirtió el teatro en un espacio de experimentación sobre geometría, movimiento y transformación de la figura humana, y sus vestuarios son fundamentales para entender cómo la escuela aplicó sus principios al cuerpo vestido.
Pero la verdadera trascendencia de la Bauhaus para la moda va mucho más allá de las piezas textiles o del vestuario escénico. Su importancia está en el método. La reducción a lo esencial, la funcionalidad, la claridad estructural y la relación entre forma y uso anticipan planteamientos que décadas después serán fundamentales para el minimalismo y para diseñadores como Jil Sander, que ha reconocido explícitamente la Bauhaus entre sus raíces, además de influir en creadores como André Courrèges.
Por eso este libro resulta especialmente interesante para estudiar los orígenes de una forma moderna de entender la moda, en la que la prenda puede concebirse casi como una construcción arquitectónica. Desde Courrèges hasta el minimalismo contemporáneo, la idea de eliminar lo superfluo, ordenar la forma y hacer que estructura y función trabajen juntas tiene en la Bauhaus uno de sus precedentes fundamentales. Es un libro especialmente útil para quienes quieran comprender no solo la estética de la escuela, sino también la genealogía conceptual de buena parte del diseño y de la moda del siglo XX.
Idioma: castellano
Könemann, 2000.
Diseñadores y marcas · Estilos y escuelas
Vistiendo la época
Paul Poiret
Estas memorias de Paul Poiret, publicadas originalmente en francés en 1930 con el título En habillant l’époque, constituyen uno de los testimonios autobiográficos más importantes para comprender la transformación de la moda en las primeras décadas del siglo XX. Poiret reconstruye su trayectoria desde sus años de formación en las casas de Jacques Doucet y Worth hasta la creación de su propia firma, su éxito internacional y su posterior declive. Editorial Renacimiento
El libro resulta especialmente valioso porque permite conocer directamente la forma en que Poiret entendía su propio papel en la historia de la moda. Habla de alta costura, de sus procesos de trabajo, de sus relaciones con las artes decorativas y de su voluntad de transformar la silueta femenina, además de relatar sus célebres fiestas, sus viajes y su actividad como empresario. Sus recuerdos permiten seguir desde dentro el paso de la moda de la Belle Époque hacia una estética más moderna, marcada por el orientalismo, el neoclasicismo y las vanguardias. Perlego
Poiret fue además una figura esencial para comprender la ampliación del papel del modisto más allá de la confección. Colaboró con artistas como Raoul Dufy y André Derain, se interesó por la decoración, el perfume y las artes aplicadas, y convirtió su nombre en una auténtica marca antes de que esta estrategia se generalizara en la moda. Sus memorias son, por ello, una fuente fundamental para estudiar no solo sus vestidos, sino también el nacimiento de una concepción moderna del diseñador como creador de un universo estético completo. Editorial Renacimiento
Esta edición española recupera un texto publicado ya en castellano en 1930 y lo pone nuevamente al alcance del lector contemporáneo. Es una obra imprescindible para estudiar a Paul Poiret y una fuente de primera mano especialmente útil para investigar la alta costura, el orientalismo, la moda parisina y la cultura visual de comienzos del siglo XX. Uniliber
Idioma: castellano
Renacimiento, 2017.
Ensayo
Diagnóstico de la tragedia de la cultura moderna
Georg Simmel
Este volumen reúne varios ensayos de Georg Simmel dedicados a algunos de los grandes problemas de la cultura moderna. La edición recupera una colección de textos que ya había aparecido en español en 1934 bajo el título Cultura femenina y otros ensayos y que aborda cuestiones relacionadas con la sociedad, el arte, la mujer, la modernidad y también la moda. Traficantes de Sueños
Para una biblioteca de historia de la moda resulta especialmente importante porque Simmel es uno de los grandes autores para comprender la moda como fenómeno social. Su reflexión parte de una tensión que sigue siendo esencial para estudiarla hoy: la necesidad de integrarse en un grupo y, al mismo tiempo, la voluntad de diferenciarse de los demás. La moda aparece así como un mecanismo de imitación y distinción, pero también como una expresión particularmente clara del ritmo acelerado de la vida moderna. Editorial Renacimiento
El interés del libro va además más allá de la moda entendida únicamente como indumentaria. Simmel relaciona el vestido y el cambio de las apariencias con transformaciones mucho más amplias de la cultura, la identidad individual y las relaciones sociales. Esto convierte sus textos en una referencia especialmente útil para estudiantes e investigadores que quieran acercarse a la sociología de la moda y entender por qué vestirse, seguir una tendencia o apartarse de ella son también comportamientos sociales.
Es, por tanto, un libro fundamental para estudiar la moda desde una perspectiva teórica. Frente a las historias centradas en diseñadores, prendas o estilos, Simmel permite comprender los mecanismos que hacen posible la propia existencia de la moda y algunas de las contradicciones que todavía hoy siguen definiéndola.
Idioma: castellano
Ediciones Espuela de Plata, 2012.
Personajes
Taylor Swift. Todos sus álbumes
Kase Wickman, Joanna Weiss y Moira McAvoy
Este libro recorre la trayectoria musical de Taylor Swift álbum a álbum, desde sus comienzos vinculados al country hasta su transformación en una de las grandes figuras del pop internacional. Analiza sus discos, canciones, letras, giras y las distintas etapas de una carrera construida mediante continuas reinvenciones. La abundancia de fotografías de conciertos, actuaciones, portadas y apariciones públicas permite, además, seguir no solo su evolución musical, sino también la transformación de su imagen.
Desde la historia de la moda, este componente visual resulta especialmente interesante. Cada una de las llamadas “eras” de Taylor Swift ha ido acompañada de una identidad propia, reconocible a través del vestuario, el peinado, el maquillaje, los colores y la puesta en escena. Las fotografías permiten observar cómo su paso del country al pop y sus sucesivas transformaciones musicales fueron acompañadas por cambios igualmente evidentes en su manera de vestir y de presentarse ante el público.
Taylor Swift se ha convertido en una de las grandes divas musicales del siglo XXI y también en una figura fundamental de la cultura visual contemporánea. Su vestuario escénico, sus apariciones públicas y la capacidad de asociar una estética diferente a cada álbum han convertido la moda en una parte importante de la construcción de su personaje artístico. El vestido funciona en su carrera como una herramienta narrativa capaz de identificar inmediatamente cada etapa y de reforzar el universo de sus canciones.
Por esta razón, aunque se trata fundamentalmente de un libro sobre música, constituye también un interesante documento sobre la evolución visual de una estrella contemporánea. Permite estudiar cómo música, espectáculo y moda trabajan conjuntamente en la creación de una imagen pública y cómo Taylor Swift ha convertido esa relación en una de las claves de su enorme impacto cultural.
Idioma: castellano
Blume, 2026.
Arte · Mariano Fortuny
Fortuny. Noticia biográfica y crítica
José Yxart
Publicada en Barcelona dentro de la Biblioteca «Arte y Letras», esta es una de las biografías tempranas dedicadas a Mariano Fortuny y Marsal. La primera edición apareció en 1881 y constituye un testimonio especialmente cercano a la recepción del pintor poco después de su muerte en 1874. El volumen, de unas 174 páginas, está profusamente ilustrado con fotograbados de Goupil y grabados al zinc de Guillaume y Thomas, y destaca además por una edición muy cuidada, con encuadernación decorada y numerosos detalles que convierten el propio libro en un objeto especialmente bello. AbeBooks
El texto de Yxart recorre la vida y la obra de Fortuny Marsal y permite acercarse a su formación, sus viajes, su actividad como pintor y grabador y a la enorme repercusión que alcanzó su pintura en la segunda mitad del siglo XIX. El libro resulta especialmente interesante por su proximidad cronológica al artista y porque pertenece a una primera generación de estudios biográficos sobre Fortuny, anteriores a las grandes monografías modernas. Addi
No es un libro de moda, pero dentro de una biblioteca dedicada a la historia de la indumentaria tiene un valor muy particular. Permite comprender mejor la figura del padre de Mariano Fortuny y Madrazo, la historia familiar de la que procede y un universo visual marcado por el interés por los tejidos antiguos, los personajes históricos, el orientalismo y la cultura material. La sombra de Mariano Fortuny Marsal sobre su hijo fue amplísima a pesar de que Fortuny y Madrazo apenas pudo conocerlo, y estudiar al padre ayuda a entender parte del ambiente artístico, histórico y coleccionista del que surgiría después su propia sensibilidad.
Las ilustraciones refuerzan además este interés, porque permiten observar detalles de vestimenta, telas, ambientes y tipos humanos presentes en la obra del pintor. Para quien estudia a Mariano Fortuny y Madrazo, este pequeño volumen funciona así como una pieza complementaria muy valiosa para entender sus antecedentes familiares y culturales.
Idioma: castellano
Biblioteca «Arte y Letras», 1881.
Manuales
La accesibilidad y el derecho a vestir. El movimiento body positive
Yolanda María de la Fuente Robles y Almudena García de la Fuente, coordinadoras
Este libro pretende definir una nueva etapa del sector de la moda, abordando cuestiones como la accesibilidad y las necesidades de cuerpos y capacidades diferentes.
Fui invitado a escribir el prólogo de manera desinteresada, aunque fui sustituido por el diseñador Leandro Cano y mi texto acabó convertido en epílogo. Mi propuesta fue un texto centrado en analizar cómo la moda sigue sin ser verdaderamente inclusiva, recorriendo ejemplos de malas prácticas de la industria. El texto tenía una clara vocación de servir como punto de partida para investigadores, aportando marcas y cuestiones que podían convertirse en referencias interesantes para seguir trabajando sobre estos temas.
En ningún momento recibí una prueba de impresión para autorizar posibles cambios, pero aun así confié en las coordinadoras, Yolanda María de la Fuente Robles y Almudena García de la Fuente. Ni siquiera recibí un ejemplar del libro y tuve que solicitarlo yo mismo para descubrir algo muy desagradable: el texto firmado por mí había sido totalmente reescrito.
Se habían eliminado bloques completos y, sobre todo, los ejemplos que yo había seleccionado para construir mi argumentación. En su lugar aparecían extensas referencias a entidades como “Free Form Style” o “Hilando el Tiempo”, sobre las que yo no había escrito ni investigado y que no tenía ningún interés particular en incluir. Quizás estas referencias respondan a compromisos previos de las coordinadoras con dichas entidades.
El texto publicado presenta además errores de redacción y faltas ortográficas que denotan ausencia de revisión editorial. También incluye construcciones demasiado genéricas, muy características de textos generados mediante inteligencia artificial. Todo esto constituye una mala práctica profesional y una agresión muy seria a la propiedad intelectual, además de una práctica editorial difícilmente justificable, más aún tratándose de una publicación surgida en un contexto universitario.
Mi experiencia como autor me lleva además a leer con especial cautela el resto de capítulos del volumen, incluidos los firmados por las propias coordinadoras. La posibilidad de que hayan sido también reescritos o transformados me impide considerar rigurosos los datos aportados por los estudios que incluye.
Desconozco el motivo por el que fui invitado a participar en este proyecto, pero esta experiencia también me lleva a reflexionar con preocupación sobre las publicaciones universitarias, de las que tradicionalmente se dice que están más enfocadas a la acumulación de méritos que a la aportación a la sociedad. Conozco libros universitarios rigurosos y de alta calidad, pero no es el caso de este.
Paradójicamente, esta lamentable experiencia termina ilustrando uno de los grandes problemas de cualquier discurso sobre derechos: hablar de inclusión e identidad exige empezar por respetar el trabajo intelectual de las personas que participan en el proyecto.
Editorial Aranzadi, 2024.
